Hi Ralf,
danke. Das mit dem Polfett unterm Schrumpfschlauch war mir neu.
Gruß,
Turi
Mache ich auch immer bei Steckverbindern, die "dem Wetter" bzw. dem "Klima im Motorraum" ausgesetzt sind 
Das Polfett schmilzt beim Schrumpfen und zieht kapillarisch in jede Ritze und auch ein Stück weit unter die Isolierung des Kabels.
Keine Korrosion mehr in der Crimpverbindung und auch der Steckverbinder selbst ist unter´m Schrumpfschlauch rundum geschützt :thumpsup:
Gruß, Diddi
wer-kennt-wen.de ist ein sog. social network. Essen geht leider nicht. Und da gibt es eine sog. Gruppe "Mini IG Saar". Jesus Maria und Josef wieder einer mehr!
Das "...kann man das essen" war ein Scherz. Ich habe eine Frau und 2 Töchter (18 und 13). Da kennt Mann WKW, GP, Facebook... 
Und ständig bekommt man e-Mails (...Einladung zu einem Event......xyz hat dich gefunden...), da die oben genannten für so etwas bevorzugt meine e-Mail Adresse angeben
Ich bin aber eher für die "social networks" aus Fleisch und Blut, auch wenn ich mich oft hier (im Web) "rumtreibe"
Gruß, Diddi
..."ganz oder garnicht" allerdings wie von Mr. Grease angesprochen fordert die Asu idle 950rpm max...
Zur ASU kann man die Leerlaufdrehzahl ja auch problemlos auf den geforderten Wert runter drehen.
Ist die Plakette dann drauf und man wieder zuhause, ist sie in wenigen Minuten wieder etwas hoch gedreht
Für kurze Zeit ist das durchaus OK, nur sollte der Motor nicht "auf Dauer" bei niedriger Leerlaufdrehzahl "rumschütteln". Das täte ihm nicht gut
Er "schüttelt" dann ja auch nicht wirklich, nur ist der "Rundlauf" nicht so sauber, was auf Dauer wiederum Primärtrieb und Steuerkette etc. höhrbar belastet
Gruß, Diddi
Werden ja immer mehr hier 
:D
Wer von euch ist denn bei WKW?
-andreasl78
-siggimini
Was ist WKW, kann man das essen 
:D
Gruß, Diddi
Der einstieg hat ein ca. 5cm großes Loch. Wenn ich mit einem Schraubenzieher, durch das Loch, in den Schweller Steche merkt mann das die Substanz vom Schweller noch i.o. ist.
Ich hoffe mir kann jemand sagen wie ich hier am besten vorgehe.
Wenn wirklich nur der Einstieg durch und der Rest noch solide ist (eher unwahrscheinlich ), gibt es dafür ein Reparaturblech.
Links/rechts universal aber original und teuer
Links/rechts universal Nachbau
Rost bis ins gesunde Blech raus trennen und ein passendes Stück aus dem Profilblech einschweißen. Auf keinen Fall einfach nur drüberbraten.
Gruß, Diddi
Da kannste noch son schicket Programm zum Rechnen haben , wenn das erste Mal der Zahnkranz abfliegt ist schon ne Menge Schrott gebaut .
Solch ein Auto habe ich mitte der 90er mal geschlachtet.
Da war auch eine selbst erleichterte Schwungrad-Einheit drin.
Nach vermutetem kapitalen Motorschaden (es hatte laut Verkäufer bei ca. 6500 1/min heftig gekracht...:D) billig gekauft.
Diagnose nach dem Schlachten:
- Zwischenradgehäuse auf der Rückseite zertrümmert (vorne und von oben, bis auf gebrochenen Anlasserflansch, kaum etwas sichtbar)
- Anlasser kaputt
- Hilfsrahmen deformiert
- Lenkgetriebe zerstört
- Loch in der Spritzwand im Beifahrerfußraum
- Ein ca. 5cm langes Stück Zahnkranz unter´m Teppich
Die guten Seiten: Motor/Kurbelwelle und auch Getriebe haben es wider Erwarten doch überlebt
Fazit: Stark erleichtertes Serienschwungrad, niemals 
Gruß, Diddi
Hey,
habe ein 52 Drosselklappe, k&n, und Benzindruckregler (3.5 Bar) und RC 40 drin. Brauche ich die 7er von ngk auch oder ist ein Wärmewert von 6 noch Ok? Er ist ja nun getunt. Habe zurzeit Champion drin. Kerzenbild wurde noch nicht untersucht. Läuft auch zurzeit gut. Muss aber bald wechseln. Würdest du mir auch die 7er empfehlen?
Gruß
Enrico
Erst Kerzenbild checken und dann entscheiden.
Farbe sollte ein helles bis mittleres grau mit leichtem "Stich" ins braun sein.
Sind die Kerzen eher dunkelgrau bis schwarz, dann die 7er NGK nehmen.
