Die Einbaurichtung der Anlaufscheibe ist klar.;)
Meine sehen nur nicht ganz so schick aus wie die auf dem Bild. D.h. wenn da noch ein feiner Grat vom Fräsen der Nut ist, dann sollte der beseitigt werden. Sonst drückts den beim Anziehen der Schrauben platt oder er schleift sich nach und nach ab und dann entsteht wieder Spiel, das meinte ich.
Ah, jetzt, ja...;)
Gruß, Diddi
Also am besten die Anlaufscheiben auch noch einmal abdrehen lassen, damit sie auch 100% plan sind? Oh wei, am besten gebe ich das komplett dem Dreher, damit der notfalls nochmal nacharbeiten kann, falls das gemessene Maß nicht ausreicht.
Erstmal einen finden...
Nein, Anlaufscheiben müssen nicht abgedreht werden, denn das hat keinen Einfluss.
Ich wollte nur anmerken, dass die Anlaufscheiben auch richtig herum eingebaut werden müssen, da sonst u.U. das Spiel nicht mehr stimmt.
Die glatte Seite der Anlaufscheibe muss von der Schwinge weg zeigen, bzw. die Seite mit der Schmiernut zur Schwinge hin zeigen.
Nur die Welle selbst muss an einer Stirnseite etwas abgedreht werden. Dort wo die Anlaufscheibe anliegt.
Auf diesem Foto...
...kann man die Seite mit der Schmiernut und der Fase an inneren Bohrung erkennen. Diese Seite muss zur Schwinge zeigen 
Gruß, Diddi
So, hab jetzt mal was gebastelt obwohl das Problem schon sehr gut beschrieben wurde:
Für mich sieht das einfach nach englischer Fertigungstoleranz aus. Fällt auch erst auf, wenn man die Schrauben festzieht.
Also 0,1mm ist das Maß der Dinge. Das heißt, die Anlaufscheiben dürfen angezogen die Schwinge nicht einklemmen, korrekt?
Dann schau ich mal wer mir das hier schön sauber abdrehen kann.:)
Gut dargestellt
0,1mm ist aber eher nur ein Richtwert, da es dafür keine Angaben im Handbuch gibt. 
Die Anlaufscheiben dürfen, bei mit Drehmoment angezogenen Muttern, die Schwinge halt gerade eben nicht einklemmen und es muss noch etwas Fett dazwischen gehen.
Die Anlaufscheiben müssen auch richtig herum montiert werden.
Die Seite mit der exzentrischen Schmiernut zur Schwinge hin.
Die Anlaufscheiben haben an der Bohrung für den Gewindezapfen eine Phase, damit sie nicht auf dem Radius am Gewindeende aufliegt (Kerbwirkung).
Je nach dem, wie sauber Anlaufscheibe und Welle gearbeitet sind 
kann es bei falsch herum montierter Anlaufscheibe vorkommen, dass die Scheibe schon am Radius anliegt und nicht flächig aufliegt wodurch das Spiel dann größer wird und zusätzlich im Radius eine Kerbwirkung erzeugt wird (mögliche Bruchgefahr).
Gruß, Diddi
Hallo Forum,
hab hier ne überholte Schwinge liegen bei der die Achse ca. nen halben Milimeter Spiel hat. Der Achskörper ist etwas länger als die Schwinge breit, so das die Schwinge zwischen den Anlaufscheiben leicht hin und her rutschen kann.
Muss ich die Achse bearbeiten? Konnte noch nicht nachsehen ob das bei der anderen auch so ist.
1/2 mm Axial-Spiel ist hier (leider) nicht ungewöhnlich.
Kann durch mehrere Ursachen begründet sein.
- Durch die Jahre hat sich die Schwinge an den Auflageflächen zu den Anlaufscheiben ein wenig eingearbeitet.
- Produktionstoleranzen bei der Schwinge oder der Welle, oder beides.
Du kannst entweder damit leben, ist aber eben nicht ideal, oder du tust etwas dagegen um es zu optimieren.
Beim Einbau wird das Spiel auch noch etwas geringer, aber eben nur im Hundertstelbereich oder sogar weniger.
Ein geringes Spiel muss aber auch sein, damit auch noch Fett dazwischen passt. Zu geringes Spiel klemmt dann die Schwinge ein.
Willst du es optimieren, musst du zuerst einmal das vorhandene Spiel messen.
