Jetzt wo du es sagst...bei Duplex Kette kommt da in der Serie keine Scheibe hin.
Wenn man unbedingt eine Scheibe verbauen will, kann man sich mit einer dünnen Beilagscheibe behelfen die dann genügend Abstand zur Kette herstellt.
Dann schau mal nach #20, da wo die Duplex Kette abgebildet ist... Die Zeichnung hat mich auch erst irritiert...
Aber Kontakt zur Kette darf sie in keinem Fall bekommen!
Gruß, Diddi
Hier... Unterdruckleitungen SPi.pdf ...mal eine Veranschaulichung der Unterdruckleitungen beim SPi.
Die sind oft Ursache für vielerlei Probleme.
Speziell die Anschluss-Winkelstücke werden mit der Zeit spröde und brechen/reißen.
Das macht dann wiederum dem MAP-Sensor, der in der ECU sitzt, Probleme...
Man kann die Leitungen und Winkelstücke auch durch 3mm Silikon-Unterdruckschläuche ersetzen. Gibt´s für kleines Geld bei ebay sogar in verschiedenen Farben... Und die halten deutlich länger als die Winkelstücke...
Gruß, Diddi
Könnten durchaus mehrere einzelne Probleme oder auch ein Kombination davon sein, wobei MPis eigentlich elektrisch sehr zuverlässig sind...
Nebelschluß-Leuchte: Geht die Kontrollleuchte im Schalter an (Abblendlicht muss eingeschaltet sein)? Wenn nein, dann Sicherung "B2" im Sicherungskasten prüfen/erneuern. Könnte aber auch das Birnchen im Schalter sein, ist aber eher selten...
Wenn ja: Birne der NSL checken/erneuern, Kontakte in der Fassung checken/reinigen sowie Masse-Anschluss an der unteren Verschraubung der linken Rückleuchte prüfen.
Siehe auch hier... Massepunkt Rückleuchte links C559.pdf "C559"
Innenraum-Leuchte: Funktioniert die Leuchte weder bei offener Tür noch wenn an der Leuchte eingeschaltet? Könnte eine Sicherung, oder die Glühbirne selbst sein oder deren Kontakte und der Schalter in der Leuchte oxydiert sein. Natürlich auch die Masse-Seite.
Sicherung "C4" im Sicherungskasten checken/erneuern. Glühbirne checken/erneuern. Kontakte checken/reinigen.
Masse-seitig gibt´s 3 Punkte zu checken. Die Türkontaktschalter bekommen Masse über die Schraube. Auch innen kann es Oxydation geben. Am Stift ziehen und dabei etwas hin und her drehen... Ein weiterer Massepunkt für die Lampe selbst (Schalter) findet sich im Motorraum. Der sogenannte Massepunkt "C550" befindet sich an der dreieckigen Verstrebung der Quertraverse, hinter dem Kühler-Ausgleichsbehälter "versteckt".
Siehe auch hier... Massepunkt C550.pdf
Blinker/Warnblinker: Beide haben separate Sicherungen. Blinker = "C6" und Warnblinker = "C4" an der auch die Innenraumleuchte hängt. Sollten beide gecheckt/erneuert werden. Dan wäre da noch das Blinkgeber-Relais im Innenraum, oben mittig hinter´m Armaturenbrett. Die Steckbuchse dafür ist mit "C547" bezeichnet. Siehe auch hier... Stecksockel Blinkgeber C547.pdf ...Das ganz linke von den Vieren...
Das Blinkgeber-Relais, sowie die beiden vorderen Blinkleuchten, bekommen ihre Masse wieder über den Masse-Punkt "C550" wie auch die Innenraum-Leuchte...Da gibt´s also Gemeinsamkeiten...
Die hinteren Blinkleuchten hängen wiederum am selben Masse-Punkt wie die Nebelschlußleuchte. Also auch hier wieder Gemeinsamkeiten...
