...Suche nach einem Mini, der etwas Zuwendung braucht!...
Hallo Ani,
Zuwendung braucht ein Mini eigentlich ständig 
Die Frage ist, wieviel Zuwendung braucht er, bis er alltagstauglich ist?
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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...Und ich schalte in den zweiten, es einen Ruf gibt. So als wenn er bremst.
Das macht mich stutzig
Bremst er vielleicht tatsächlich?
Alle 4 Bremsen freigängig?
Nicht dass da z.B. die Sättel vorne festsitzen oder die Handbremse nicht mehr löst...oder Bremsschläuche zu sind...
Gruß, Diddi
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Wenn die Hin ist,
dann müsste doch Öl im Kühlwasser sein, oder?
Nö, wenn die zwischen 2 Zylindern durchgebrannt ist, sind Öl- und Wasserkanäle nicht betroffen sondern nur die entsprechenden Brennräume
Gruß, Diddi
Edit: Wie Jumbo auch geschrieben hat, die Ansaugbrücke noch mal auf festen Sitz kontrollieren.
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Hallo,
danke. Ich fahre ihn morgen zu einem Minihändler (Originalen). Seine erste Vermutung war halt auch Zylinderkopfdichtung.
Aber die in der anderen Werkstatt haben gesagt, die Kompression sei Ok. Oder kann die dennoch Ok sein und die Zylinderkopfdichtung hin sein.
... Kann ich denn noch fahren dorthin.
Meine Vermutung ist auch eher Kopfdichtung.
In der Regel sieht man das zwar beim Kompressionstest, kann aber gut sein, dass die defekte Stelle nur bei hohem Druck (Verbrennung) durchbläst. Dann fällt es beim Kompressionstest manchmal nicht auch.
Wenn es tatsächlich die Kopfdichtung ist, würde ich vom Fahren abraten, denn die "durchschlagende" Flammfront kann wie ein Schneidbrenner wirken und Kopf sowie Block beschädigen. Wenn das eintritt, muss geplant werden. Beim Kopf sowieso anzuraten. Wenn auch Block, kannst du dir vorstellen, was das nach sich zieht (Motor raus und komplett zerlegen)
Vielleicht kann die Werkstatt ihn ja mit einem Anhänger abholen.Gruß, Diddi
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Da ich keinen neuen Beitrag aufmachen möchte, frage ich gleich hier mal nach.
Wie verhält es sich denn mit den Schwungscheiben bei den älteren Motoren? Ich will ja auf meine Inno Cooper Motor eine Schwungscheibe samt Kupplung drauf bauen. Aber es war keine Schwungscheibe dabei als ich ihn gekauft habe. Kann ich einfach eine vom 1000er oder 1100er nehmen und das ganze Zeug der Kupplung da drauf bauen?
Ja, passt.
Nur der Kupplungsautomat vom 1000er ist für den 1300er etwas schwach und die Kupplung wird, wenn nicht mehr ganz taufrisch, unter Vollast früh anfangen zu rutschen.
Gruß, Diddi
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Hallo danke,
das mit dem Thermostat werde ich überprüfen. Ich hab mir immer die Flossen verbrannt, als er gut lief. Aber im Moment kann ich den Ventildeckel anfassen, ohne mich zu verbrennen.
Vorne die Zündspule wurde gewechselt, dort wo die Zündkabel abgeben. (sorry kein Zündverteiler)
Sieht man denn in der ECU, ob die Zündung verstellt ist?
Mir kommt es so vor, als wenn er nicht mehr richtig verbrennt.
Beim Anfahren, wird dieses "Traktorgeräusch/Nageln" lauter. Im Leerlauf ist er auch unruhig. Und aus dem Auspuff kommt weniger Druck raus.
Anspringen tut er auch schlechter.
OK, dann wäre das mit dem "Verteiler" also geklärt
Die Zündung kann sich in der ECU nicht "verstellen", es sei denn, sie wäre defekt.
Der Zündzeitpunkt wird abhängig von der Kurbelwellenposition und dem jeweiligen Lastzustand des Motors von der ECU berechnet. Diese steuert dann zum berechneten Zeitpunkt die Zündspule an.Es ist natürlich schwierig "virtuelle" Geräusche zu "hören".
Das "Traktorgeräusch/Nageln" kann (erfahrungsgemäß) 2 Ursachen haben.
- Undichte Krümmerdichtung: Abgase entweichen an der Krümmerdichtung ins freie. Unter Last beim Anfahren wird das deutlich lauter.
