Beiträge von HOT

Zitat von manmue

Okay alles klar, dann weiß ich jetzt bescheid.

Eine Frage habe ich noch...
Ist es von Nöten dass ich eine Punktschweißzange habe oder kann ich den neuen Vorderbau auch mit einem Schutzgasschweißgerät anschweißen?

Grüße

Die wenigsten hier haben den Luxus einer Punktschweißzange

Grundsätzlich geht alles auch mit Schutzgas, erfordert aber eben auch viel Nacharbeit beim Versäubern der Schweißnähte/Punkte.

Gerade beim Mini mit seinen außen liegenden Nähten, hat schon eine einfache Punktschweißzange eine ideale "Spielwiese"
Wenn man dann noch ein paar alternative Armformen/Längen hat, kann man ca. 75% aller Schweißungen damit machen und spart gleichzeitig viel Zeit, Lärm und Dreck.

Wenn du also die Chance hättest, eine auszuleihen....:thumpsup:

Gruß, Diddi

Zitat von minimichi

Doofe Frage, aber so sind die Edelstahlschrauben doch dann ueberfluessig und normale, verzinkte voellig ausreichend, oder?

Ist keine doofe Frage, denn grundsätzlich reichen verzinkte Schrauben für ein paar Jahre und entsprechend vorgesorgt auch noch länger.

Nur schau dir mal den "durchschnittlichen" Mini an.
Die Schrauben waren alle mal verzinkt, und wie sehen die nach einigen Jahren dann aus?
Hinten am Hilfsrahmen sind sie auch noch ständig "unter Beschuß". Da kriecht die Korrosion dann von außen am Kopf nach innen in die Lagerböcke und der Schaft gammelt dann irgendwann doch fest, wenn nicht satt mit Kupferpaste, Fett etc. vorgesorgt wurde...

Mit Edelstahlbolzen ist das kein Problem und sie sehen auch nach vielen Jahren noch gut aus.

Ist halt auch ein optischer Aspekt...;)

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Dank dir Diddi.

Dann kannst du mir sicher auch sagen mit was ich die M8 VA und die M10 VA anziehen soll? Also Drehmoment in Nm

M8 22 NM
M10 43 NM

Schau mal hier: http://www.wegertseder.com/pages/techdat/…elstahl.asp#442

Etwas srollen und du findest eine Tabelle mit Gewindemaßen/Festigkeitsklasse und darin dann die entsprechenden Anzugsmomente.

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Sowohl vorne als auch hinten!

Würde ich so sagen

Denn die originalen "Rahmenschräubchen" sind auch nichts wirklich hochwertiges.
Nur sind die englischen Festigkeitskennzeichnungen ziemlich verwirrend.

Wenn du sicher gehen willst, dass der 1380er nicht vorne alles abreißt...:D,
kannst du ja beim vorderen Hira unten/hinten auch "problemlos" M10 nehmen
Vorne an der Frontmaske treten eh die geringsten Kräfte auf. Da langt M8 allemal

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Also passend für meine Anwendung oder nicht??

Yep

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Sind alle VA Schrauben 8.8er???

Siehe Klas´s Antwort.

Aber es gibt was pasendes in Edelstahl

Handelsübliche Edelstahlschrauben/Bolzen gibt´s in unterschiedlichen Festigkeitsklassen (und natürlich auch Preisklassen)

A2, A4 etc. gibt nur die Korrosionsbeständigkeit an.

A2 ist nicht hochsäurefest
A4 ist hochsäurefest (z.B. für Lebensmittelbereich, Chemie...)
A5 ist hochsärefest und gehärtet

Die Festigkeitsklasse steht hinter der A-Kennung (auf dem Kopf eingeprägt).
-50 (oder ohne Kennung, Baumarkt) hat 500 N/mm²
-70 hat 700 N/mm²
-80 hat 800 N/mm²

8.8 hat 800 N/mm²

A2-80 in der entsprechenden Länge passen also durchaus in punkto Festigkeitsklasse im (nicht hochbelasteten) Fahrwerksbereich.

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Ich habe hier gelernt, daß man dazu noch ein kleines Loch in den Ring bohrt, damit man ihn mit einer Schraube noch leichter raus bekommt.

