Beiträge von HOT

Zitat von Cooper 1275ccm

Super! Danke!

Noch ne Frage:

Was muss ich tun wenn er net funzt?

Betse Grüße

Max

Als erstes würde ich die Birne mal ersetzen.
Dazu einfach die Schaltwippe vorsichtig heraus hebeln. Dann kannst du die Birne herausdrehen

Die Teilenummer für die Birne ist GLB280 oder auch GLB921

Die Birne kannst du aber auch mit einem Multimeter durchmessen.

Ob überhaupt Spannung am Schalter ankommt ist auch einfach zu prüfen.
Stecker abziehen und mit einer Prüflampe an Stecker (lila Kabel) prüfen.

Genauso sollte die Lampe leuchten, wenn du den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter abschraubst und heraus nimmst.
Der Schalter im Deckel ist aber auch häufig defekt (Korrosion).
Zum Prüfen einfach die beiden Kabel (1x schwarz, 1x schwarz/weiß) abziehen und verbinden. Die Lampe sollte leuchten.

Gruß, Diddi

Zitat von John-Cooper

Die Rücklichter funktionieren auf beiden Seiten, sowie die Standleuchten.
Habe den Stecker vom Lampengehäuse abgezogen, Abblendlicht eingeschaltet und mit einem Multimeter gemessen, Spannung war ausreichend da. Schließt man jetzt aber wieder den 3-Poligen-Stecker an die Lampe an, schaltet auf Abblendlicht und misst dann, so liegt dort keine Spannung mehr an. .Kann sich das einer erklären?

Ja, kann man erklären.

Du hast irgendwo einen Übergangswiderstand.

Ohne das Strom fließt, ist die Spannung vorhanden.
Sobald aber Strom fließt (durch die Glühbirne), bricht die Spannung zusammen.

Da das Fernlich funktioniert, sollte die Masseseite OK sein, da die Masse für alle gemeinsam ist.

Ich vermute, es ist der 3-Wege Verbinder hinter´m Kühlergrill in der Nähe der Hupe.

Dort findest du 4 Stck davon.

Schwarz = Masse
Rot = Abblendlicht
Blau/weiß = Fernlicht
Blau/rot = Abblendlicht

Also lege den blau/roten 3-Wegeverteiler frei und mach alle Kontakte metallisch blank. Oder besser noch, gleich einen neuen 3-Wegeverteiler einbauen und gut isolieren.

Im Zweifelsfall alle vier 3-Wegeverteiler erneuern

Gruß, Diddi

Zitat von Whazzupcoop?

Also jetzt direkt Champion N7YC bzw NGK BP7ES ?

Schwer zu sagen

Deshalb erst mal mit Standart-Kerzen testen. Wenn er nachdieselt und/oder die Kerzen am Isolator "glasig" aussehen, werden sie zu heiß.

Wenn du gleich kühlere Kerzen einbaust, können sie u.U. verrußen, weil sie sich nicht sauber brennen können.

Verrußen kann aber auch am falschen/fetten Gemisch liegen.

Genauso wie das "verglasen" am falschen/mageren Gemisch oder auch falscher Zündeinstellung liegen kann.

Aus dem Grund ist keine Pauschalantwort möglich

Also probieren und dann entscheiden

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Das ist der Bremsen-Test-Schalter

...und ist original dort eingesetzt, wo im Moment der Schalter für deine Nebelschlußleuchte eingesetzt ist

Dieser Schalter hat 2 Funktionen.

1. Die Kontrollleuchte soll (bei Zündung ein) aufleuchten, wenn im Hauptbremszylinder-Reservoir der Flüssigkeitsstand absinkt.

2. Durch drücken des Tasters wird die Kontrollleuchte getestet

Gruß, Diddi

Zitat von Whazzupcoop?

hmm Öldruckschalter scheint wohl hin zu sein, muss ich die gut 6 euro für einen Neuen investieren...

Welche Kerzen sind denn jetzt, bei überbrücktem Resistivkabel, besser?

NGK BPR6ES bzw. Champion RN9YC (sollen irgendwie einen Wiederstand haben)

oder

NGK BP6ES bzw Champion N9YC (ohne Wiederstand?!?)

Also diese Elektrik bringt mich noch um

Alles anzeigen

Kannst beide Kerzen nehmen. Ob mit oder ohne "Entstörwiderstand" ist eigentlich egal.