Wenn sie gleichzeitig auch noch im Ansaugkanal undicht ist, sieht er eine Menge Falschluft. Dadurch würde aber das Gemisch abmagern und die Kerzen eher nicht verrußen.- Durchgebrannte Kopfdichtung: Die Flammfront wandert unkontrolliert von einem Zylinder in den anderen. Wenn diese zwischen Zylinder 1-2 bzw. 3-4 durchgebrannt ist, hört man vor allem unter Last ein sehr lautes Nageln/Klingeln, er hat keine Leistung mehr und springt auch schlecht an.
Bei einem Einspritzer stimmen dann (vermutlich) die Lambda Werte nicht mehr und die ECU versucht nachzuregeln. Das kann zu verrußten Kerzen führen. Ist aber eher eine Vermutung, da ich mit Einspritzern eher wenig Erfahrung habe.
Gruß, Diddi
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testweise den Massepol von der Batterie abgeklemmt...
...die Batterie wieder anklemmten, stellten wir mit großem Vergnügen fest, daß nun Alles wieder funktionierte. So war es Gestern und auch heute.
Jedoch was wird morgen sein?
Kann mir jemand erklären wie das Alles zusammen häng, damit ich das Problem einer finalen lösen kann.Dann war/ist es vermutlich eine schlechte Verbindung des Batterie Massebandes an der Batterie oder auch zur Karosserie.
Schraub mal die Polklemmen ab und reinige Klemmen und Pole mit etwas Schleifpapier.
Auch die Verschraubung des Massebandes an der Karosserie abschrauben und an der Kontaktfläche den Lack entfernen.
Nach der Montage alles mit Batteriepolfett konservieren.Gruß, Diddi
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Das wurde ausgewechselt und ohne Besserung
Zündverteiler - nicht.
...Also diese Aussage verwirrt mich
Du fährst laut Profil einen `97er MPi und es wurde der Verteiler gewechselt
Bist du sicher, dass es der Verteiler warDenn ein MPi hat keinen Verteiler
Du schreibst...
ZitatDer Motor wird handwarm, nicht heiß. Die Temperaturanzeige bleibt im blauen Bereich bis bissel trüber.
Wird auch der obere Kühlerschlauch zwischen Thermostatgehäuse und Kühler "nur handwarm"?
Wenn ja, steht dein Thermostatventil ständig offen. Während der Fahrt kommt der Motor bei den aktuellen Temperature auf keinen Fall auf Betriebstemperaturen und die ECU regelt ständig im "Kaltlauf-Modus".
Die ECU speichert dieses aber nicht als Fehler, da sie einen vermeintlich normalen Betriebszustand "misst"Wenn das Thermostatventil anfängt zu öffnen, kannst du den Kopf eigentlich schon nicht mehr "schmerzfrei" anfassen. Zumindest nicht für mehrere Sekunden. Und erst dann wird auch der obere Kühlerschlauch warm.
Stell dir einen Vergaser-Mini vor, dessen Thermostat ständig offen steht und du gleichzeitig die ganze Zeit mit gezogenem "Choke" fährst...
Der Läuft wie ein Sack Nüsse, hat keine Leistung und die Kerzen verrußen...Kontrollier also als erstes mal das Thermostatventil, bzw, erneuere es pauschal. Das Teil kostet nicht viel und kann viele Probleme machen.
Und wenn die Werkstatt wirklich einen Verteiler bei deinem MPi berechnet hat, solltest du denen sofort auf die Füße treten......denn dann wurde hier etwas in Rechnung gestellt, was definitiv nicht gewechselt worden sein kann
Gruß, Diddi
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es soll mal gekurzte Trometen mit Gutachten gegeben haben, habe aber nur davon gehört, nie selbst das Gutachten gehabt
Dann waren wohl auch Nummern in die Trompeten geschagenGekürzt oder einfach nur von einem früheren Modell >`84?
Bis `84 (10" Modelle) wurden hinten kürzere Trompeten (21A1683) mit einer Länge von ca. 30,5cm verbaut.
Gleichzeitig an der VA die "kurzeren" Knuckels GSV1118Ab `85 (12" Modelle) kam hinten eine längere Trompete (21A1684) mit einer Länge von ca. 31,5cm zum Einsatz. Die selbe, wie schon vorher beim Van, Pick-Up.
Ab `89/90 kam vorne (zumindest beim 1300er) der "längere" Knuckle GSV1264 zum Einsatz.
Diese Änderung macht an der VA einen Unterschied von ca 15mm und an der HA von 30-40mm aus
Und das nur durch Original-Teile.
Von solch einem Gutachten habe ich selbst aber noch nicht gehört, was aber nicht heißt, dass es das nicht gibt.
Wäre echt interessant.Gruß, Diddi
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...nimm mal die kugel vom "S" ventil und eine feder vom standart ventil.;)
Hi Andy,
wirfst du da nicht was durcheinander?
Die "Standard-Feder" (6K853) ist länger als die "S"-Feder (AEA536).
