Vom Heizungsventil kommend an den oberen Anschluß 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Wenn du bist morgen warten kannst, messe ich dir das gerne aus. Habe die RC40 Mittenausgang verbaut.
War schneller...
Der Topf hat einen Durchmesser (ohne den Falz an den Enden) von 90 mm. Mit Falz ~100 mm
Länge des Topfes (wieder ohne Falz an beiden Enden) vom 36 cm. Mit Falz ~37,5cm
Vom Volumen her ist er also deutlich größer als der Maniflow VSD und dämpft dadurch deutlich besser...
Gruß, Diddi
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Habe ich andere Erfahrungen gemacht und würde es aus dem Grund nicht ohne die kleinen RBZ verbauen. Woher soll das Ventil denn wissen, dass sich die Wirkflächen vorn geändert haben.
Das muss das Ventil nicht "wissen", denn es interessiert sich nicht dafür, was vorne geändert wurde.
Der Bremsdruck, bei dem es den hinteren Kreis absperrt, ist durch die Feder vorgegeben und vehindert in Verbindung mit den 3/4" RBZ ein Überbremsen der Hinterachse.
Und das funktioniert schon mit 145er Bereifung und 8,4" Bremse an der VA. Mit oder ohne BKV... Noch besser mit breiterer Bereifung...
Natürlich mit "normalem" Gewicht auf der HA...
Reduziert man aber das Gewicht auf der HA deutlich, z.B. wegen Motorsport, sieht die Sache allerdings anders aus...Baut man vorne eine "dickere" 4-Kolben-Bremse ein, muss man ggf. etwas weniger "rein treten" für gleiche Verzögerung. Hinten ändert sich dadurch nichts. Ggf. muss das Ventil hinten nicht mal komplett absperren, weil´s vorne genug bremst...
Baut man vorne eine kleinere, z.B. 7,5" Bremse ein, muss man sicher mehr "rein treten" für gleiche Verzögerung. Hinten wird trotzdem rechtzeitig abgesperrt und nicht stärker gebremst...
Wenn du da andere Erfahrungen hattest, kann das vielleicht am Ventil gelegen haben. Die sollen schon mal kaputt gehen bzw. Probleme machen.
Ermüdete/gebrochene Feder = sperrt zu früh ab. Dann stellt z.B. der TÜV zu geringe Bremsleistung auf der HA fest. Macht auch schon mal Probleme beim Entlüften, weils immer wieder zu macht und nichts mehr durch geht...
Fest sitzender/schwergängiger Kolben = sperrt nicht oder zu spät ab = überbremst... Macht auch schon mal Probleme beim Entlüften, weil der Kolben nach dem Bremsen zu hängt und nichts nach hinten durch geht. Sperrt er nicht ab, weil fest, können kleinere RBZ natürlich einen Unterschied mache, beheben aber nicht die Ursache
Gruß, Diddi
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Ja aber wenn das Öl bei den Manschetten rauskommt,ist etwas undicht. Wieviel ml geht den da rein?
Da steht im Haynes etwas dazu...
Frühe Modelle, 0,33 pint / 0,2 ltr SAE90 Getriebeöl
Spätere Modelle, 0,17 pint / 0,1 ltr Getriebe-Fließfett
Wie auch immer man frühe und spätere Lenkungen unterscheidet. Mir ist noch keines mit SAE90 begegnet...
Gruß, Diddi
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Hinten wechselt man die Zylinder wegen Überbremsen was das gefährlichste am Mini fahren sein kann. Mit dem modernen Regel ventil passiert aber auch mit 19 nix.
Vollkommen richtig. Überbremse an der HA muss (im Straßenverkehr) unbedingt vermieden werden.
Das moderne "Regelventil" FAM7821 wurde schon ab `78 beim 1275GT mit GMC227 HBZ und vorne/hinten Teilung eingesetzt. Später dann bei allen 12"ern mit 8,4" Bremse mit oder ohne BKV, bis hin zum MPi. Und bei allen wurden hinten 3/4" bzw. 19mm RBZ verwendet.