Im Zweifelsfall ohne Entstörwiderstand. Hast du dann aber ein "Knattern" im Radio.........nimm die mit Widerstand

Da dein Motor aber schon einen Aldon Yellow hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch noch mehr modifiziert wurde.

Da kann es gut sein, dass die BP6ES oder N9YC zu heiß sind.
Solltest du auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten

Gruß, Diddi

Zitat von MiniFace

Blinkerrelais hab ich durchgetauscht, Sicherungen hab ich auch schon gecheckt, alles ok.
@Jumbo das mit Kontaktspray hab ich auch schon durch, alles versucht, durchgemessen, Relais untereinander getauscht, weil ja die selben

Es tut sich einfach nix.
Ich mach mich jetzt erstmal auf die Suche nach dem Schaltplan, mal sehen was da raus kommt. Und Morgen früh gehts erstmal zum MiniDoc, der hat bestimmt ne Lösung

Danke für die Tipp´s!!!

Schaltplan für deinen MPi findest du hier: http://www.allbrit.de/downloads/Scha…haltplanK70.pdf

Dazu noch den Steckerbelegungsplan: http://www.allbrit.de/downloads/Scha…belegungK70.pdf

Blinkgeber ist OK, wenn Warnblinker funktioniert.
Der MPi hat aber, genauso wie der SPi, noch ein zusätzliches Relais im Motorraum, der die Richtungsblinker nur bei eingeschalteter Zündung freischaltet.
Entweder ist das Relais defekt oder ein/mehrere Steckkontakte sind vergammelt.

Das Relais sitzt auf der Rechten Seite (Fahrtrichtung) an der Seitenwand neben dem Wischermotor. Müsste das hinterste (in Fahrtrichtung) von 3 oder 4 Relais sein.

Im Steckerbelegungsplan findest du unter "C536" (Stecker dieses Relais) eine Abbildung der besagten Relais

Gruß, Diddi

Zitat von Whazzupcoop?

Super! eine bessere Erklährung hätte ich nicht bekommen können, herzlichen Dank!

Dann werde ich das weiß gelbe Kabel morgen auch isolieren.

Nach dem Öldruckschalter schau ich noch mal.
Der müsste ja auch einfach an 12V hängen, und der Schalter trennt dann bei korrektem Öldruck den Stromkreis, richtig?

Nochmals DANKE :thumpsup:

Gern geschehen

Das weiß/gelbe Kabel kannst du auch einfach angeschlossen lassen. Es schadet nicht und macht wie gesagt, elektrisch keinen Unterschied.
Ich persönlich habe solche stromführenden Kabel lieber an einem "sicheren" Anschluss als irgendwo isoliert "rumbaumeln"

Und, richtig. Die Kontrollleuchte bekommt 12V und das weiß/braune Kabel ist im Prinzip die Masseleitung der Kontrollleuchte. Geschaltet wird diese Masse dann vom Öldruckschalter bei zu niedrigem Druck.
Ist der Druck OK, öffnet der Druckschalter und die Leuchte geht aus

Gruß, Diddi

Zitat von christoph_110

ok,dann danke ich dir für deine schnelle antwort :),aber der sensor direkt am kühler hat damit nix zu tun ?

schönen abend

Nein, der "Sensor" am Kühler ist ein Thermoschalter, der den elektrischen Zusatzlüfter bei Bedarf zuschaltet.

Der Temperaturfühler sitzt in der Ansaugbrücke

Gruß, Diddi

Schön, dass du den Funken gefunden hast :thumpsup:

Nö, Teilehändler bin ich nicht

Nur seit vielen Jahren Hobby-Minischrauber

Der (LUCAS) Aldon 100AY basiert auf dem 45D, also passen auch die entsprechenden Verschleißteile

Aldon ist eine Firma, die sich mit allem Möglichen in Punkto Zündanlagen beschäftigt. Die liefern z.B. auch den "Ignitor". Ein Elektronik-Modul das Kontakt und Kondensator ersetzt und, abgesehen von einem zusätzlichen Kabel in den Verteiler, unsichtbar im Verteiler eingebaut wird

Guckstu: http://www.aldonauto.co.uk/shop/

Die bauen für den Mini einfach nur originale Lucas Verteiler um bzw. modifizieren die Verstellkurve...;)

Das weiß/gelbe Kabel ist praktisch die Startanhebung.
Da bekommt die Spule während dem Starten direkte Bordspannung vom Magnetschalter.
Wenn der Magnetschalter dann wieder abgefallen ist, bekommt die Spule reduzierte Spannung über das Widerstandskabel.

