Beiträge von HOT

Zitat von xMSIx

hallo,

ich wollte mir neue sommerreifen holen und hab nun diese entdeckt 165/70 R12 auf stahlfelge....kann ich die nehmen oder eher net (sry hab erst seit paar tagen mini und nich so viel ahnung^^) wurden mir für 99euro angeboten, alle 4 zusammen

mfg

Mit 165/70-12 kannst du nichts anfangen

Für den Mini brauchst du 165/60-12

Und als gute Reifen kann ich dir nur 2 Typen empfehlen:

- Yokohama A539 in 165/60-12
- Falken ZIEX ZE-912 in 165/60-12

Beides exzellente Reifen :thumpsup:

Garnicht empfehlen kann ich:

- Falken FK-06G

Das ist regelrecht ein "Holzreife" allerdings auch seit Einführung des ZIEX... kaum noch zu finden.

Gruß, Diddi

Zitat von CrappyThumb

Moment mal. Kurzschlussläufer werden die Rotoren von Asynchronmaschinen genannt, weil dort der Läuferkäfig aus einem robusten Drahtkäfig besteht, in dem der "Kurzschluss" vom äußeren Drehfeld induziert wird. Anlasser bestehen nie aus Asynchronmaschinen - der Aufwand wäre auch viel zu groß.
Die Lichtmaschine ist bspw. eine als Generator betriebene Asynchronmaschine, wobei durch die variable Erregung eine Regelung der Ausgangsleistung möglich wird.

Jede elektrische Maschine stellt bei Drehzahl Null einen Kurzschluss dar.

Was der Mini-Anlasser für eine Maschinenart ist, weiß ich nicht genau - auf jeden Fall aber eine Gleichstrommaschine. Normalerweise sind Anlassermotoren jedoch sog. Reihenschlussmaschinen (Unterart von der Gleichstrommaschine, die bei geringen Drehzahlen ein sehr großes Drehmoment hat - "Reihenschlusscharakteristik"), dabei ist die Erregerwicklung in Reihe mit der Ankerwicklung geschaltet.

Hi Crappy,

da hast du mich wohl auf dem linken Fuß erwischt.

Liegt schon sehr lange zurück , dass ich das gelernt habe und habe das etwas durcheinander geworfen. Du hast natürlich Recht. Natürlich Reihenschlußmotor, mit Erregerwickung in Reihe mit der Ankerwicklung.

Gruß, Diddi

Zitat von Nebix

Vielen Dank für die schnelle Antwort. :thumpsup:

Ich war auch der Meinung, dass ich etwas in dieser Art bereits einmal gelesen habe.

War nur verunsichert, da es in einem anderen Mini-Forum empfohlen wird:
KLICK MICH
(Bin zufällig beim googeln darauf gestoßen)

Wie gesagt, es geht, aber es müsste eine richtig dicke Schmelzsicherung sein.
Bei einem kleinen Motor geht das mit den 100A unter Umständen gut.
Wie oben schon geschrieben, fließt der höchste Strom im ersten Anlaufmoment und sinkt mit zunehmender Drehzahl des Anlassers ab.
Bei einem 1380 mit hoher Verdichtung wird sie wohl des öfteren durchbrennen

Ich finde es aber eher sinnvoll, das Batteriekabel regelmäßig mal auf seinen Zustande zu kontrollieren um Problemen wie in o.g. Forum beschrieben, vorzubeugen

Gruß, Diddi

Zitat von Nebix

Guten Abend Minifreunde,

ich erneuere gerade die Polklemmen an der Batterie und frage mich, ob ich das Hauptstromkabel direkt an der Batterie absichern sollte.
Funktioniert das überhaupt (wegen der hohen Stromaufnahme des Anlassers)

Leider habe ich keine große Ahnung von der Eletrotechnik und hoffe auf eure Hilfe.

