Mann, der Motorraum sieht ja blendend aus.....
Nicht, dass du auf die Idee kommst, das könnte mein Auto sein 
Das Foto habe ich (leider nur) aus dem Web gefischt 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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dann werd ich die Bleche auf jeden fall nächste woche direkt bestellen.
reichen die nachbauten? oder sind die zu ungenau oder so? bisschen anpassen ist ja kein problem aber zu viel anpassen hab ich keine zeit für. leider. dann würde ich direkt die originalen kaufenDieses Blech gibt es nur als Nachbau und auch nur von einem Hersteller (Hadrian), egal bei wem du es bestellst ;).
Wenn du ein Original für diesen Bereich willst, müsstest du den kompletten Innenkotflügel inkl. Stehwand kaufen
.Das gibt´s natürlich auch schon mit fertig montiertem Dreiecksblech inkl. Verschlußblech für das Windleitblech...:D
Gruß, Diddi
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Moin
die Punkte sehen ******e aus und wenn du sie so noch gelöst bekommst, sind die auch nicht ordentlich verschweißt
Eindeutig nicht sauber verschweißt
Beim Trennen muss das Blech ausreißen = Punkte "ausknöpfen".
PS die Elektroden nicht zu spitz und länger draufhalten...Da der Schweißstrom fest eingestellt ist, musst du das über die Schweißzeit kompensieren.
Ggf. auch zusätzlich mal den Zangendruck etwas höher einstellen
Wenn du 3-lagig schweißt, muss der Druck eh etwas höher eingestellt werden als 2-lagig
Gruß, Diddi
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Soooo hab gerade mal Fotos von dem kleinen gemacht und vor allem von seinen sofort sichtbaren schwächen...
...mit besonderem augenmerk auf diese stelle:
Um diese Stelle vernünftig reparieren zu können, muss zumindest das Dreiecksblech raus, welches an der Hinterkante eh schon "angefressen" ist.
Als Reparaturblech würde sich dieses anbieten:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=KAR3002
Kann man zwar auch selbst anfertigen, macht aber deutlich weniger Arbeit, das vorgefertigte Teil zu verwenden.
Die Rostschäden dürften auch weiter nach oben reichen, als auf diesem Bild zu erkennen.
ist es eigentlich möglich so einen Drehzahlmesser ohne großem aufwand einzubauen? klappt mit einfach kabel anschließen, fest schrauben und fertig?Kein Problem.
Kabel für das Drehzalmesser-Signal von der Zündspule müsste bereits in deinem Kabelbaum vorhanden sein (weiß/schwarz).
Also nur: Kabel hinter´m Tacho suchen/freilegen, DZM einbauen, anschließen, fertigGruß, Diddi
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wo müsten diese Puffer sitzen, die zum sttecken ?Bild wäre genial, zur Not könnte ich da neue Löcher bohren
Auf diesem Bild kannst du die originalen Bohrungen erkennen
Die geklebten Gummipuffer bei den späteren Modellen sitzen weiter außen
Gruß, Diddi
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Dann schau mal hier rein: https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…-neu-62991.html
Gruß, Diddi
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...meine größere sorge ist aber das der mehr Rost hat als im moment zu erahnen ist
Ich will dir ja keine Angst mache, aber...
Beim Mini (vor allem mit vielen Vorbesitzern) ist es oft wie bei den Eisbergen...
Das, was man sieht, ist etwa 1/7.......:(
Trotzdem drücke ich dir die Daumen, dass es besser ist
Gruß, Diddi
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Zitat von sachleon
...Auch müssen die Distanzgummis Li,+Re. auf der vorderen Quertraverse vorhanden sein.
???? Wie sehen die aus ? Kenne die gar nicht......Kommen diese Distanzgummis auch auf den Falz?
Das sind eigentlich Gummipuffer, die verhindern sollen, dass die Haube vibriert/flattert weil sie ja nur an 3 Punkten (2x Scharnier + 1x Schleißzapfen) "befestigt" ist.