Der Massepunkt "C550" ist ein Verteilerpunkt, der an der Karosserie angeschraubt ist und mehrere Steckplätze für Flachstecker hat. Der ist bekannt für allerlei Probleme am "vorderen Ende"...
Der Massepunkt "C559" an der linken Rückleuchte ist weniger problematisch, aber prüfen schadet nicht.
Also empfohlene Vorgehensweise:
- Die oben genannten Sicherungen, "B2", "C4" und "C6" prüfen/erneuern kann nicht schaden. Siehe auch hier... Sicherungskasten MPi.pdf
- Die Masse-Punkte "C550" im Motorraum sowie "C559" an der linken Rückleuchte prüfen/reinigen.
- Nebelschlußl-Leuchte und Innenraum-Leuchte Birnen sowie Kontakte prüfen/erneuern/reinigen.
4 Blinkleuchten gleichzeitig ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, aber prüfen und Kontakte reinigen schadet nicht.
- Blinkgeber-Relais erneuern, wenn die Sicherungen und Massepunkte bei den Blinkern nicht geholfen haben...
Bezüglich dem 4er Schwerlast-Sicherungskasten im Motorraum:
Macht eigentlich keinen Sinn!
An Sicherung 1, an der Innenraumleuchte sowie auch Blinkgeber-Relais hängen, hängt unter Anderem auch die Wegfahrsperre, Hupe etc. Wäre die kaputt, würde er auch nicht mehr anspringen!
An Sicherung 3, an der die Nebelschluß-Leuchte hängt, hängt auch die gesamte Außenbeleuchtung sowie Interumentenbeleuchtung, was ja alles funktioniert...
Zum Thema WD40 kann ich mich nur wiederholen:
Das Zeug ist perfekt, wenn die Zündung wegen Feuchtigkeit Probleme macht, aber zum Reinigen/Schützen von elektrischen Kontakten oder auch Rost lösen, "taugt das Zeug nicht die Bohne"!
Zum Reinigen von elektrischen Kontakten in Leuchten etc. funktioniert "Kontakt 60" in Verbindung mit "Kontakt WL" und für´s "Grobe" ein Rostradierer perfekt!
Gruß, Diddi
Ok super Danke Euch ! 🙈Was würde ich ohne das Forum machen😉
Also, so ist dann richtig rum denke ich.
Jap 
Und wenn die "Spiegeleier" montiert sind, passt´s vermutlich noch besser... 
Gruß, Diddi
Und die kann man auch festlegen? Mit so Alu Spiegeleiern?
Ja, das wären dann diese... https://www.minispares.com/c-str641-subfr…or-front-1-pair
Gruß, Diddi
Welche frontmaske hast du denn bestellt? Gummi gelagert oder starr? Madblack hat das schon richtig erkannt. Da fehlt das Silent Gummi. So wird das nix. Masslich wird das nix. Bevor du das jetzt zusammenbrätst, gib mal die Teilenummern der Teile, die du bestellt hast. Frontmaske im besonderen.
Die beiden "Laschen" gehören nach außen ins Radhaus... Dann sollten sie glatt auf der Stehwand aufliegen...
Gruß, Diddi
Ich hab' das vor vielen Monden 'mal so gemacht.
Ich weiss, jetzt schreien viele, hält aber bis heute.
Viele Grüße,
Walter
Warum schreien...? Wenn vorher jeglicher Lack/Primer/KTL... entfernt wurde, hält verzinnen sicher gut Selbst auch schon drüber nachgedacht...
"Problem" ist halt, dass auch in der Ecke des Windleitblechs innen eingebrachter Primer verbrennt und Ruß/Asche bildet, die dann wiederum weniger geeignet für Hohlraum-Versiegelung ist... Irgendwas ist ja immer...
Gruß, Diddi
Btw: um den Zahnkranz am Schwungrad zu blockieren, soll sich wohl so ein Teil einer Auspuffschelle bestens eignen (selbst nie probiert).