Vergiss es. Der Anlasserstrom ist viel zu hoch dafür. Du bräuchtest Monster-Schmelzsicherungen aus dem Flugzeugbau dafür

Der Anlasser ist als Drehmoment-Motor ein sogenannter "Kurzschlußläufer".
Das heißt, im ersten Anlaufmoment (wenn der Anlasser noch nicht dreht) herrscht im Anlasser eine Kurzschlußsituation, bei der alles an Strom fließt, was die Batterie liefern kann.
Je nach Batterie sind das mehrere 100 Ampere
Der Strom sinkt zwar direkt ab, wenn sich der Motor in Drehung versetzt, aber würde jede "ordinäre" Schmelzsicherung überfordern.

Gesetz den Fall, du hast einen Gang drin und stehst auf der Bremse. Wenn dann der Anlasser anläuft und stehen bleibt, fließt der volle Batteriestrom und die Bleiplatten in der Batterie "klatschen Beifall"

Eine Sicherung im Batteriekabel zum Anlasser wirst du aus diesem Grund in keinem Auto finden

Gruß, Diddi

Zitat von schelle63

Ich hab mal irgendwo gelesen dass der Schweißprimer das Eindringen des dünnen Rostprimers eher behindert (direkt am Schweißpunkt ist der Schweißprimer doch ohnehin verbrannt); also ich punkte die Bleche blank zusammen und lasse dann den verdünnten Rostprimer reinkriechen.

Damit habe auch ich die besten Erfahrungen gemacht

Gruß, Diddi

Zitat von Madblack

...wenn nur wie beschrieben rostansatz vorhanden ist:

die/den falz so anzeichnen, dass entlang der schweißpunkte zwischen den stoßstangen"löchern" eine linie gezogen wird, die schweißpunkte aber (in fahrtrichtung) vor der linie liegen. jetzt mit einer flex und einer dünnen trennscheibe (1mm) die dreilagigen bleche entlang der schweißpunkte abschneiden. dabei darf auch ein punkt mal "touchiert" werden, wenn es einer sauberen linie dient;)
jetzt kann man an der schnittkante beurteilen, ob sich rost weiter zwischen die bleche gezogen hat.
- wenn nicht, die kante sauber verschleifen/entgraten/abrunden und sorgfältig lackieren/versiegeln
- wenn doch...aber das kennst du ja schon...

viel erfolg!

Alles anzeigen

Als Erweiterung von Andy´s Tip finde ich diese Version...

https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=785432&postcount=73

...noch besser

Vorausgesetzt natürlich, dass die Kante erhalten bleiben soll und der Rost noch nicht zu tief im Falz sitzt.

Gruß, Diddi

Mit größter Wahrscheinlichkeit korrodierte Steckverbinder in allen "Ecken".
Dazu evtl. noch ein defekter Lichtschalter.

Schau dir am besten erst mal sämtliche Kontakte am und im Sicherungskasten im Motorrraum an. Baue den Sicherungskasten aus und reinige alle Kontakte metallisch blank. Auch die Unterseite des Sicherungskastens.
Ggf. auch gleich die Steckverbinder erneuern.

Das gleiche gilt für die "fliegenden" Sicherungen unter´m Windleitblech, hinter´m Luftfilter.

Der Lichtschalter ist ein "Quell steter Freude" , da der gesamte Strom für´s Licht über diesen Schalter fließt. Durch Kontaktprobleme am Stecker (Übergangswiderstand) entsteht Hitze und der Schalter wird weich, bis die Kontakte etwas einsinken und irgendwann streikt er komplett.

Hier hilft dann in der Regel nur ein neuer Lichtschalter und ein vorsorglicher Umbau auf Relais-Steuerung >>>klick>>>https://www.mini-forum.de/elektrik-11/mi…aver-49669.html

Gruß, Diddi

Zitat von miniwilli

Ich habe hier Zwischenräder, die dünnere Achsen (geringerer Durchmesser) als mein 1300-er SPI, also A+ haben. Oder sind nur die von einem A-Motor dünner? Liest man auch hier im Forum immer wieder. Da soll es dann so Adapter dafür geben.....