Die, meiner Meinung nach, bessere Version ist 14G856 (bis ca. Bj. `89), die in eine (vorhandene) Bohrung eingesetzt werden.
Später kamen dann die selbstklebenden ADU2072, die man aber an jedem Auto verwenden kannDiese geklebten Gummipuffer sollten vorne nahe (4-5cm) zum Kotflügel, auf dem Haubenschließblech zitzen, damit die Haube darauf aufliegen kann
Guckstu:
Gruß, Diddi
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Was ist aber dieses kleine längliche Blechschild, ca 9x1,5 cm ?
Bei mir steht da drauf : B20S 796198A
Muss das Ding wieder dran ?
Nö, kannst du getrost "wegrationalisieren"
Das ist die sogenannte Body- oder Karosserie-Nummer ind wurde nur für die Produktion "verwendet"
Wenn in der Rinne des Windleitblechs keine Nummer eingeschlagen ist, schau mal im Beifahrerfußraum, parallel zum Auspufftunnel, oder hinten im Rahmen der Heckklappenöffnung
@ Lars: Die Bezeichnung "Fahrgestellnummer" ist noch aus der Zeit "überliefert", als Autos noch einen richtigen Rahmen hatten und nicht nur aus Blech gepresst waren
Da hatte ein Auto eben ein Fahrgestell unter der Karosserie bzw. unter dem Aufbau und dieses Fahrgestell hatte halt eine Nummer
Später musste mann dann in Ermangelung eines ordentlichen Fahrgestells dann diese Fahrgestellnummer in so dünnes Blech klopfen...:D
Im Zuge der Europäisierung bekam das Baby dann einen neuen Namen und wurde in FIN umbenannt, da man nicht diese angelsächsische eingedeutschte Version VIN (Vehicle Identification Number) übernehmen wollte
In älteren Dokumenten wie den alten Fahrzeugbriefen steht sogar vor dem Feld noch die beamtendeutsche Abkürzung "Fgst.Nr.:"Gruß, Diddi
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Das Typenschild war bei mir an der Frontmaske, oben auf dem Haubenschließblech.
Das habe ich entfernt und werde es vermutlich hinten in der Sicke vom Windleitblech montieren oder an seinen ursprünglichen Platz....
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es immer eine Kombination aus Typenschild (meine nicht das große Rechteckige, das ist im Innenkotflügel Beifahrerseite - sondern ein kleines rechteckiges mit Fahrgestellnummer) und eingeschlagener Fgst-Nr. ???
Typenschild ist nicht der richtige Name, es ist halt ein kleines Blechschild.
Das alleine kann es ja wohl nicht sein, sonst wäre es ja recht easy die Fahrgestellnummer zu ändern.....Gibt es beim 88er Mini eine eingeschlagene Nummer, wenn ja wo ?
Das kleine "rechteckige" Schild mit eingeprägter Nummer auf dem Haubenschließblech ist nicht das Typenschild mit Fahrgestellnummer.
Diese Nummer auf dem Blechstreifen ist die Body- oder Karosserie-Nummer und ist irrelevant.Die Fahrgestellnummer ist bei deinem `88er 1x auf dem großen rechteckigen Typenschild an der rechten Stehwand (unterhalb der Aufnahme für die Haubenstütze) sowie 1x mit Schlagzahlen eingeschlagen und zwar, wie schon von streetfighter=) geschrieben, in der Wasserrinne des Windleitblechs auf der Beifahrerseite.
Original sitzt in dieser Rinne noch eine Gummidichtung, welche die Nummer verdeckt.Bis in die frühen `80er gab es eine andere Version mit "ovalem Typenschild" auf dem Haubenschließblech, statt dem großen erchteckigen, in Verbindung mit der eingeschlagenen Fahrgestellnummer im Bodenblech im Beifahrerfußraum.