Allerdings ist sie auch gleichzeitig etwas schwächer als die "S-Feder"Ich hatte selbst schon das Problem, und mit Standard-Feder + Kugel war der Druck noch einmal höher als mit "S-Feder" + Kugel.
Ich habe dann die "S-Feder" um eine Windung gekürzt. Musste dann allerdings eine Scheibe in die Verschlußschraube legen, da er jetzt wiederum etwas zu niedrig war
Gruß, Diddi
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hallo,
ich wollte mir neue sommerreifen holen und hab nun diese entdeckt 165/70 R12 auf stahlfelge....kann ich die nehmen oder eher net (sry hab erst seit paar tagen mini und nich so viel ahnung^^) wurden mir für 99euro angeboten, alle 4 zusammen
mfg
Mit 165/70-12 kannst du nichts anfangen
Für den Mini brauchst du 165/60-12
Und als gute Reifen kann ich dir nur 2 Typen empfehlen:
- Yokohama A539 in 165/60-12
- Falken ZIEX ZE-912 in 165/60-12Beides exzellente Reifen :thumpsup:
Garnicht empfehlen kann ich:
- Falken FK-06G
Das ist regelrecht ein "Holzreife" allerdings auch seit Einführung des ZIEX... kaum noch zu finden.
Gruß, Diddi
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Moment mal. Kurzschlussläufer werden die Rotoren von Asynchronmaschinen genannt, weil dort der Läuferkäfig aus einem robusten Drahtkäfig besteht, in dem der "Kurzschluss" vom äußeren Drehfeld induziert wird. Anlasser bestehen nie aus Asynchronmaschinen - der Aufwand wäre auch viel zu groß.
Die Lichtmaschine ist bspw. eine als Generator betriebene Asynchronmaschine, wobei durch die variable Erregung eine Regelung der Ausgangsleistung möglich wird.Jede elektrische Maschine stellt bei Drehzahl Null einen Kurzschluss dar.
Was der Mini-Anlasser für eine Maschinenart ist, weiß ich nicht genau - auf jeden Fall aber eine Gleichstrommaschine. Normalerweise sind Anlassermotoren jedoch sog. Reihenschlussmaschinen (Unterart von der Gleichstrommaschine, die bei geringen Drehzahlen ein sehr großes Drehmoment hat - "Reihenschlusscharakteristik"), dabei ist die Erregerwicklung in Reihe mit der Ankerwicklung geschaltet.
Hi Crappy,
da hast du mich wohl auf dem linken Fuß erwischt.
Liegt schon sehr lange zurück
, dass ich das gelernt habe und habe das etwas durcheinander geworfen. Du hast natürlich Recht. Natürlich Reihenschlußmotor, mit Erregerwickung in Reihe mit der Ankerwicklung.Gruß, Diddi
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Vielen Dank für die schnelle Antwort. :thumpsup:
Ich war auch der Meinung, dass ich etwas in dieser Art bereits einmal gelesen habe.
War nur verunsichert, da es in einem anderen Mini-Forum empfohlen wird:
KLICK MICH
(Bin zufällig beim googeln darauf gestoßen)Wie gesagt, es geht, aber es müsste eine richtig dicke Schmelzsicherung sein.
Bei einem kleinen Motor geht das mit den 100A unter Umständen gut.
Wie oben schon geschrieben, fließt der höchste Strom im ersten Anlaufmoment und sinkt mit zunehmender Drehzahl des Anlassers ab.
Bei einem 1380 mit hoher Verdichtung wird sie wohl des öfteren durchbrennenIch finde es aber eher sinnvoll, das Batteriekabel regelmäßig mal auf seinen Zustande zu kontrollieren um Problemen wie in o.g. Forum beschrieben, vorzubeugen
Gruß, Diddi
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Guten Abend Minifreunde,
ich erneuere gerade die Polklemmen an der Batterie und frage mich, ob ich das Hauptstromkabel direkt an der Batterie absichern sollte.
Funktioniert das überhaupt (wegen der hohen Stromaufnahme des Anlassers)Leider habe ich keine große Ahnung von der Eletrotechnik und hoffe auf eure Hilfe.
Vergiss es. Der Anlasserstrom ist viel zu hoch dafür. Du bräuchtest Monster-Schmelzsicherungen aus dem Flugzeugbau dafür
Der Anlasser ist als Drehmoment-Motor ein sogenannter "Kurzschlußläufer".
Das heißt, im ersten Anlaufmoment (wenn der Anlasser noch nicht dreht) herrscht im Anlasser eine Kurzschlußsituation, bei der alles an Strom fließt, was die Batterie liefern kann.