Yep, und das natürlich schon vor dem Einbau, weil besser erreicht man es nie wieder...
Und eine passende Spax-Schraube findet sich "in jedem Haushalt".

Gruß, Diddi

Zitat von phokos

VA unnötig kombinieren mit anderen Metallen??
Erzeugt, wie es Lars schon erwähnte unnötigen Vortrieb für Korrosion.

Wie oben schon geschrieben, kommt es dabei auch auf die Montage an.

Wäre es unmöglich, würden sämtliche Turbinentriebwerke, die da oben am Himmel fliegen ständig auseinander fallen

Da werden Titan oder Inconel Gehäuse mit Edelstahlbolzen verschraubt.
Da werden in Gehäuse aus Alu/Magnesium-Legierungen Heli-Coil Einsätze aus Federstahl eingesetzt und wiederum mit Bolzen aus Inconel etc. verschraubt....

Es geht also schon, wenn man entsprechend vorsorgt

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Macht das Sinn, wenn die Schrauben noch gut sind, aber die Muttern rostet?
Sollte doch auch hier dem Prinzip der Opferanode entsprechen. Ich hätte bei den Rahmenaufnahmepunkten in der Karosse Schwierigkeiten, da sie nur mit sehr großem Aufwand zu wechseln sind.

Das "Prinzip Opferanode" kommt nur zum Tragen, wenn auch noch ein ein Elektrolyt (Wasser) dazu kommt.
Baut man das Ganze mit reichlich Kupferfett zusammen und flutet dann später von innen noch mit Hohlraumversiegelung oder besser noch MS, ist Wasser und somit elektrochemische Korrosion kein Thema mehr.....;)

Gruß, Diddi

Hallo Turi.

Der Alu-Ring mit dem O-Ring soll auch nicht abdichten sondern lediglich die Schaltwelle besser führen, wodurch wiederum der Simmerring länger überlebt.

Würde das Teil zu fest sitzen, hättest du beim nächsten Mal Probleme, es wieder raus zu bekommen

Gruß, Diddi

Zitat von manmue

Jap genau!

Hat schon jemand Erfahrungen mit Blechteilen von MiniSports gemacht?

Nimm soweit möglich Originale bzw. Heritage-Bleche. Die sind bei allen gleich gut
Passen am besten und erfordern am wenigsten Nacharbeit. Zusätzlich ist die Beschichtung das Beste, was du bei Blechen bekommen kannst.

Gruß Diddi

Zitat von phokos

Hi Ralf,
danke. Das mit dem Polfett unterm Schrumpfschlauch war mir neu.
Gruß,
Turi

Mache ich auch immer bei Steckverbindern, die "dem Wetter" bzw. dem "Klima im Motorraum" ausgesetzt sind
Das Polfett schmilzt beim Schrumpfen und zieht kapillarisch in jede Ritze und auch ein Stück weit unter die Isolierung des Kabels.
Keine Korrosion mehr in der Crimpverbindung und auch der Steckverbinder selbst ist unter´m Schrumpfschlauch rundum geschützt :thumpsup:

Gruß, Diddi

Zitat von siggimini

wer-kennt-wen.de ist ein sog. social network. Essen geht leider nicht. Und da gibt es eine sog. Gruppe "Mini IG Saar". Jesus Maria und Josef wieder einer mehr!

Das "...kann man das essen" war ein Scherz. Ich habe eine Frau und 2 Töchter (18 und 13). Da kennt Mann WKW, GP, Facebook...
Und ständig bekommt man e-Mails (...Einladung zu einem Event......xyz hat dich gefunden...), da die oben genannten für so etwas bevorzugt meine e-Mail Adresse angeben

Ich bin aber eher für die "social networks" aus Fleisch und Blut, auch wenn ich mich oft hier (im Web) "rumtreibe"

Gruß, Diddi

Zitat von UniversalGasket

..."ganz oder garnicht" allerdings wie von Mr. Grease angesprochen fordert die Asu idle 950rpm max...