Ab Werk FAM7821 also immer mit 3/4" RBZ GWC1102. Aufeinander abgestimmt..."Regelventil" stimmt eigentlich nicht. Es regelt nichts, sondern sperrt bei einem voreingestellten Druck den hinteren Kreis ab. Solange dieser Druck nicht erreicht ist, geht der Druck voll durch zu den RBZ.
Korrekt wäre also Bremsdruck-Begrenzungsventil.
Egal, wie hart man in die Bremse tritt. Hinten ist ab Druck xxx Schluß... Nur zur VA steigt der Druck weiter...
Baut man hinten z.B. kleinere RBZ ein, ändert dieses nichts am Druck. Nur die maximale Bremskraft auf die Backen wird geringer, da kleinerer Kolbendurchmesser.Gruß, Diddi
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...Anstatt des Helfers würde ich den Motorkran benutzen, aber gleicher Gedanke...
...Wird leider eine Weile dauern bis es weiter geht. Aber es nimmt schon Form an
Motorkran funktioniert natürlich auch als "Helfer". Versuche ihn so zu positionieren, dass er nicht senkrecht nach oben zieht, sondern etwas schräg nach vorne/oben. Das ist effektiver.
Und natürlich die Öffnung irgendwie polstern, damit da nichts deformiert wird...So grob zusammen gesteckt sieht´s doch schon recht gut aus...
Erst wenn alle Bleche in Position geklemmt/geschraubt sind (kleine Blechschrauben provisorisch) und auch die Spaltmaße der Haube zufriedenstellend sind, die ersten Schweißpunkte setzen!
Nichts ist ärgerlicher, als Schweißpunkte wieder lösen zu müssen, weil´s doch nicht passt
Gruß, Diddi
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Swiftune Schrauben und
MutternDiese K-Nuts sind in Punkto Muttern eigentlich das beste/stabilste, was man zu einem halbwegs akzeptablen Preis bekommen kann. Und natürlich leicht
Im Flieger sind davon unzählige, in allen Größen verbaut...
Sind im oberen Bereich des 6-Kants eliptisch verformt um den Sebstsicherungs-Effekt zu erzeugen. Mindestens 1 voller Gewindegang Überstand ist ein Muss! Nachteil ist, dass der Selbstsicherungs-Effekt mit jeder Montage/Demontage etwas nachlässt...In der Luftfahrt fliegen sie irgendwann "in die Tonne", wenn sie zu leicht laufen.
miniforfun wie oft hast du sie schon rauf/runter geschraubt? Das könnte eine Ursache sein...
Eine neue K-Nut kann man mit den Fingern maximal 2 Umdrehungen drauf drehen. Danach weiter nur noch mit Werkzeug. Diesen sogenannten "Running Torque" sollte man beim finalen Drehmoment auch dazu addieren! Tut man das nicht, kann das finale Drehmoment zu niedrig sein!
Auch das kann mit eine Ursache sein...Welchen Durchmesser haben die Bolzen eigentlich? UNF ist es mit Sicherheit.
Gruß, Diddi
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Gerade am Kämpfen mit den neuen Frontblechen - kann jemand von Euch bestätigen, dass der Hilfsrahmen unten korrekt verschraubt ist:
Die Front sitzt höher als bisher - Es war aber vorher mal ein Frontschaden vorhanden, aber der Unterschied erscheint mir doch recht groß...
Wie schon geschrieben wurde, ist der Rahmen korrekt verschraubt.
Das Frontblech sitzt nicht zu hoch...
So wie es auf dem unteren Fotos aussieht, war der Frontschaden auf der rechten Seite und die Seitenwand etwas gestaucht.
Hier auf dem Foto...