Wenn du also jetzt eine separate Leitung vom Sicherungskasten zur Spule gelegt hast, kannst du das weiß/gelbe Kabel abklemmen und isolieren oder einfach an der Spule angeschlossen lassen. Das macht elektrisch keinen Unterschied

Öldruck-Kontrollleuchte:
Kann sein, dass du beim Strippenziehen versehentlich/unbemerkt das Kabel vom Öldruckschalter abgezogen hast.
Vermutlich baumelt jetzt, von vorne gesehen, links neben dem Verteiler ein weiß/braunes Kabel rum

Gruß, Diddi

Zitat von UniversalGasket

PS: Das original Distanzstück vom HS4 z.B. ist beim 1000er auch aus Alu

Aber beim HS4 sitzt die Schwimmerkammer seitlich und kann durch´s Gehäuse nicht so schnell/viel Wärme aufnehmen.

Beim HIF hingegen...;)

Gruß, Diddi

Zitat von mikeycrazy

Das sind alles gute Ansätze. Mich wundert es nur, dass im Stand die Anzeige in den roten Bereich wandert und der Lüfter immer noch nicht anspringt. Kann das auch ein Problem mit dem Thermostat sein, dass dieses nicht richtig öffnet und dadurch das heisse Kühlwasser nicht in den Kühler gelangt?

Sebstverständlich. Wenn das Thermostatventil nicht richtig öffnet, wird der Motor heiß und im Kühler kommt nichts bzw. zu wenig oder zu spät, heißes Wasser an.

Gruß, Diddi

Zitat von mikeycrazy

Hallo Diddi,

also meinst du ich muss mir keine Gedanken machen... Ich habe einen Schalter eingebaut der bei 92°C einschaltet und bei 87°C wieder ausschaltet. 95/86 war nicht verfügbar.

Kann es sein, dass der Schalter eine Macke hat und zu spät schaltet?

Ich habe von meinem Autospezi schon einen Ersatzschalter bekommen, den werde ich einmal testen. Wenn das Ergebnis gleich ist, ist es halt so.

Müsste durch die Zirkulation nicht das heisse Kühlwasser auch irgendwann im Kühler ankommen?

Gruß,
Mike

Alles anzeigen

Ein Vergleich mit einem 2ten gleichen Schalter ist eine gute Idee. Auch ein neuer Schalter kann mal defekt sein.

Überprüfen kannst du den Schalter auch in einem Topf Wasser. Der 92er Schalter sollte schalten, bevor die ersten Bläschen auf dem Topfboden entstehen. Genauer ist es natürlich mit einem Einkochthermometer

Und natürlich kommt das heiße Wasser im Kühler an. Sobald das Thermostatventil öffnet.
Nur auf dem Weg nach unten wirds ja wieder abgekühlt. Dafür ist der Kühler schließlich da.

Ein guter Kühler sollte es durchaus schaffen, einen Temperaturunterschied von ca. 20° und mehr zu erreichen
Vorausgesetzt natürlich, der mechanische Lüfter funktioniert (korrekt herum montiert) und die Außentemperatur ist nicht zu hoch.

Gruß, Diddi

Zitat von mikeycrazy

Guten Abend,

der Thermoschalter ist inzwischen montiert, genau an der Stelle wo er beim SPI hingehört. Leider schaltet der Schalter nicht wenn er im Kühler eingebaut ist.

Folgenden Versuch habe ich bisher unternommen:

- Thermoschalter angeschlossen
- Zündung an
- Thermoschalter mit einem Heißluftfön erwärmt
- Thermoschalter schaltet, Lüfter läuft an

Dann alles wieder zusammengebaut, Kühler befüllt und entlüftet und dann den Wagen warm gefahren und anschließend noch im Stand laufen lassen.

Laut Microcheck lag die Temperatur bei über 100°C und der Schalter schaltet den Lüfter nicht dazu.