Zur ASU kann man die Leerlaufdrehzahl ja auch problemlos auf den geforderten Wert runter drehen.
Ist die Plakette dann drauf und man wieder zuhause, ist sie in wenigen Minuten wieder etwas hoch gedreht

Für kurze Zeit ist das durchaus OK, nur sollte der Motor nicht "auf Dauer" bei niedriger Leerlaufdrehzahl "rumschütteln". Das täte ihm nicht gut

Er "schüttelt" dann ja auch nicht wirklich, nur ist der "Rundlauf" nicht so sauber, was auf Dauer wiederum Primärtrieb und Steuerkette etc. höhrbar belastet

Gruß, Diddi

Werden ja immer mehr hier :D

Zitat von siggimini

Wer von euch ist denn bei WKW?

-andreasl78
-siggimini

Was ist WKW, kann man das essen :D

Gruß, Diddi

Zitat von flitzi1991

Der einstieg hat ein ca. 5cm großes Loch. Wenn ich mit einem Schraubenzieher, durch das Loch, in den Schweller Steche merkt mann das die Substanz vom Schweller noch i.o. ist.

Ich hoffe mir kann jemand sagen wie ich hier am besten vorgehe.

Wenn wirklich nur der Einstieg durch und der Rest noch solide ist (eher unwahrscheinlich ), gibt es dafür ein Reparaturblech.

Rechts Nachbau

Links Nachbau

Links/rechts universal aber original und teuer

Links/rechts universal Nachbau

Rost bis ins gesunde Blech raus trennen und ein passendes Stück aus dem Profilblech einschweißen. Auf keinen Fall einfach nur drüberbraten.

Gruß, Diddi

Zitat von Metroholics

Da kannste noch son schicket Programm zum Rechnen haben , wenn das erste Mal der Zahnkranz abfliegt ist schon ne Menge Schrott gebaut .

Solch ein Auto habe ich mitte der 90er mal geschlachtet.
Da war auch eine selbst erleichterte Schwungrad-Einheit drin.
Nach vermutetem kapitalen Motorschaden (es hatte laut Verkäufer bei ca. 6500 1/min heftig gekracht...:D) billig gekauft.

Diagnose nach dem Schlachten:
- Zwischenradgehäuse auf der Rückseite zertrümmert (vorne und von oben, bis auf gebrochenen Anlasserflansch, kaum etwas sichtbar)
- Anlasser kaputt
- Hilfsrahmen deformiert
- Lenkgetriebe zerstört
- Loch in der Spritzwand im Beifahrerfußraum
- Ein ca. 5cm langes Stück Zahnkranz unter´m Teppich

Die guten Seiten: Motor/Kurbelwelle und auch Getriebe haben es wider Erwarten doch überlebt

Fazit: Stark erleichtertes Serienschwungrad, niemals

Gruß, Diddi

Zitat von MiniMocki

Hey,

habe ein 52 Drosselklappe, k&n, und Benzindruckregler (3.5 Bar) und RC 40 drin. Brauche ich die 7er von ngk auch oder ist ein Wärmewert von 6 noch Ok? Er ist ja nun getunt. Habe zurzeit Champion drin. Kerzenbild wurde noch nicht untersucht. Läuft auch zurzeit gut. Muss aber bald wechseln. Würdest du mir auch die 7er empfehlen?

Gruß

Enrico

Erst Kerzenbild checken und dann entscheiden.

Farbe sollte ein helles bis mittleres grau mit leichtem "Stich" ins braun sein.

Sind die Kerzen eher dunkelgrau bis schwarz, dann die 7er NGK nehmen.

Gruß, Diddi

Zitat von BonusStadt.Ecke

Hier nocheinmal - Falls es wirklich nicht gehen sollte (obwohls bei mir angezwigt wird oO

Immer noch nicht

Wenn es ein Foto aus dem Web ist, klicke mit der recht Maustaste auf das Bild > Eigenschaften, dann die Grafikadresse (URL) kopieren und in deinen Beitrag mit der Funktion "Grafik einfügen" einbauen.

Und schon ist es da

Gruß, Diddi

Zitat von grani

Dann nimmt man einen der kleinen Fächerkrümmer, am besten einen aus einem Stück ( gehen schon im Motorraum zusammen, mir ist der Name entfallen) die schauen originaler aus wie der Rest.

Maniflow "Freeflow"

Gruß, Diddi