Je nach Batterie sind das mehrere 100 Ampere
Der Strom sinkt zwar direkt ab, wenn sich der Motor in Drehung versetzt, aber würde jede "ordinäre" Schmelzsicherung überfordern.Gesetz den Fall, du hast einen Gang drin und stehst auf der Bremse. Wenn dann der Anlasser anläuft und stehen bleibt, fließt der volle Batteriestrom
und die Bleiplatten in der Batterie "klatschen Beifall" 
Eine Sicherung im Batteriekabel zum Anlasser wirst du aus diesem Grund in keinem Auto finden
Gruß, Diddi
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Ich hab mal irgendwo gelesen dass der Schweißprimer das Eindringen des dünnen Rostprimers eher behindert (direkt am Schweißpunkt ist der Schweißprimer doch ohnehin verbrannt); also ich punkte die Bleche blank zusammen und lasse dann den verdünnten Rostprimer reinkriechen.Damit habe auch ich die besten Erfahrungen gemacht
Gruß, Diddi
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...wenn nur wie beschrieben rostansatz vorhanden ist:
die/den falz so anzeichnen, dass entlang der schweißpunkte zwischen den stoßstangen"löchern" eine linie gezogen wird, die schweißpunkte aber (in fahrtrichtung) vor der linie liegen. jetzt mit einer flex und einer dünnen trennscheibe (1mm) die dreilagigen bleche entlang der schweißpunkte abschneiden. dabei darf auch ein punkt mal "touchiert" werden, wenn es einer sauberen linie dient;)
jetzt kann man an der schnittkante beurteilen, ob sich rost weiter zwischen die bleche gezogen hat.
- wenn nicht, die kante sauber verschleifen/entgraten/abrunden und sorgfältig lackieren/versiegeln
- wenn doch...aber das kennst du ja schon...
viel erfolg!Als Erweiterung von Andy´s Tip finde ich diese Version...
https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=785432&postcount=73
...noch besser
Vorausgesetzt natürlich, dass die Kante erhalten bleiben soll und der Rost noch nicht zu tief im Falz sitzt.
Gruß, Diddi
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Mit größter Wahrscheinlichkeit korrodierte Steckverbinder in allen "Ecken".
Dazu evtl. noch ein defekter Lichtschalter.Schau dir am besten erst mal sämtliche Kontakte am und im Sicherungskasten im Motorrraum an. Baue den Sicherungskasten aus und reinige alle Kontakte metallisch blank. Auch die Unterseite des Sicherungskastens.
Ggf. auch gleich die Steckverbinder erneuern.Das gleiche gilt für die "fliegenden" Sicherungen unter´m Windleitblech, hinter´m Luftfilter.
Der Lichtschalter ist ein "Quell steter Freude"
, da der gesamte Strom für´s Licht über diesen Schalter fließt. Durch Kontaktprobleme am Stecker (Übergangswiderstand) entsteht Hitze und der Schalter wird weich, bis die Kontakte etwas einsinken und irgendwann streikt er komplett.Hier hilft dann in der Regel nur ein neuer Lichtschalter und ein vorsorglicher Umbau auf Relais-Steuerung >>>klick>>>https://www.mini-forum.de/elektrik-11/mi…aver-49669.html
Gruß, Diddi
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Ich habe hier Zwischenräder, die dünnere Achsen (geringerer Durchmesser) als mein 1300-er SPI, also A+ haben. Oder sind nur die von einem A-Motor dünner? Liest man auch hier im Forum immer wieder. Da soll es dann so Adapter dafür geben.....
Alle A+ (Getriebe) haben 22.225mm "Achse"
Alle A (Getriebe) haben 19,05mm "Achse"Egal welcher Hubraum
Gruß, Diddi
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also...ich kann das rad hoch und runter bewegen als wenn der dämpfer defekt ist.aber es liegt nicht am dämpfer weil man ganz deutlich sehen kann wie es an der trompete liegt
Hier werden 2 unterschiedliche Aspekte durcheinander geworfen
Wenn du die Schwinge (über den "Leerweg") ohne nennenswerten Widerstand auf und ab bewegen kannst, sind die Stoßdämpfer schon ziemlich am Ende. Deine Beschreibung...als wenn der Dämpfer defekt ist...dürfte also tatsächlich zutreffen.
Und dass du sie überhaupt über einen "Leerweg" bewegen kannst, kann an diversen Ursachen liegen.
Wie Klas gerade geschrieben hat:
- Kugelpfanne noch i.O. bzw. überhaupt noch vorhanden?
- Trompete vielleicht vom Vorbesitzer gekürzt?
- Federelement nicht mehr das beste?Mit frischen Knuckles/Kugelpfannen, Serientrompeten und neuen Federelementen ist da fast garkein Leerweg vorhanden.
Aber allein, wenn das Federelement schon ein paar mm an Höhe "verloren" hat, entsteht hier ein Leerweg
Gruß, Diddi