Was meint ihr, was kann ich noch prüfen?

Der Kühler ist ein ehemaliger Vergaser-Kühler. Spielt das eine Rolle?

Alles anzeigen

Es sieht einfach so aus, als wenn dein Kühler im unteren Bereich die Schalttemperatur des Thermoschalters nicht erreicht
Der Kühler funktioniert also

Dein Microcheck zeigt ja auch nur die Temperatur an, die von der ECU ausgegeben wird und diese misst sie in der Ansaugbrück.

Deswegen kann bzw. wird es aber unten im Kühler deutlich "kühler" sein

Erst, wenn auch unten im Kühler die Temperatur so hoch steigt, dass sie für die effektive Funktion des Kühlsystems zu hoch wird, schaltet der Thermoschalter den Zusatzlüfter zu.

Bau einen Thermoschalter mit niedrigerer Schalttemperatur ein und er wird auch früher schalten. Aber erforderlich ist das nicht

Gruß, Diddi

Zitat von Mini25_1000

An der Zündspuhle sind einmal masse ( Schwarz, Weiß ) Klemme 15+ Weiß- Gelb und der Vorwiederstand Weiß-Rosa.

Dann ist definitiv das Vorwiderstandskabel vorhanden.

Zitat von Mini25_1000

Mit dem Bakelit meinte ich nicht den am Verteilernocken... Wäre ja noch einfach dann. Der war immer einwandfrei!! Ich meinte den, direkt am Hammer des Kontaktes, der große an dem auch die Verstellgabel dran ist....

Achso, du meinst direkt den Isolator am Drehpunkt des Kontakts.

Dann wird eindeutig der Kontakt zu heiß.

Was für eine Zündspule ist denn verbaut? Original Unipart GCL217 für "balasted" Ignition?

Gruß, Diddi

Nichts zu danken

Gruß, Diddi

Zitat von Mini25_1000

Problem an sich gubts grad mal keins.
Ich habe na ganze Zeitlang nach einem Grund gesucht, warum mir immer und sau schnell das Bakelit am Unterbrecherkontakt zerschmolzen ist und deshalb der Mini immer wieder liegen blieb....
Ich hab nach und nach alle möglichen Fehlerquellen beseitigt ( Kondensator, Kontakt, Zündspule, Zündkabel etc ).
Da der Fehler dann immernoch anstand habe ich den Verteiler ausgebaut um zu sehen, ob da etwas nicht in Ordnung ist. Alles O.K. Verteiler wieder eingebaut.
Ein Kumpel, der auch schon lange Mini fährt, hat mich dann gefragt, ob ich den Verteiler auch richtigrum eingebaut habe. Mann könne die Welle verdrehen. Die Welle hab ich aber nicht abgehabt.
Sowas ?!?!?

Wenn die Welle nicht draußen war, sollte der Verteiler auch korrekt sitzen. Macht aber auch für die Funktion keinen Unterschied, wenn die Kabel entsprechend sitzen.

Die Ursache für dein Problem ist es mit Sicherheit nicht.

Was meinst du mit Bakelit vom Unterbrecher?

Meinst du den kleinen Kunststoffläufer, der auf dem Verteilernocken läuft und den Kontakt öffnet?

Dieser schleift sich auf einen "alten" Nocken erst einmal etwas ein. Der Schließwinkel wird dann immer größer bis er irgendwann liegen bleibt bzw. nicht mehr anspringt.
Der Unterbrecher muss oft 1-2x nachgestellt werden, bis er sich angepasst hat.

Auch sitzt am Unterbrecher ein kleiner Schmierfilz, der sparsam geölt/gefettet werden muss. Läuft das ganze trocken, hält der Unterbrecher nur von 12:00 bis Mittag

Noch eine mögliche Ursache:
Dein Auto sollte bereits eine sogenannte Startanhebung haben. An der Zündspule (+) müssten 2 Kabel angeschlossen sein. Rosa/weiß (Widerstandskabel) und weiß/gelb (Startanhebung).
Die Spule bekommt beim Abnlassen volle Bordspannung und nach dem Anlassen eine reduzierte Spannung (Widerstandskabel).

Wenn da ein Vorbesitzer ein anderes Kabel, direkt vom Sicherungskasten zur Spule (+) gelegt hat, bekommt die Spule immer volle Bordspannung, wird Spule überlastet und nach einiger Zeit auch der Unterbrecher getoastet.

