Was wird an dem langloch festgeschraubt? ich versteh das teil nicht ganz. oben in das mormale loch wir der scheinwerfer befestigt aber der rest erschliet sich für mich noch nicht ganz?!
Auf diesem Bild erkennst du es besser...
Der Stehbolzen geht durch ein Loch in der Lippe zur Befestigung der Stoßstange. Dieser Bereich wird später von der Stoßstange verdeckt 
Der hintere Teil mit dem Langloch wird am Frontblech, hinter o.g. Lippe verschraubt
Gruß, Diddi
Die Schrauben am Kat sind NICHT festgerostet, sondern sitzen nur bomben fest.
Zitat von Cristiano72x in der Woche pumpen (bankdrücken 40kg mit 18Jahren) und 2-3 mal Fußballtraining glaub ich reicht an Muki oder
Also dann reichen entweder die Muckis doch noch nicht, oder die sind doch im Gewinde festgerostet. 
Mit etwas Muckis reißt (M)man(n) die M10er Schräubchen soger ab :p
Allerdings nur, wenn er nich neben dem Auto liegend, einhändig mit langem Arm die Muttern lösen will...
Aber mein Problem ist nicht dass ich den Krümmer nichr mehr so hoch bekomme sondern dass der Krümmer irgendwie "verdreht" ist. Das heißt eine Seite ist weiter oben als die andere. Deswegen bekomm ich den Krümmer nicht gleichzeitig auf beide Bolzen drauf. Sondern entweder auf einen oder auf den anderen.
Die gesamte Auspuffanlage ist in sich verdreht. Und zwar in der Verbindung am hinteren Ende des Kats, denn dieser Anschluß ist drehbar, wenn die Muttern gelöst sind.
Jetzt aber wehrt sich die Auspuffanlage dagegen, gegen die beiden Gummiaufhängungen verdreht zu werden.
Da hilft dann auch nicht unbedingt die...
Zitat von AllbritMukkibude
...denn sonst steht hinterher alles unter Spannung, was wiederum zu Schäden führt.
Mit etwas "Glück" wird dann auch die Krümmerdichtung nicht dicht und die ganze "Plackerei" war für die Katz´
Also:
Löse die Muttern hinten am Kat soweit, das sich die Verbindung bewegen lässt.
Dann vorne noch die Abstützung zum Diff ab und schon geht der Krümmer auf die Stehbolzen 6 (nicht nur 2) Stehbolzen.
Dann zuerst die Stehbolzen anziehen, danach die Abstützung zum Diff montieren und wenn dann alles spannungsfrei in den Gummis hängt, die Verbindung hinten am Kat festziehen.
Gruß, Diddi
Wäre das die Bessere Lösung? Vom Verlegen her wäre komplett Stahlflex natürlich einfacher...aber wenn das Ergebnis nachher enttäuscht wares rausgeschmissenes Geld und doch vertane Zeit...
Ganz ehrlich? Nö 
Die technisch beste Lösung ist definitiv komplett Rohrleitung, und nur an den 4 Ecken eine Stahlflexleitung.
Preislich ist die Lösung bei weitem im Vorteil.
Genau so, wie auch vom Gewicht her.
Wirkliche Vorteile hast du durch eine "Stahlflexkomplettlösung" keine, abgesehen von der einfacheren Verlegung und coolen Optik.
Wobei "einfache Verlegung" relativ ist. Die Leitungen müssen möglichst exakt ausgemessen werden, denn zu kurz lässt sie sich nicht einbauen und zu lang sieht scheixxe aus, da jeder sieht, dass nicht sauber gearbeitet wurde
Das trifft allerdings genauso auch für Rohrleitung zu
Interessant ist Stahlflex aber bei jüngeren Autos mit BKV/HBZ Einheit, da man die dann einfach abschrauben und "beiseite legen" kann, ohne die Rohrleitungen all zu sehr zu belasten. Trifft in deinem Fall, ohne BKV aber auch nicht zu.
Ich würde definitiv davon abraten
Gruß, Diddi
Jetzt ist aber die Frage um dies künftig vorzubeugen/ zu vermeiden, was mann da dagegen machen kann eine Verstärkung oder sowas einsetzten.