Alle A+ (Getriebe) haben 22.225mm "Achse"
Alle A (Getriebe) haben 19,05mm "Achse"

Egal welcher Hubraum

Gruß, Diddi

Zitat von lars

also...ich kann das rad hoch und runter bewegen als wenn der dämpfer defekt ist.aber es liegt nicht am dämpfer weil man ganz deutlich sehen kann wie es an der trompete liegt

Hier werden 2 unterschiedliche Aspekte durcheinander geworfen

Wenn du die Schwinge (über den "Leerweg") ohne nennenswerten Widerstand auf und ab bewegen kannst, sind die Stoßdämpfer schon ziemlich am Ende. Deine Beschreibung...als wenn der Dämpfer defekt ist...dürfte also tatsächlich zutreffen.

Und dass du sie überhaupt über einen "Leerweg" bewegen kannst, kann an diversen Ursachen liegen.

Wie Klas gerade geschrieben hat:
- Kugelpfanne noch i.O. bzw. überhaupt noch vorhanden?
- Trompete vielleicht vom Vorbesitzer gekürzt?
- Federelement nicht mehr das beste?

Mit frischen Knuckles/Kugelpfannen, Serientrompeten und neuen Federelementen ist da fast garkein Leerweg vorhanden.

Aber allein, wenn das Federelement schon ein paar mm an Höhe "verloren" hat, entsteht hier ein Leerweg

Gruß, Diddi

Hi Daniel,

gerade erst gesehen.

Zitat von clubman82

... Nur fehlen mir am Warnblinkschalter zwei Kontakte um den Blinker zu deaktiviren wenn der Warnblinker an ist. Also nicht am Schalter sondern am Stecker. Hab da nur vier Kabel.

Gibts die Kontakte seperat??

Ich glaube, du hast im Schaltplan eine Kleinigkeit übersehen

Habe dir eine PN geschickt.

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Jetzt funktionieren:
- Blinker
- Warnblinker
- Nebler über ein Stromstossrelais
- Schrothgurte
- Tagfahrleuchten
- Bremsleuchten

Alles anzeigen

:thumpsup:

Gruß, Diddi

Auch von mir alles Gute zum Geburtstag nach HH

Gruß, Diddi

Zitat von sachleon

Hm,

dann krigt er halt im Notfall einen einzelnen HS4, hab ja genug davon rumliegen.:D

LG.

Leo.

So in etwa fuhr auch schon der 1275GT umher

Gruß, Diddi

Zitat von sachleon

Hallo Diddi,

Bohrer 14,3 mm hab ich Gewindeschneider, nein.!

Du haben?

Grüße!

Leo.

Hi Leo

Ich schaue morgen mal auf der Arbeit nach

Aber so einfach, wie du dir das mit dem "Ersatz-Motor für den Fall der Fälle" vorstellst, wird das wohl nicht werden

Die Chance, dass die Doppel HS4 Anlage von deinem "Hauptmotor" mit dem niedrig verdichteten und mit zahmer Nockenwelle ausgestatteten SPi Motor harmoniert ist praktisch "0".
Das ließe sich natürlich auf einem Prüfstand abstimmen, ist aber sicherlich kein "plug `n play"

Gruß, Diddi

Ich habe zwar selbst noch keinen MPi besessen, konnte aber schon so einige MPis mal fahren und die haben einen schön drehmomentstarken Motor. Nur die elend lange Endübersetzung (2,76:1) würgt den Fahrspaß leider wieder ab.