...mal markiert. Die "Stufe" im unteren Bereich ist etwas zu stark ausgeprägt, wodurch der vordere Bereich nach unten abfällt und somit zu tief ist. Da reichen schon ein paar mm gestaucht und oben zum Kotflügel fehlt dann schnell ein ganzer cm...
Der untere Bereicht der Seitenwand wandert dabei auch nach innen und liegt dann direkt am Rahmen an...Das lässt sich eigentlich recht einfach wieder richten.
Ein Helfer greift in die Öffnung für den Luftsammler und zieht schräg nach vorne/oben. Gleichzeitig ein Stück Kantholz (ca. 30cm lang) senkrecht gegen den "Knick" legen und im unteren Bereich mit einem dickeren Hammer nach außen klopfen. Immer wieder kontrollieren.
Zug und Klopfen wirken dann gut zusammen.
Zur Kontrolle (links zu rechts) kann man gut 2 gerade Dachlatten oder ähnliches mit Abstand quer auf die obere Kante legen und von vorne drüber peilen. Liegen sie parallel, sieht´s gut aus. Sind sie gegeneinander verschränkt, muss noch etwas mehr gerichtet werden...
Gruß, Diddi
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Ok, noch mal (ohne KI) im Netz gegoogelt und da variiert das z.B. bei 7.5“ von 1220-1230, bei 8.4“ von 1230-1250 sogar . Welche Quelle jetzt stimmt 🤷♂️
Die Spur-Weiten (Track-Width) bezieht sich immer auf die montierten Felgen (Reifen-Mitte wird gemessen).
Da wären für 7,5" Bremse z.B. der "s" mit LP882 3,5x10 ET46 oder LP883 4,5x10 ET36 oder der GT, der Inno,...
Da wären für 8,4" Bremse z.B. Autos mit 4,5x10 ET 35 Stahl, Rover Minilite Style oder Pepperpot, das Werks-Cabrio mit 5x12 ET 20 Revo RFX, Der "35" mit 6x13 ET 12 Revo RFX, die "Sportbacken" mit 6x13 ET 21...
Allein dadurch gibt es eine weite Streuung zwischen den Büchern...
Dabei wäre es einfach zu messen. Einfach die Antriebsflansche für 7,5" Bremse und 8,4" Bremse nebeneinander stellen und messen/checken, ob es da einen Unterschied zwischen den Auflageflächen für die Felge gibt... Alles Andere ist identisch...
Ich habe leider keine Vergleichs-Möglichkeit, da kein 7,5" Antriebsflansch zur Hand...
Zwischen 8,4" unbelüftet vom Mini und 8,4" belüftet vom Metro beträgt der Unterschied z.B. 7mm/Seite, also 14mm mehr Spur-Weite... War aber hier nicht gefragt...
Gruß, Diddi
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Erst Ultraschall dann gestrahlt 😍
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Ist der Schwimmerkammer-Deckel an der einen Stelle nur angescheuert oder ist das durch...?
Ist auf dem Foto schwer zu erkennen, aber in der Scheuerstelle ist so eine dunkle "Linie", die verdächtig aussieht...
Gruß, Diddi
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Ist ja eh durch das zugfahrzeug windgeschützt 🤣
...und so schnell schieben, dass es da Probleme geben könnte, schafft Larsi auch nicht
Gruß, Diddi
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Ich würde sogar behaupten, dass der BDR defekt ist, wenn der angezeigte Benzindruck derart schwankt. Ein Regler soll m.M. nach den Druck KONSTANT bei dem Wert halten, den ich eingestellt habe, egal wieviel Sprit gerade abgerufen wird....