Abhilfe ist einfach: Nicht an dieser Stelle aufbocken, da das keine Aufbockpunkte sind sondern Haltelaschen, mit denen die nackte Karosse bei der Montage auf dem "Transportband" befestigt wurde...;)
Gruß, Diddi
Bremse: Es sollen komplett Stahlflexleitungen verlegt werden (im Innenraum)...
Zitat von Lupiter...Leitungen innen mag glaube ich der TÜV nicht so bei bremsleitungen brauchst spezielle Kupplungen zum anschliessen...
Stahlflexleitungen sind zwar eine feine Sache, aber man sollte einiges dabei beachten:
- Stahlflexleitung sind zwar weniger flexibel als "normale" Bremsschläuche, aber eben deutlich flexibler als Bremsrohrleitung.
Unter Druck arbeiten die Schläuche und bewegen sich dementsprechend auch. Werden die nicht sehr umfangreich befestigt, wird das Pedal hinterher "weicher" als mit Rohrleitung und normalen Bremsschläuchen an den 4 Ecken.
Ein Arbeitskollege (fährt aktiv im Rallye-Sport) hat das in einem Gruppe A Auto auch gemacht und hinterher geflucht. Erst als er die Schläuche etwa alle 10 cm mit P-Schellen festgelegt hat, wurde es spürbar besser.
Das nächste Auto hatte wieder Rohrleitungen ;)...
Zum Thema TÜV:
Bremsleitungen innen.
Ist überhaupt kein Problem. Egal ob Rohrleitungen oder "getüvte"(!!!) Stahlflexleitungen. Für Stahlflexleitungen gibt es auch schöne Karosseriedurchführungen (Bulkhead-Fittings, mit JIC -3 Gewinde)
Für Bremsrohrleitungen mit M10x1 Gewinde habe ich soetwas bisher nur aus Alu bei ISA-Racing gesehen.
Schottverschraubunge gerade
Schottverschraubung 90°
Alu ist aber mit Kunifer Leitung und Messing-Überwurfschrauben kein Problem. Zumindest, was Kontaktkorrosion angeht. Ob aber der TÜV ALU-Verschraubungen akzeptiert? Keine Ahnung
Spritleitung innen.
Ist auch kein Problem, wenn man Schlauchleitung mit Zugentlastung und Verschraubung an Schottwänden verwendet. Schlauchschellen sind hier ein NoGo!
Zugentlastung ist in diesem Sinn die Metallummantelung der Stahlflex-Leitungen in Verbindung mit den entsprechenden Verschraubungen und Schottverschraubungen (Bulkhead gerade, 45°, 90°)
Wenn du das beachtest, hat auch der TÜV damit keine Probleme
Gruß, Diddi
Hallöchen Minimes,
Da mein Motorblock grad überholt wird möchte ich gerne mein Getriebe reinigen um den ölschlamm zu entfernen. Nun zuerst hatte ich bedenken welche Reinigungsmittel ich verwenden darf damit nichts oxidiert oder sonst was passiert. Aber nach kleinerer Recherhe hier im Forum seh ich das die meisten es gleich noch überholen. Das getriebe sieht sehr gut aus und funktionierte gut vor dem Ausbau. ca. 120t km hat es runter wenns das orginale ist.
Nun sollte ich es in professionelle Hände geben, da ich mir das nicht zutrau oder brauch ich es nur reinigen? Wenn ja mit was?
Danke im vorraus,
Gruß Chris
Einen überholten Motor auf ein "gebrauchtes" Getriebe zu schrauben ist nicht ohne Risiko.
Auch wenn es vor Aubau noch funktioniert hat, bedeutet das nicht, dass es auch noch lange so bleibt
Und 120tkm sind schon eine "Hausnummer".
Es sollte zumindest zerlegt, auf Verschleiß geprüft, gründlichst gereinigt und defekte/verschlissene Teile erneuert werden.
Alleine schon das Reinigen geht nicht gründlich, wenn die meisten "Innereien" noch drin sind und die Chance ist groß, dass du Dreck, der vorher noch unten "gut und sicher verpackt" gelegen hat, beim Reinigen unbemerkt irgendwo hinein spülst, wo er dann sein Unwesen treibt und u.U. den überholten Motor gleich wieder beschädigt...