Dazu die Muttern mit ein paar U-Scheiben drunter anziehen und den Spalt rundherum mit einer Fühlerblattlehre messen.
Das kleinste Maß ist entscheidend, denn es ist sicher nicht gleichmäßig.
Mit der Welle und dem ermittelten Maß dann zu einer Dreherei gehen und die Welle im Schaftbereich soweit kürzen lassen, dass das Spiel (im eingebauten Zustand) auf 0,1mm verringert wird. :thumpsup:
Gruß, Diddi
... Warnblinker. Beim Relais gehen 3 Kabel weg. Dauerplus, Minus und Grün/Pink. Aber auf dem Relais steht + und - allerdings andersrum als angeschlossen...
Ah, jetzt, ja...eine....
Also ist ein elektronische Warnblinkrelais verbaut :thumpsup:
Schau mal bei den Steckverbindern nach den Klemmenbezeichnungen:
49 = Eingang (Dauer +) also lila/orange von der fliegenden Sicherung
49a = Ausgang zum Warnblinkschalter also hellgrün/rosa
31 = Masse also schwarzes Kabel (wenn es der Umbauer gescheit gemacht hat, sonst irgendeine Farbe )
Gruß, Diddi
Der Dank gebührt in dem Fall übrigens Brüssel.
...und da sitzen reichlich Idioten, die nich wissen, was sie tun und "daheim" übrig sind...;)
Gleiches gab es doch beim Feinstaub...
Da wird von Brüssel aus mit Strafen gedroht, wenn man den verzapften Mist von unter Profilneurose leidenden und von Lobbyisten gegängelten Politikern nicht umsetzt.
Und selbst wenn man es dann im Nachhinein in Brüssel besser weiß, was unter´m Strich dabei herausgekommen ist, wird nichts zurück genommen, denn dann würde man ja sein Gesicht verlieren....
Gruß Diddi
Ich denke, da kommt schon noch der eine oder andere dazu.
Reimund, Dome, Fabrice.....
Nur sind die nicht hier im Forum und Bernd will sie noch ansprechen
Gruß, Diddi
gibts für die SPIs auch lenkräder mit airbag?
Nein. Passt nur auf die MPi Lenksäule.
Und selbst wenn du eine MPi Lenksäule in ein anderes Modell einbauen würdest, funktioniert´s nicht ohne Airbag-Steuergerät etc.
Auch der TÜV würde es dir vermutlich nicht (so ohne weiteres) eintragen.
Gruß, Diddi
Okay, und es ist egal welches Kabel an welche Seite kommt, oder?
Danke.
MfG Niko
P.S.: Hab nen Schaltplan, aber der Kabelbaum ist vom Vorbesitzer "bearbeitet".
Yep, ist egal wie rum die beiden angeschlossen sind.
Bei einem e-Motor wäre das was anderes, aber eine Glühbirne kann nicht falsch herum leuchten
Gruß, Diddi
P.S.: Ein vom Vorbesitzer geänderter/verbastelter Kabelbaum ist immer ein Strafe, wenn die Änderungen nirgends dokumentiert wurden.
Ach so, wo kommt denn das grüne und wo das schwarze gesonderte Kabel am Warnblinkschalter ran und was hat das Grüne zu sagen?
Danke.
MfG Niko
Die beiden gehören an die seitlichen Flachsteck-Anschlüsse des Schalters selbst und sind für die Kontrollleuchte
Schwarz ist die Masse für die Kontrollleuchte und das grün/hellgrüne ist das Signal vom Blinkrelais
Gruß Diddi
Ja klar, aber er schreibt es geht kein Blinker mehr.
Joah, stimmt, ist aber auch alles etwas verwirrend, wenn wie hier der Kupferwurm zugeschlagen hat
Gruß, Diddi
Das ist korrekt so.
Äähhh, dann sollten alle 4 gehen, oder?
Und wenn die das nicht tun...Sicherung, Relais, Schalter... ...alle verdächtig
Gruß, Diddi
Licht geht wieder. War das unterste Kabel an der untersten Sicherung.
Na, also... ...wusst´ ich´s doch...;):thumpsup:
Aber Blinker gehen nur hinten, aber viel zu schnell und wenn ich den Warnblinkschalter drücke geht gar kein Blinker mehr. Was das nun wieder?
2 oder 3 Fehler gleichzeitig...
Da "grünspahnt" mir einiges...;)
Wenn blinker nur hinten gehen und vorne garnicht...
Steckverbinder unter´m Windleitblech...