Wenn du das Motorlager sowieso ausbaust, kannst überlegen vor dem Wiedereinbau die Muttern fest zu schweissen. Oder es gibt auch Lager bei denen das schon so ist (über deren Ausführung sich jedoch diskutieren lässt).
Auf jeden Fall ist der Einbau dann way einfacher
Keith Calver empfiehlt dafür eine alte Hauptlager-Schale 
Oder man leistet sich dafür TOOL25 von Minisdpares oder bastelt es sich selbst... oder... oder... Da funktioniert vieles
Gruß, Diddi
Was um Gottes Willen ist "QH"? Möchte ja auch trotz des hohen Alters up to date bleiben.
Quinton Hazell...
Englischer Hersteller/Lieferant von Auto-Ersatzteilen. Hat auch vieles für den Mini im Sortiment...
Gruß, Diddi
Äh wo dann? Ich mag gerne was vergessen, aber Didi normal nix. Ich weiß auch nur hinten Radlager
Bernd schreibt von meinem Mini. Und da werkelt keine A-Serie unter der Haube... 
Gruß, Diddi
Dein Mini hat noch mindestens 10 weitere Linksgewinde. Wsl. eher 12.
Meiner, klar... Einstellbare Zugstreben, einstellbare Bullet-Proof Querlenker...
Im 5-Gang-Getriebe, Im Motor? vermutlich... 
Frage
Ist die Schraube normal links rum zu öffnen?…..könnte ja sein…..🤷🏻♂️
Ja, hat Rechts-Gewinde
Edit: Links-Gewinde gibt´s am Mini nur an einer Stelle. Radnaben-Mutter hinten links
Gruß, Diddi
Eine Stelle an der wir uns noch nicht sicher sind wie damit zu verfahren ist ist der Falz zum Windleitblech, soll in diesen Spalt nur lackiert werden oder lohnt es sich hier mit einem weichen Karosseriefüller dem Rost vorzubeugen? Der Falz soll natürlich optisch erhalten bleiben.
Nicht mit Dichtmasse versiegeln! Die Front arbeitet und die Dichtmasse wird irgendwann reißen. Ist original auch nicht mit Dichtmasse versiegelt!
In den Spalt verdünnten 2K-Epoxy Primer laufen lassen und von unten mit saugendem Papier (Küchenrolle) überschüssigen Primer entfernen/absaugen, bis nichts mehr nachläuft.
Nach dem Lackieren dann in den Spalt Fluid Film oder warmes Mike Sanders laufen lassen und sauber wischen. Gelegentlich auffrischen...
Gruß, Diddi
Ich hab ne 20,8 H7 Reibahle damit passt das hervorragend.
Hört sich gut an
20,8 ist das Maß der Welle. H7 wäre bei 20,8 dann ~ 2/100 mm Spiel
Gruß, Diddi
Mit dem Lagerspiel nach dem Aufreiben halte ich es auch wie Enne: Muss leicht rein gehen und sich dann leicht mit zwei Fingern drehen lassen
Ein genaues Maß konnte ich bisher nicht finden...
Wie Enne schon schreibt, wichtig dass die Schmiernuten noch vorhanden sind. G.g.f. vorsichtig mit einem Dremel nacharbeiten...
Ich checke die Tiefe der Nut eigentlich vorher (oben vergessen zu erwähnen)...
Hatte schon Buchsen, da konnte man von vornherein davon ausgehen, dass sie nach dem Aufreiben mehr oder weniger weg sind...
Das Achsialspiel kommt von leichtem Verschleiß an den Schwingen. Die arbeiten sich mit der Zeit an den Anlaufscheiben etwas Material weg...
Wenn du Zugang zu einer Drehbank hast, dann an der Schulter der Welle etwas weg nehmen. Ich versuche, unter 0,5mm zu bleiben.