Die meisten Mini-Werkstätten sollten dazu in der Lage sein
Einfach mal die eine oder andere anrufen und das Thema durchsprechen.
Gruß, Diddi
Dann fang ich mal mit der Liste an:...
Und ich trage mich auch schon mal ein 
- sachleon
- Andreasl78 2 mal
- Diddi
Hi,
wie bekommt man denn den Ansaugfilter im Van/Kombitank heraus? Ich möchte den Tank von innen beschichten, dazu muß der natürlich raus. Gibt's da einen Trick? Oder einfach mit gelenkigen Fingern durch die Öffnung des Tankgebers operieren?
Grüße,
AndreasP.S.: Gibt's den Filter eigentlich noch als Neuteil?
Neu? Wüsste ich nicht 
Stoß das Ding einfach mit `nem Schraubendreher vom Saugrohr ab und fisch es aus dem Tank.
In die Saugleitung dann einfach einen separaten Filter einsetzen
Gruß, Diddi
Hallo Marco,
ja ich hatte den Hauptbremszylinder demontiert.
Wie entlüftest Du den Hauptbremszylinder zuerst manuell?Grüsse
migo1980
Vorher den HBZ manuell entlüften ist eigentlich nicht nötig.
Diese Pressluftbetriebenen Vakuum-Pumpen sind nicht sehr leistungsstark, funktionieren aber trotzdem recht gut.
Allerdings muss dafür der Entlüfternippel möglichst weit aufgedreht werden und darf innen nicht durch Dreck "verstopft" sein.
Dabei entsteht aber gleich wieder ein zweites Problem. Es wird nicht nur Flüssigkeit aus dem Nippel gesogen, sondern zusätzlich über´s Gewinde auch etwas Luft. Dadurch verringerd sich wiederum der Unterdruck im Bremssystem.
Dem kann man aber entgegenwirken, wenn man die Entlüfternippel ganz rausdreht und mit etwas Bremsenmontagepaste am Gewinde wieder hinein dreht
Das verhindert übrigens auch das all zu schnelle Festgammeln der Nippel
Gruß, Diddi
Mein Gedankengang, wenn ich den BKV weglasse:
Mit BKV habe ich am Pedal den Druck X aufwende, wird der "direkt" zum Bremsregulierventil und zum BKV weiter gegeben (über das H-Stück). Am BKV wird er zu Y verstärkt und zur Scheibenbremse weitergegeben.
Am Ventil wird er zu Z und an die Radbremszylinder weiter gegeben.
Wenn jet der BKV wegfällt geht der Druck X "direkt" an die Vorderachse und hinten kommt weiterhin Z an. Da X<Y müsste ja jetzt eigentlich das System, im Vergleich zu vorher, aus dem Gleichgewicht sein. Oder ist das Ventil in der Lage so eingestellt zu werden, dass die Verhältnisse wieder stimmen?
Wenn du in deinem Gedankengang jetzt hinzufügst, dass das "Bremsregulierventil" den Druck zur HA nicht reguliert wie viele glauben, sondern grundsätzlich immer beim gleichen Druck absperrt, wirst du es sicher besser verstehen.
Egal wie stark du auf´s Pedal trittst, der Druck zur HA wird bei einem bestimmten Wert begrenzt. Ohne BKV musst du halt stärker drauf treten, damit die VA bremst, aber an der HA ändert sich eben nichts
Gruß, Diddi
wie dick ist denn eigentlich die Materialstärke bei "echtem Auspuffrohr" ?
1,5mm, egal ob Edelstahl oder normaler Stahl.
Eine große Auswahl an Auspuffteilen für den Selbstbau findet man auch bei ISA-Racing.
Gruß, Diddi
Probleme koennte es noch beim Ausbau des Kuehlers bzw loesen des unteren Kuehlerschlauches geben. Die Schlauchschelle ist sehr gerne Richtig boese festgerostet und steht auch oefters in einer Position dass man nicht mit den Schraubenzieher richtig drannkommt.
Falls dies der Fall ist verwende ich folgenden Trick.