Wenn das Auto eher als Spaßmobil dienen soll, würde sich durchaus ein MPi anbieten, bei dem man dann noch auf eine kürzere EÜ umrüstet.
Für reines Landstraßen- und Pässeräubern würde ich dann sogar eine 3,44:1 empfehlen. Zumal in CH eh auf den Autobahnen max. 120 angesagt sind

Das Umrüsten eines SPi/MPi auf 10" Felgen ist überhaupt kein Problem
Dieses >> Umbaukit<< ist alles, was du dafür brauscht:

Ähnliche Umbaukits gibt´s auch von anderen Anbietern, unter anderem auch mit Alu-4-Kolbensätteln und innenbelüfteten Scheiben.

Aber auch in der Hinsicht wirst du sicher in Nick´s Garage gut beraten werden

Gruß, Diddi

Zitat von JumboHH

Mal was konstruktives: DAT Liste

Und auch die DAT-Liste ist reine Augenwischerei.

Beispiel Opel und VW: Alle Fahrzeuge dieser Marken können bis auf wenige Ausnahmen E10 tanken.

Ab welchem Produktionsdatum triff diese Aussage zu?

Käfer, Golf 1, 2, Passat 1, 2, ....Kadett A, B, C,...K A D...Record...?

Selbst bei Fahrzeugen mit weniger als 20 Jahren auf dem Buckel hat zur damaligen Produktionszeit noch niemand an "Bio"-Ethanol im Sprit gedacht.

Und da ist es eine Frechheit von Seiten der Hersteller eine pauschale Freigabe zu erteilen.

Diese Fahrzeuge sind bei ihren Herstellern schon lange aus irgendwelchen Statistiken verschwunden, denn im Schadensfall... wie will man dann beweisen, dass es an E10 und nicht doch am Alter gelegen hat...

Gruß, Diddi

Zitat von Faxe-Racing

5/8UNF ist das Gewinde für den Temp. Geber im Kopf und 14,75mm bohrt man das Kernloch.

Bei 14,75 (hast du solche Bohrer? :D) wird´s eventuell schon etwas knapp. Zumal bei Grauguss das Gewinde eh nicht die Tragfähigkeit hat wie in Stahl.

Ich würde 14,5mm bohren.

Hier mal eine UNF Gewindetabelle mit Angaben für Kernlochbohrungen.

Hier auch noch mal das Gleiche für UNC

Gruß, Diddi

Zitat von MicroBug

Mein Vater hat Radbremszylinder für einen 78er Clubman bestellt. Ich gehe mal davon aus, dass sein Teilelieferant am Baujahr erkennt welcher richtig ist.
Wie dem auch sei, leider ist dieser ja bei mir nicht richtig.

Und hier liegt das Problem.

Wie schon A. Hohls geschrieben hat, wird der Durchmesser der hinteren Radbremszylinder durch die verbaute Bremsanlage bestimmt.

Dein Cubby hatte wohl Trommelbremsen vorne und ein diagonal geteiltes Bremssystem. Für dieses Auto wären die ~14mm RBZ (GWC1131) korrekt gewesen.
Dieses Auto hatte auch kein Bremsdruckbegrenzungsventil für die HA und die Abstimmung Bremskraft vorne zu hinten wird rein durch die unterschiedlichen Durchmesser bestimmt.
Bei einem bestimmten Bremsdruck blockieren die Hinterräder. In der Regel geschieht das erst, nachdem die Vorderräder bereits blockiert haben. Zumindest im Idealfall

Du aber hast die Bremsanlage eines `87er Minis mit 8,4" Bremsscheiben ohne BKV eingebaut, welcher serienmäßig ~19mm RBZ (GWC1102) verbaut hatte.
Diese Bremsanlage hat ein Bremsdruckbegrenzungsventil, abgestimmt auf eben diese 19mm RBZ und macht den hinteren Bremskreis bei einem definierten Druck zu um zu verhindern, dass die Hinterräder blockieren.