Schau doch mal nach, welche Kabelfarben an der Spule (+) angeklemmt sind.

Gruß, Diddi

Zitat von Erwin

Hallo
Bin gerade dabei meinen SPI zu zerlegen und habe Gestern den Ölabscheider links in Nähe der Kupplung ausgebaut. In dem Anschlußstück vom Abscheider befindet sich irgend so eine hellbraune Ablagerung. Man könnte meinen es wäre helles Fett oder ähnliches. Ebenso ist diese Zeug dort zu sehen , wo im Motorblock der Ölabscheider befestigt war.
Kann mir jemand sagen, ist das normal oder deutet dies auf einen Schaden am Motor hin.
Der Mini ist seit zwei Jahren abgemeldet, und der Motor lief bis zum Schluß gut.
Hat jemand eine Erklärung dazu?
Danke im Voraus
Gruß Erwin

Alles anzeigen

Kondenswasser im Öl hat sich an dieser Stelle abgesetzt. Wir auch als "Mayonaise" bezeichnet und findet man häufig auch bei Kurzstreckenaustos im Ventildeckel. Vor allem in der kalten jahreszeit.

Wird der Motor mal richtig warm und über eine längere Strecke gefahren, verschwindet die Mayonaise wieder von allein

Gruß, Diddi

Zitat von JumboHH

Ich glaube eher, dass die Kopfdichtung zwischen dem zweitem und dritten Zylinder durch ist und desshalb dort "durchpfeift"

...und bläuen beim Anlassen müssen nicht Kolbenringe sein, sondern können auch verschlissene Ventilschaftdichtungen sein. Das Bläuen hört dann auch nach kurzer Zeit auf, bis er dann mal wieder ein Weile gestanden hat...

Ob die Kolbenringe fertig sind, kann man aber leicht feststellen.

Vor dem Kompressionstest einfach ein paar Spritzer Motoröl durch die Kerzenbohrung an die Zylinderwand spritzen und erneut testen.

Ist die Kompression jetzt spürbar besser, sind´s die Kolbenringe.
Ändert sich durch das Öl nichts, ist es die Kopfdichtung oder auch ein undichtes/verbranntes Ventil/Ventilsitz.

Bei dem drastischen Druckunterschied tippe ich auch eher auf Kopfdichtung
Wäre auch das kleinere Übel.

Wenn´s die Ringe sind, bedeutet das Motor-Überholung oder gleich ein "neues" gebrauchtes Agregat....

Wobei ein komplett überholter Motor mit Sicherheit besser ist als ein gebrauchter mit unbekanntem Zustand...

Gruß, Diddi

Zitat von Mini25_1000

Hallo,

kann man bei einem 59D Verteiler was beim wiedereinbau falsch machen?
Um 180 Grad verdreht geht doch nur, wenn man die Verteilerwelle und die Fliehkraftgewichte zerlegt. Oder ???

Um 180° verdreht einbauen geht nur, wenn man die Verteilerantriebswelle (die Verbindungswelle zwischen Nockenwelle und Verteiler) um 180° verdreht eingesetzt hat.

Zerlegt werden muss der Verteiler dafür nicht

Die Antriebswelle hat eine außermittig positionierte Nut. Daher passt der Verteiler nur in einer Position in die Welle.

Ist also die Welle falsch eingesetzt, steht auch der Verteiler falsch.
Wenn aber die Kerzenkabel zur falschen Position passen, läuft er auch damit problemlos

Was ist denn dein Problem?

Gruß, Diddi

Zitat von Wollhose

Da ich das mit dem Anlasser bereits 2 mal hatte, hab ich den mal ausgebaut. Dabei fiel ein ca. 1 cm lange Feder herunter, Durchmesser auch so 1 cm. Kann die aus dem Anlasser sein?

Sieht die Feder vielleicht so...

...aus, wie die hier auf dem Foto des Magnetschalters?

Hast du vielleicht ein Foto der Feder?

Wie auch schon angemerkt wurde, eine lose Verbindung eines Massebandes bzw. eines Batteriepols oder Batt-Kabel am Magnetschalter zeigt die gleichen Symptome wie eine platte Batterie

Gruß, Diddi