Zuerst den oberen kleinen Kuehlerschlauch entfernen, den hinteren grossen Kuehrerschlauch von der Wassepumpe abmachen nun nun die untere Kuehler Haltungsschraube loesen und den Kuehler mit dem unten noch drannhaengenden Schlauch nach oben ziehen bis man die Schlauchschelle richtig erreichen kann.
Ääääh, Holger, es geht hier um einen MPi
Da ist die Zugänglichkeit der Kühlerschläuche doch deutlich entspannter
Gruß, Diddi
5/16" UNF
Gruß, Diddi
...aber was kommt auf einen 1300er Inno Cooper Motor denn für ein Vergaser drauf? Also welcher ist da am geeignetsten bei Übermaßkolben? Sonst will ich nichts groß tunen.
Das gehört original drauf: https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…eile-64250.html
Gruß, Diddi
@ hot
hast du noch irgendeine idee was es sein könnte?
Habe noch mal mit einem Kollegen (Flugzeug-Elektroniker/Elektriker) über das Problem gesprochen und auch er war der Meinung, dass es irgendwo im Auto liegen muss.
Die Lima muss rund 14V bringen.
Mein Kollege vermutet auch, dass es ein Masse-Problem sein müsste.
Deshalb noch einmal ein paar Punkte abhaken:
- Masseband Motor < > Karosserie. Beide Seiten Kontaktstellen an Block und Motor, sowie die Ringösen des Massebandes metallisch blank gereinigt?
Ggf. auch das Masseband erneuert? Das Masseband kann äußerlich noch brauchbar aussehen, innen aber Korrosion haben = Übergangswiderstand.
- Masseband Batterie < > Karosserie. Batteriepol und Klemme gereinigt? Karosserieseitig an der Verschraubung den Lack entfernt? Die Kastenmutter auf der Unterseite verrostet gerne und Rost leitet schlecht.
Ggf. auch hier in ein neues Masseband investieren.
Du schreibst hier...
Alle Masse verbindungen mettalisch blank gereinigt und mit polfett eingefettet (Alle: Batterie -> Karosserie, Motor -> Karosserie beide seiten, Anlasser -> Karosserie, ...)
Wurde hier ein zusätzliches Masseband verbaut?
Wenn ja, lässt das vermuten, dass ggf. ein Vorbesitzer schon Masseprobleme hatte und versucht hat, diese so zu kurieren, denn original ist das nicht
Mein Kollege meinte aber auch, es könnte evtl. auch ein Problem in der Stromführenden Seite (Batteriekabel sowie Erregerkreis) sein. Da dein Auto bereits den großen Sicherungskasten hat, schließe ich mal ein Sicherungsproblem aus. Die Ladekontrollleuchte funktioniert auch. Allerdings ist die Diode noch im Spiel.
Eine Idee, die ich noch habe wäre:
Dein Auto hat die sogenannten "Fusible Links" in den Hauptstromleitungen. Diese machen gerne mal Probleme.
Einer davon sitzt zwischen den beiden braunen Lima-Kabeln und dem Batteriepol am Anlassermagnetschalter.
Weitere sitzen in den braunen Kabeln vom Magnetschalter zum Zündschloß bzw. zum Sicherungskasten und zur ECU.
Ingesamt sind es 5 Stück.
Wenn nur der eine "Fusible Link" zwischen Lima und Magnetschalter Probleme macht, könnte das evtl. dein Problem verursachen.
Um das zu testen, einfach mit einem Überbrückungskabel zwischen Lima B+ und Batteriepol des Magnetschalters brücken.
Bringt die Lima jetzt bei erhöhter Drehzahl ihre 14V, ist vermutlich der "Fusible Link" die Ursache.
Eine Idee, die auch schon von Maqma angesprochen wurde...
Zitat von Maqma...eine Batterie direkt an die Lima zu hängen? Direkt vorne angeklemmt und nur ein Meter Kabel dazwischen!?
Um evtl. irgendwelche Kabelschäden auszuschließen!
...kam auch von meinem Kollegen.
Allerdings solltest du dann genau wissen, was du tust, und damit habe ich ein wenig Bauchweh .