Wenn also der Teilelieferant nur die Info "Clubman, Bj. `78" hatte, ist es nicht verwunderlich, dass du "falsche" Teile bekommen hast

Gruß, Diddi

Zitat von Misterminiit

zum unterbrecher,wenn ich die Kerze gleich von der Spule aus testen will,was macht da dann der unterbrecher?der ist ja nicht mit einbezogen,da Verteiler umgangen!? Und was ist die Spule (31) Diddi? Vielleicht hab ich ja auch nur irgendwie nen Denkfehler oder begreif irgendwas nicht,soll ja mal vorkommen:)

"Spule (31)" bedeutet: Masseanschluss oder (-) oder eben deutsch Klemme 31.

Nochmal zum Test:

Ohne Verteiler:

- 12V an Zündspule (+ bzw. Klemme 15)
- Masse von Zündspule (- bzw. Klemme 31) an Motorblock
- Kerzenkabel in Zündspule
- Zündkerze in Kerzenstecker und mit Gewinde an Motorblock.

Wenn du jetzt das Massekabel der Zündspule (- bzw. Klemme 31) vom Motorblock abhebst, muss im selben Moment der Funke an der Kerze überspringen.

Tut er das nicht, ist etwas faul.
Möglichkeiten:
- keine 12V vorhanden
- keine Masseverbindung von Zündspule (- bzw. Klemme 31) zur Batterie
- Kerzenkabel kaputt
- Zündspule kaputt
- Zündklerze kaputt

Mit Verteiler übernimmt nur der Unterbrecherkontakt das Schließen bzw. Öffnen der Masseverbindung.

Um den Unterbrecherkontakt inkl. Verteiler bzw. dessen Masseverbindung zu testen:

Multimeter Einstellung Ohm

Multimeterkabel verbinden mit:
Das eine Messkabel leitend an Motorblock
Das zweite Messkabel an das Kabel des Unterbrecherkontakts anklemmen
Motor langsam von Hand durchdrehen. Wenn die Verteilerkappe dabei abgenommen ist kannst du auch den Punkt erkennen, wann der Unterbrecher öffnet bzw. schließt.
Bei geschlossenem Unterbrecherkontakt solltest du einen sehr niedrigen Ohmwert messen.
Bei geöffnetem Unterbrecherkontakt einen unendlich großen Ohmwert (Multimeter wert geht hoch bis die Anzeige über den Einstellungsbereich hinaus geht)

Ist allerdings der Kondensator defekt, kann der dir dabei "in die Suppe spucken".

Diese Messung funktioniert aber nicht bei dem elektronischen Metro-Verteiler

Gruß, Diddi

Zitat von Misterminiit

Spule ist geprüft, funktioniert beim benachbarten mini mit der gleichen Kerze und dem gleichen Kabel! Da funkt alles gleich schön wies soll! Aber bei mir nischt! Ich hab keine ahnung mehr!

Wenn also Spule und Kerze/Kabel in einem anderen Auto funktionieren, wird es wohl an der Verkabelung deines Autos liegen.

Wenn also 12V vom Zündschloß an der Spule (15) ankommen, muss es die Masse-Seite sein.

Also hat entweder das Motormasseband auf einer Seite keine elektrisch leitende Verbindung oder der Verteiler/Unterbrecherkontakt hat keine elektrisch leitende Verbindung zum Motor.

Beim Unterbrecherkontakt kann es vorkommen, dass die Kontaktplättchen eine Oxydschicht gebildet haben. Dann hilft es, mit ein wenig Schleifpapier die Kontaktflächen zu reinigen.

Öffnet der Unterbrecherkontakt überhaupt? Wenn nicht = kein Zündfunke.

Das gleiche wie bei deinem Test mit Kerze direkt an der Spule angeschlossen. Die Kerze muss mit dem Gewinde eine leitende Verbindung zur Masse haben.
Genauso die Spule (31). Wird dann die Masseverbindung der Spule getrennt muss der Funke überspringen.

Gruß, Diddi