1x 3 grün/weiße Kabel
1x 3 grün/rote Kabel
Hier wird zwischen vorderen und hinteren Blinkleuchten aufgeteilt/abgezweigt.
Diese Steckverbinder (diese scheixx runden "LUCAR Connectors") trennen und reinigen oder gleich neue Steckverbinder drauf.
Wenn bei Warnblinker "ein" nichts mehr blinkt...
Könnte die "fliegende" Sicherung unterm Windleitblech sein. Kabelfarben lila/orange und lila/weiß.
Funktioniert auch die Innenraumbeleuchtung nicht? Dann ist es höchstwahrscheinlich diese Sicherung (Korrosion im Sicherungshalter)
Funktioniert die Innenraumleuchte, ist die Sicherung OK und der Fehler liegtwoanders:
Warnblinkschalter...: Ist dieser eingeschaltet, werden die Richtungsblinker "tot geschaltet". Der neigt innen zur Korrosion. Schaltet dann die Richtungsblinker aus aber die Warnblinker nicht mehr ein. Gibt´s auch genauso anders herum.
Manchmal kann man ihn durch mehrfaches Betätigen wieder zur Mitarbeit bewegen, hält aber in der Regel nicht lange. Man kann ihn aber, eine ruhige Hand vorausgesetzt, zerlegen und reinigen.
Genauso kann es aber auch sein, dass die Kontakte am Warnblinkrelais korrodiert sind oder das Relais selbst defekt ist.
Ich denke, dein Kabelbaum hat eine gründliche "Kur" mit Schmiergel 
oder besser Schleifpapier und Oxyd-Löser/Sprühwäsche nötig
Stichwort: "Kontakt 60" und "Kontakt WL" im Elektronikfachhandel ;):thumpsup:
Gruß, Diddi
da find ich ne ordentlich zu geschraubte nüsterklemme wesentlich besser!:p
seit wann gibt´s denn schraubklemmen für Pferdenasen :D
L üsterklemme heißt das Ding
Wenn Lüsterklemme, dann aber mindestens mit Aderendhülsen. Andernfalls...Pfusch und vorprogrammierte Fehler
"Stromdiebe" sind genauso ein Pfusch. Am Anfang funktionieren sie noch ganz gut, aber nach einiger Zeit...
Am besten gescheite 3-Wege Verbinder für 6,3mm Flachstecker verwenden oder auch löten.
Links und rechts kommt oberhalb des Türfangbandes ein lila/weißes Kabel aus der A-Säule. Dieses ist das Verbindungskabel zwischen dem rechten und linken Türkontaktschalter. In dieses Kabel an geeigneter Stelle die Masse der Zusatzinnenleuchte anschließen.
Wie weiter oben schon angemerkt, die Leuchte natürlich über eine Sicherung an Dauer + anschließen.
Gruß, Diddi
Zitat von HOTUm was für ein Baujahr geht es?
Antwort?
Okay. Funktionieren die Blinker nur wenn die Zündung an ist? So gehen sie jedenfalls nicht. An den Sicherungen hab ich schon geschaut, da ist alles soweit okay. Sollte also eine Massefehler sein. Instrumentenbeleuchtung geht ja aber auch nicht...
Richtungsblinker funktioniert nur mit Zündung "ein".
Da Standlicht und auch die Instrumentenbeleuchtung nicht funktioniert, ist es kein Massefehler hinter, sondern deutet darauf hin, dass etweder die Sicherung (unterste) durchgebrannt (messen nicht nur gucken) ist, die Kontake am/im Sicherungskasten korrodiert sind (auch die Unterseite checken ) oder schon nichts mehr vom Lichtschalter kommt.
Es können auch die Steckverbinder am Sicherungskasten sein, wenn es Korrosion zwischen Litze und Kabelschuh gibt. In diesem Fall hilft nur neue Kabelschuhe aufcrimpen.
Ob´s am Lichtschalter liegt ist einfach getestet.
Lichtschalter ausbauen und im Stecker mit Draht eine Brücke zwischen braun (Dauer +) und rot (Standlicht) stecken.
Funktioniert jetzt das Standlicht sowie Instrumentenbeleuchtung, ist der Schalter hinüber.
Zitat von Andreas HohlsVermeintlich 'mehr Arbeit' ist aber bei fast allen elektrischen Fragen der schnellere Weg zum Ziel.