- Lima komplett vom Bordnetz trennen = Lima B+ Kabel 2x braun sowie Erregerleitung braun/gelb abschrauben und beide isolieren, da Kurzschlußgefahr
- Externe Batterie (-) mit Überbrückungskabel an Motormasse verbinden
- Externe Batterie (+) mit Lima B+ sicher verbinden (Überbrückungskabel)
- Externe Batterie (+) über ein Kabel mit Glühbirne an die Lima Erregerpol
Das komplette Auto läuft jetzt nur über die eingebaute Batterie.
Die Lima hängt nur an der externen Batterie.
Motor anlassen und bei etwas erhöhter Drehzahl an der externen Batterie die Spannung messen. Wenn sie jetzt ca. 14V bringt, hast du definitiv ein Kabelproblem im Auto und die Lima ist definitv OK.
Traust du dir diesen Test aber nicht zu, lass es lieber sein und warte bis Montag zum Werkstatttermin. Nicht das du dir dein Auto abfackelst oder den Kabelbaum toastest 
Gruß, Diddi
Recht hilfreich, wie schon Rüdiger geschrieben hat, sind Reparaturhandbücher.
Oder auch Ersatzteilkataloge der verschiedenen Händler.
Nur mal so als beispiel:
Hilfsrahmen hinten Allerdings ist hier die Buchse #11 verkehrt eingezeichnet. Der Kragen gehört nach innen.
Radaufhängung vorne Hier ist die Beifahrerseite ind draufsicht von vorne gezeigt.
Gruß, Diddi
Keiner von Euch geht auf das Öl ein, wieso!?
Ist hier definitiv nicht der Grund zu suchen!?
Nein
Wenn er (nur) beim Anlassen nach Standzeit etwas bläut, bedeutet es, dass zumindest ein oder mehrere Auslassventil-Schaftdichtungen nicht mehr ihren Dienst verrichten.
Bläut er auch im Schiebe-Betrieb bzw. beim Gas wegnehmen, sind eher die Einlassventile betroffen
Das schädigt zwar auf Dauer Kat und Lambda-Sonde und macht Probleme bei der AU, sorgt aber nicht für die beschriebenen Symptome.
Gruß, Diddi
...Und mit Pech bekommt man anscheinend trotz abe und Tüv Eintragung von der rennleitung einen drauf...
Nö, denn die neue Bastuck (mit blauem Gutachten) ist deutlich leiser als die alte (mit rotem Gutachten)
Gruß, Diddi
Hallo,
wie funktionieren die Gurte eigentlich?
Sitzt irgendwo ein Sensor?
Der dann den Gurtrollen "sagt", sie sollen zügig zurückrollen?
Nö, die haben die gleiche Funktion wie normale 3-Punkt Gurtrollen.
Der Mechanismus sperrt bei schnellem Abrollen des Gurtes oder bei starker Lageänderung bzw. Querbeschleunigung, Verzögerung etc.
Zusätzlich lassen sie sich über einen Schalter elektrisch "sperren". Das heißt, Gurt anlegen, Beckengurt festziehen, Schalter umlegen und den Rücken in die Lehne Drücken = Gurt fest.
Der Schalter sollte natürlich in Reichweite sein, da man sich sonst zum Entsperren jedes mal abschnallen müsste 
Gruß, Diddi
Gibt es "easy entry" Konsolen... oder aber alternative Sitze die es einem ermöglichen auch nach hinten zu kommen?
Anforderungen (an einen Sitz):
- klassische Optik
- Kopfstützen
- leichter Zugang nach hinten um Kindersitz und Kinder unterzubringen und anzuschnallen
Da bieten sich 2 Alternativen:
Die BF-Torino Classic Sitze wie Nürburgring gibt es auch mit verstellbarer und klappbarer Rückenlehne als "Nürburgring R".
Z.B.
B10R, B11R, B12R, B13R oder B14R
Die Preise sind aber nicht von Pappe
Die zweite Alternative:
Die "kippbare" Sitzkonsole von Lamm.
Schau mal unter: http://www.lamm-design.de/
dann unter > "Anbauteile/Zubehör" > "Kippbare Sitzkonsole"
Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre ein Sitz in der Art "Cobra classic" oder "BF Nürburgring" damit verbaut.
Diese Konsole dürfte die deutlich bessere Alternative sein, zumal die bestehenden Sitze bleiben könnten
Gruß, Diddi