Rimbo hat einen über Ansaug-Unterdruck geregelten BDR
Starker Ansaug-Unterdruck (Drosselklappe geschlossen / Schiebebetrieb) = niedriger Benzindruck da wenig Sprit gebraucht wird
Geringer Ansaug-Unterdruck (Drosselklappe voll geöffnet / Beschleunigung / Volllast) = hoher Benzindruck da mehr/viel Sprit gebraucht wird
Das ist eine von drei möglichen Herangehensweisen, um beim SPi dem Abmagern ab einem bestimmten Leistungebereich entgegenzuwirken. Früher hat man den BDR "manipuliert" um generell einen höheren Benzindruck zu bekommen. Funktioniert "oben rum", schafft aber Probleme im Leerlauf bzw. niedrgen Leistungebereich sowie AU, well die ECU nicht weit genug runter regeln kann...
Mit dem über Ansaug-Unterdruck geregelten BDR umgeht man dieses Problem, solange der Regelbereich halbwegs passt...
Gruß, Diddi
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Was mich irritiert,das das lüfterrad falsch rum sein soll.
Häufig gemachter Fehler.
Die verrippte Nabe muss zum Kühler zeigen. Nur so kann er seine volle Leistung erzeugen, da er aerodynamisch geformte Blätter hat...
Gruß, Diddi
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Wun.Der.schön!
Joa, der Larsi bereitet sich schon mal darauf vor, Bling-Bling in die Vitrine zu stellen, falls das Auto nicht fertig wird. Zum Schieben braucht er ja kein Bling-Bling, weil unnötig Gewicht...
Gruß, Diddi
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Die Nadel wird nur auf die Welle gesteckt. Diese ist federbelastet, sie drückt die Nadel gegen den Anschlag.
Wenn du sie wieder aufsteckst, muss diese Vorspannung wieder hergestellt werden, das ist die Challenge. Du siehst vorher nicht, wie Welle und Nadel relativ zueinander montiert waren. Ebenso ist es schwierig, beim Zusammenbau die Welle vorzuspannen und zwar nicht zu viel und nicht zu wenig (wie bei mir).
Eigentlich ist das ganz einfach. Man darf nur nicht einfach drauf los zerlegen, wie in dem Video...
Die Nadel ist recht flexibel. Wenn Chromring, Scheibe und äußere Blende ab sind, kann man die Nadel einfach über den Ruhe-Anschlag-Pin heben und lässt die Feder sich entspannen. Machstu Fotto für Wiedereinbau...
In der Fotto-dokumentierten Ruheposition die Nadel wieder aufstecken, im Uhrzeigersinn zum Anschlag-Pin drehen und die Nadel wieder über den Pin heben...Tadaaa, wieder so genau (oder ungenau) wie vor dem Zerlegen...
Wenn man sich nicht traut, die Nadel soweit anzuheben, kann man sie auch etwas von der Welle hoch ziehen. Aber vorsichtig. Flutsch sie ab, war´s das...
Etwas hoch ziehen geht recht einfach. Wie im Video, statt Pappe ein Stück Papier unter den Zeiger schieben und dann mit einer Kuchengabel ein wenig hebeln zum Anheben. So muss der Zeiger nicht so weit angehoben werden, um über den Pin zu kommen...
Beim Einbau auch nicht gleich fest drauf drücken. Final drauf gedrückt wird er erst, wenn er wieder über den Pin gehoben wurde...Edit: Ich hatte auch schon mal den Fall, dass der Anschlag-Pin sehr lang war und der Zeiger nicht drüber gegangen ist. Man will den Zeiger ja nicht beschädigen... Habe den Pin einfach mit Seitenschneider gekürzt, so dass er gerade mal 2mm länger war, als die Zeigerebene...
Er dient nur als Ruhe-Anschlag und die Feder ist sehr "schwach"...Gruß, Diddi
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...Hat da jemand eventuell nen Wert für mich den der Sensor ausgeben sollte wenns Wasser warm ist, damit ich einmal kurz schauen kann obs plausibel ist was der ausgibt bevor ich’s Thermostat ausbaue?
Schau mal hier... Messwerte Temperaturfühler
Gruß, Diddi
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Mal dumm gefragt ? Die schweißen doch auch nur das Loch zu und bohren es neu oder ?
Nope...