Dazu dann z.T. auch noch ein Schild mit der "Commision" Nummer neben dem Typenschild auf dem haubenschließblech.Also dieses kleine längliche Blechschild vom Haubenschließblech kannst du getrost weg lassen
Gruß, Diddi
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howlowcanyougo
Sind die galvanisch verzinkt?
Von der Hitze her dürfte man die ja eigtl. sicherlich auch feuerverzinken.Feuerverzinken
Das würde aber lustig beim Bremsen
Schon mal versucht, eine feuerverzinkte Oberfläche mit `ner Feile oder Schleifpapier zu bearbeiten?
Da würden die Bremsklötze ihre liebe Not haben
Die wären ruckzuck mit Zink "verklebt"...Definitiv nur galvanisch verzinken
Gruß, Diddi
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Mist, steht ja im FileName!
Okay, Morris Mini Cooper S!Hat sich somit erledigt!
Sicher
Zumindest nicht aus englischer Produktion.....außenliegende Türscharniere und Kurbelfenster.....vermute eher Australien
Gruß, Diddi
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Zebra: kannst du mir evtl den Link schicken? Find das nirgends uns kann mir darunter nix vorstellen wie sowas aussieht. Die bei Dodo sind mir zu teuer.Dann schau mal hier:
Die "Blechdinger" von Lokari kosten 130,-€ + Versand
Die "Thermoplastdinger" von Minispares kosten umgerechnet 96,-€ + (teurem) Versand aus UK
Die (wirklich perfekten) "GFK-Dinger" von dodo_z kosten? (Hab´s leider schon wieder vergessen
Glaube 120,-€ + Versand )Das ist doch verschwindend gering im Vergleich zu einer gerade restaurierten und wieder rottenden Front
Gruß, Diddi
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Beim bremsen gibt es einen einmaligen kleinen schlag und man meint das er dann die spur kurz verliert. es fühlt sich an wie wenn man auf der autobahn einen LKW überholt und aus dem windschatten heraus fährt. der " schlag " wiederholt sich erst wieder wenn ich beschleunigt habe und erneut abbremse.also z.b. von 80kmh-50kmh= schlag wenn ich dann nicht mehr bescheunige sondern mit 50 weiter fahre un dann nochmal bremse = kein schlag ( die geschwindigkeiten sind egal ).kurz beschleunigen wieder bremsen = schlag. genauso "schwimmt" er auch wenn ich über einen kanalisationsdeckel fahre.
Diese Beschreibung hört sich sehr nach stark verschlissenen Achsschenkelbolzen an.
Vor allem der untere, der zusätzlich "federbelastet" ist, kann bei Bremskräften aus der kleinen Kugelpfanne springen (=Knack) und setzt sich beim Lösen der Bremse wieder hinein. Dadurch verändert sich auch der Nachlauf des entsprechenden Achsschenkels, was zum Gefühl des "Schwimmens" bzw. "Spurwechselns" führt.
Das muss dringend kontrolliert/repariert werden und auf keinen Fall mehr weiterfahren.
Wie A. Hohls schon geschrieben hat, kann das bei einer Gewaltbremsung böse ins Auge gehen, wenn der verschlissene Achsschenkelbolzen komplett auseinander spring oder bricht.
Da ist man dann plötzlich nur noch Passagier...Es könnte aber auch ein Spurstangengelenk ausgeschlagen sein, allerdings machen die sich eher selten mit Knack-Geräuschen bemerkbar.
Gruß, Diddi
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Ich könnte den spritzschutz teilen und
dann die eine hälfte oben an der flipfront anbauen
und die andere unten beim dreiecksblech.Das wäre z.B. eine Möglichkeit.
Alternative: Die komplette Radhausschale am Innenkotflügel/Dreicksblech und zusätzlichen Haltern montieren. Die Flipfront dann "drüberstülpen"
Gruß, Diddi
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1.) Dein Tank oder die Spritleitung is´irgendwo undicht2.) Die Einstellung des Düsenstocks ist falsch, hängt oder ist verschlissen.
Siehe: Vergaser einstellen (hier im Forum nachschauen)
3.) Die Vergasernadel ist nicht die passende.