Und ohne Verdrahtungsplan, welche in einem guten Handbuch stehen, ohne das man ohnehin nie arbeiten sollte (Drehmomentwerte, Verdrahtungsplände usw. .....), sollte man auch elektrische Probleme nie angehen.
Und dann entweder bei der elektrischen Quelle oder am anderen Ende dem Verbraucher anfangen zu messen und den Pfad zu verfolgen.So wird daraus ein Schuh.
Vollste Zustimmung
Das Problem ist nur, dass sich bei vielen Leuten schon beim reinen Gedanken an Elektrik die Nackenhaare aufstellen und daher neigen, erst mal nach hoffentlich einfacher Lösung zu suchen.
Dabei ist Elektrik doch garnicht so schlimm.
Und was viele nicht glauben, mann kann sie (manchmal) sogar sehen, riechen und hören...:D;)
Gruß, Diddi
ist es möglich einen spi komplett in eine gt oder clubman Karosse zu stecken
mit welchem Aufwand was benötigt man rahmen ......?
Zitat von MexxxIch Hab Nen Spi Mit Unfallschaden Aber Der Ist So Verzogen Da Geht Nichts Mehr Also Muss Ne Karosse Her Und Da Ich Vielleicht Günstig An Eine Drannkomm Warumm Nicht
Im Prinzip fast 1:1 umbauen. Wichtig ist nur, dass du den passenden Frontrahmen zur Clubby-Karosse hast. Ggf. die Bohrungen für die Motorlager im Rahmen 1/2" (13mm) nach vorne versetzen.
Kabelbaum wirst du sicher etwas anpassen müssen, was die vordere Beleuchtung angeht.
Auch die Öffnungen für die Scheinwerfer müssen sicher bearbeitet werden, da Clubbys nie eine Höhenverstellung hatten.
Sicherlich musst du auch den einen oder anderen Halter von der einen zur anderen Karosserie transferieren. Also erst "entsorgen", wenn der Umbau abgeschlossen ist
Als Zusatz-Kühlerlüfter würde ich den vom Vergaser-Cooper nehmen, damit du das Stehblech nicht modifizieren musst.
Die Frischluftführung in den vorderen Radhäusern, speziell hinter´m Frontblech, ist beim Clubby anders. Originalteile werden rar
Aber sonst sehe ich keine großen Hindernisse
Gruß, Diddi
Schau dir mal das Video an bei 20 sek siehst du wie ich den Schlauch hinter dem ventildeckel rumlaufen habe
Link funzt net
Gruß, Diddi
Um was für ein Baujahr geht es?
Da vorne Fernlicht beidseitig geht ist zumindest die Masseseite (auch für Abblendlicht) i.O.
Da das rechte Abblendlicht funkltioniert, könnte es entweder einfach nur die Birne sein, oder die 3-Wege-Steckverbindung vorne unter dem Haubenschließblech.
Dass hinten kein Licht brennt, liegt vermutlich an der untersten Sicherung im Sicherungskasten oder die entsprechenden Steckverbinder am Sicherungskasten
Da hängen allerdings auch Standlicht vorne, sowie die Instrumentenbeleuchtung mit dran.
Auf der Beifahrerseite sind 2 Kabel (rot/grün) aufgesteckt. Eines davon für die Instrumente, das andere für Standlicht rundum + Nummernschildbeleuchtung.
Das Bremslicht allerdings, hängt an einer eigenen Sicherung (oberste) und hat mit den anderen Rückleuchten nichts gemeinsam bis auf die Masse.
Funktionieren die Blinker? Wenn die hinten auch betroffen sind oder alles wie eine "Lichtorgel" blinkt, wird es hinten ein Masseproblem sein
Gruß, Diddi
Also der Wasserschlauch vom Zylinderkopf der an dem zusätzlichen Stopfen an Zylinder 4 ist geht zur Ansaugbrücke, dann kommt der eine von der Ansaugbrücke und geht zum Kühler unten. Ist das so richtig?
Genau. Und wenn der Ansaugkrümmer des Turbo keine Wasseranschlüsse hat (braucht der eh nicht) eine direkte Leitung zum unteren Kühlerschlauch legen legen
Dafür reicht dann auch dieser untere Kühlerschlauch... ...und die Sandwichplatte entfällt schlicht und einfach
Statt der Ansaugbrücke würde sich auch ein Heizungswärmetauscher (an entsprechender Stelle montiert) als Zusatzkühler anbieten, sollte das erforderlich sein
Gruß, Diddi