Wobei man das geringe Axialspiel nicht merkt. Wirkt sich deutlich weniger aus, als Radialspiel in einem oder beiden Lagern...
Die Qualität der Anlaufscheiben ist manchmal echt mies... Ich bewahre gute Anlaufscheiben auf, für den Fall der Fälle...
Gruß, Diddi
Ja zweite Frage.
- da hatte ich etwas Respekt weil da ja ne Weile hinter sein muss / müsste, die die Scheibe antreibt.
Ist ja auch so
Die Schraube geht in´s vordere Ende der Kurbelwelle...
Um die zu blockieren, den Anlasser raus und am Zahnkranz blockieren...
Gruß, Diddi
Tach zusammen,
Kann mir jemand sagen welches Gewinde die 52er mechanischen Smiths Öldruckanzeigen am Anschluss für die Druckleitung haben?
Beste Grüße und danke vorab
1/8" BSP (British Standard Pipe) Flach-dichtend mit Fiberscheibe!
Gruß, Diddi
Musste die KI aus Kiel fragen
Quatsch... Das erklärt man dem "Grubengott" ganz einfach...
Die Tröte RC40 hat Rover zum 40sten Geburtstag des Cooper als Werkszubehör raus gebracht und verbaut...
Hab´ich meinem Prüfer mal so verklickert. Hat mich dann schief angeschaut, gegrinst und meinte dann "Klasse Argument" und sie klingt gut...
Sie ist zwar beim "Sakebrenner" eingetragen, den er kennt und auch schon probegefahren ist 
, aber ihm war bei der HU das erste Mal diese "RC40" Prägung im Endtopf aufgefallen... 
Gruß, Diddi
Stimmt, aber auch (!) das Steuergerät der WFS und (!) alle Handsender schicken
Wenn man weiterhin eine WFS haben will, dann ja...
Wenn die WFS raus programmiert wurde, funktioniert die ECU "plug `n play" an jedem MPi...
Der Fehler könnte natürlich auch, wie Meister-Mini geschrieben hat, am WFS-Modul oder den Handsendern liegen...
Gruß, Diddi
Geplatzte Fettrohre sind immer eine riesen Sauerei, wenn dann noch etliche Male "erfolglos" abgeschmiert wurde...
Die Gleitlager-Buchse geht immer recht schwer rein. Ich drücke sie gerne mit `ner Hydraulik-Presse rein. Habe sie auch auch schon mit einem Kupfer-Klotz als "Polster" mit einem Fäustel rein getrieben. Funktioniert problemlos, da außen aus Stahl und sie wird anschließend eh aufgerieben.
Das Nadellager setze ich allerdings als letztes ein, wenn fertig aufgerieben wurde und auch das Metall-Fettrohr rein-flutscht...
Ich möchte keine Späne vom Aufreiben im Nadellager haben...
Zum Aufreiben habe ich mir eine Führungsbuchse gedreht, die "saugend/schmatzend" statt Nadellager in die Schwinge passt. Innendurchmesser auf das Maß der Führungsstange einer verstellbaren Hunger-Reibahle ausgedreht.
Geht die Welle leicht durch die Buchse, wird zuerst mal das Metall-Fettrohr gecheckt. Oft geht es nur schwer rein. Treibt man es dann rein, wird es "spaßig", es beim nächsten Mal wieder raus zu bekommen...
Beide Enden werden vom Durchmesser soweit nötig, etwas abgeschliffen, biss es von Hand leicht rein und auch wieder raus geht...
Das Nadellager ziehe ich dann mit der Welle und ein paar Anlaufscheiben in die Schwinge. So sitzt dann alles perfekt zueinander ausgerichtet.
Zum Schluß noch gutes Fett rein und die Gummi-Ringe aufziehen... Fertig
So ein Borspahn in der Welle ist natürlich Mist...
Hatte ich, zum Glück, bisher noch nie... Dafür aber auch schon Grate an den Anlaufscheiben...
Gruß, Diddi