Punkt 2.) und 3.) sind garantiert "daneben"
Gruß, Diddi
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ja ich weiss das ich denn einstellen muss -.- und vieleicht sind es auch nur 13 oder 14 auf jeden fall zuviel
nur ist das ja nicht grade mal so gemacht ....:(
Das glaube ich dir bei den Motordaten gerne:
ZitatAlles anzeigenBeschreibung:Motor:
-1000er A Serie Block
- A –Plus Kolben und Pleuel Kolbenringe neu
- Duplex Steuerkette neu
- 12G 295 Kopf mit 34 mm Ev und 30mm Av
- doppelte Ventilfedern
- Kent Md 286 neu
- Minifin Aluminiumventildeckel
- Minispares Ansaugkrümmer neu
- Maniflow Fächerkrümmer neu
- Rc 40 Seite neu
- Hif 44 Vergaser
- K&N oval neu
- Aldon Yellow Zündverteiler neu
- Metro Turbo Ölkühler
- Kraftstoffdruckregler
- Metro Turbo KraftstoffpumpeWenn die Daten denn noch aktuell sind.
Für einen alltagstauglichen/sparsamen 1000er, der im Straßenverkehr bewegt wird, ist die 286er Nockenwelle viel zu scharf und der HIF44 (meiner Meinung nach) zu groß.
Mit einer zahmeren Nockenwelle (MD256, SW5, etc.) und einem HS4/HIF38 wäre er deutlich flexibler/fahrbarer.
Ob der Aldon Yellow dazu passt, kann ich nicht sagen.
Selbst dann wäre eine Abstimmung auf einem Leistungsprüfstand und Betreiber mit Mini/SU-Erfahrung das einzig richtige....Gruß, Diddi
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Exzentrische Spitzen auf der Drehbank drehn?
Wenn du das Werkstück exzentrisch spannst, kein Problem.
:p
Und soviel ist da garnicht erforderlich.
Gruß, Diddi
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und wenn man keinen platz für einen innenkotflügel hat ?
Wieviel Platz ist da zwischen Reifen und Luftfiltergehäuse? Wieviel Federweg hat der Mini?
Differenz?
Bei solchen "Sonderinstallationen" muss man sich dann natürlich was einfallen lassen und die Radhausschale entsprechend modifizieren.
Soweit frei schneiden, dass der Lufi rundum etwas Luft hat und anschließen das "Loch" mit etwas Abstand zum Lufi wieder verschließen.In deinem Fall kann sie ja praktisch fast am Luftfiltergehäuse anliegen.
Ein paar mm Luft zwischen Radhausschale und Lufi reichen da doch sicher aus.Vielleicht kann der Lufi ja auch noch etwas nach oben. Sollte halt nur nicht am Kotflügel scheuern/rappeln.
Im Zweifelsfall engagierst du dodo und lässt dir für die linke Seite eine "one-off Lupi-Special" Radhausschale bauen :D.
Gruß, Diddi
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Da ist sie.
Ob sie etwas taugt, werde ich morgen nach einem intensiven Test feststellen.
Längere Arme gab es in den Staaten für kleines Geld und jetzt für mehr wieder in GB.
Mit ein wenig Übung und Probieren der Einstellungen sollte es durchaus schnell funktionieren, brauchbare/haltbare Punkte zu schweißen
Die Arme wirst du aber noch etwas modifizieren müssen, da die Arme recht dick und die Spitzen zentrisch sind. So kommst du bei den meisten Falzen am Mini nur an den äußeren Rand. Also mit der Feile im Bereich der Spitzen noch einiges an Material wegnehmen. Seitlich sowie auch nach vorne
Andere Arme kann man sich auch recht "einfach" selbst machen.
Passendes Rundmaterial beim NE-Metallhandel.
Autogenbrenner und Schraubstock.
Die Spitzen exzentrisch mit der Feile rausarbeiten oder vor dem Biegen auf der DrehbankGruß, Diddi