Die Querlenker werden alle aus den gleichen Schmiedeteilen hergestellt und nur der Konussitz entsprechend gebohrt...
Gruß, Diddi
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Das ist korrekt so.
Der "Choke"-Hebel hat eine kleine "Stellschraube", die ab einem gewissen Punkt gegen den "Gaszug-Quadranten" drückt und damit die Drosselklappe ein wenig öffnet.
Am Gaszug-Quadrant ist, von außen drauf geschaut, eine Markierung. Strich oder Pfeil. Der Choke-Hebel wird soweit betätigt. bis diese Stellschraube mit der Markierung übereinstrimmt. An dieser Stellschraube wird dann die Leerlauf-Drehzahl bei Kaltstart (Fast Idle) eingestellt, die bei ca. 1200 U-min liegen sollte...Der "Choke"-Hebel selbst hat keinen Einfluss auf den Düsenstock, sondern betätigt ein Dreh-Ventil (Cold Start Valve) welches je nach Winkel einen Kanal mehr oder weniger frei gibt. Der zusätzliche Sprit tritt dann an der winzigen Bohrung aus, die unterhalb der Drosselklappe zu sehen ist, wenn diese geschlossen oder leicht geöffnet ist...
Im "Choke"-Ventil sind 2 O-Ringe, die unbedingt erneuert werden sollten. Sind nach den vielen Jahren total verhärtet und dichten nur noch schlecht! Die O-Ringe kosten fast nichts...
Im Service Kit CSK75 ist nur einer der beiden enthalten und dazu eine Papierdichtung, die aber beim Vergaser-Cooper nicht verwendet wird sondern nur bei frühen HIF z.B. vom Metro...
Die O-Ringe einzeln hat Minispares nicht einmal gelistetEinzel unter den o.g. Teilenummern bekommt man sie auch bei Jens Peter Adam in Hamburg. Hat leider keinen online-shop, also per E-Mail kontaktieren...
Gruß, Diddi
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Ich bin ja für einstellbar.
gabs die echt in 2.5 Grad mal? Kenn nur 2.0, die sollten dir auch reichen da es ja offset Buchsen dafür gibt
Die Querlenker gab es in 3 Versionen
- 1,5° C-AJJ3367
- 2,0° C-AJJ3367A
- 2,5° C-AJJ3367B (nur noch in der Beschreibung der beiden oberen gelistet)Mit den - 2,5° käme Niels auf der rechten Seite zumindest mal auf - 0,8°. Zwar nicht perfekt, aber noch OK. Links die - 1,5° sind ja eigentlich schon etwas viel, aber weniger als -1,5° gibt´s halt nicht. Vorteil wäre halt, keine einstellbaren eintragen lassen zu müssen...
Mit den - 2,0° von birger käme Niels rechts gerade mal auf ca. - 0,2°. Das macht nicht wirklich Sinn mit den links - 1,5°...
Die Offset Buchsen bringen beim Sturz nichts. Die sind für mehr Nachlauf gedacht, um die Buchsen nicht unter Streß zu setzen.
Wenn sich keine - 2,5° Querlenker finden, wird es wohl am Ende auf einstellbare hinaus laufen...
Ist aber Niels´s Entscheidung, wie lange er warten will...
Gruß, Diddi
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Ich glaube, wir checken das besser noch mal, welche Seite gebraucht wird
Gerade mit Niels telefoniert...
Niels: Uuups, da habe ich für Verwirrung gesorgt und in der WhatsApp vertan, die Beifahrerseite ist noch leicht positiv...
Er schaut später mal rein, wenn er wieder zuhause ist und wird es bestätigen...
Also aktuell:
Links - 1° 30´ (- 1,5°)
Rechts + 0° 20´ (+ 0,3°), nicht wie ich geschrieben habe +0,5°birger wäre toll, wenn du schauen könntest, ob du wirklich den linken brauchst und den rechten abgeben könntest
Gruß, Diddi