Gruß, Diddi
Hier nocheinmal - Falls es wirklich nicht gehen sollte (obwohls bei mir angezwigt wird oO
Immer noch nicht
Wenn es ein Foto aus dem Web ist, klicke mit der recht Maustaste auf das Bild > Eigenschaften, dann die Grafikadresse (URL) kopieren und in deinen Beitrag mit der Funktion "Grafik einfügen" einbauen.
Und schon ist es da
Gruß, Diddi
Dann nimmt man einen der kleinen Fächerkrümmer, am besten einen aus einem Stück ( gehen schon im Motorraum zusammen, mir ist der Name entfallen) die schauen originaler aus wie der Rest.
Maniflow "Freeflow"
Gruß, Diddi
Jetzt will ich nochmal nachhacken.
Was meint Ihr mit Unterbodenschutz wie früher?
So Sprühbarer Unterbodenschutz/Steinschlagschutz ist doch immer aus so Bitumenbasis, so war das doch auch früher?
Aber so Bitumen will ich ja grad eh nicht nehmen weil es unnötig Gewicht ist.
Nein, es gibt 2 Arten Unterbodenschutz
Zum einen dieses Bitumenzeug, zum Spritzen oder auch als "Pampe" zum drüber Kleistern. Dieses Zeug ist nicht überlackierbar
Zum anderen, ein Unterbodenschutz/Steinschlagschutz auf PVC-, oder auch PU-Basis. Diese Zeug ist überlackierbar und wirkt als Steinschlagschutz, Nashtabdichtung und hat Antidröhn-Wirkung.
Zum beispiel Fertan "Over 4 SPS/SPG" . Vergleichbare Sachen gibt´s auch von Teroson, Technolit............
Wichtig ist, dass das Zeug überlackierbar ist
Am besten funktioniert es, wenn die Flächen (natürlich rostfrei) grundiert und lackiert sind. Dann in gefährdeten Bereichen (Radhäuser und Schweller bis etwa zur Hälfte des linken/rechten Bodenblechs) diesen Steinschlagschutz satt aufspritzen und nach dem vollständigen Trocknen noch einmal überlackieren.
So kann man Schäden besser frühzeitig erkennen und ausbessern.
Wenn vorne Innenkotflügel montiert werden, reicht es auch, dahinter satt mit Hohlraumversiegelung oder MS zu arbeiten, da dann kein Steinschlag mehr...
Gruß, Diddi
Hast du eventuell herausgefunden,wr ausser Lomora dieses Emblem sonstnoch anbietet ?
Z.B.:
http://www.minispeed.co.uk/content/front-…lver-blue-style
http://www.leacymg.co.uk/index.php?prod…tegory_id=88252
http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…roducts_id=1767
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewProdu…ateIndexID=3530
Oder einfach mal `nen Telefonhörer in die Hand nehmen und beim freundlichen Mini-Teilehändler nach CZH1305 fragen
Gruß, Diddi
der muss also an die Warnleuchte angeschlossen werden...und der 2.te Anschluss an die Handbremse..so wäre es richtig oder?
liegt denn am Nylonschalter Zündungsplus an (durch den Bremslichtschalter?), da die Leuchte ja nur 2 Anschlüsse hat und die Handbremse ja der Masseanschluss ist?
oder hat der 2 Anschlüsse (kann man in der Rep. nicht erkennen)?
Habe mal im Schaltplan geschaut.
Der müsste eigentlich 1 Anschluss haben (bin aber nicht sicher) und intern die Masse über das Schaltergewinde und die Montageschraube durchschalten.
Kabelfarbe genauso wie für Handbremsschalter ist grau.
Gruß, Diddi
Schick mir mal deine e-Mail Addy per PN.
Ich kann dir das Inno Rep-Handbuch in deutsch als .pdf schicken.
Darin ist der Verteiler mit Ausfallwarnschalter abgebildet.
Gruß, Diddi
Wir reden hier jetzt aber nicht vom Bremslichtschalter 1300 AXE 117, oder regelt der das mit?
Inno-Uwe
Neinnein, das sind "2 verschieden Paar Schuhe"
Der Schalter müsste in etwa so aussehen:
Dieser ist allerdings von Minis mit diagonal geteiltem Bremssystem und sitzt dann im HBZ.
Gruß, Diddi
Dein Inno müsste an der Motorraumtraverse (Beifahrerseite) einen "4-Wege-Verteiler" mit integriertem Warnschalter haben.
In diesem Verteiler sitzt ein Kolben, der bei starker Druckdifferenz zwischen den beiden Bremskreisen in die eine oder andere Richtung gedrückt wird und dadurch einen Schalter betätigt.
Kann gut sein, dass der Schalter defekt ist oder der Kolben im Inneren den Schalter betätigt hat (schon vor der Reatsaurierung) und klemmt. Die Bremse funktioniert dann trotz alledem noch, da dieser Kolben keinen Bremskreis sperrt (wie bei den 12" Minis) sondern nur den Schalter betätigt.
Finde im Moment leider kein Bild von diesem "Verteiler" mit Ausfallwarnschalter
Gruß, Diddi
Edit: Zu langsam
Wenn ich andere muttern brauch,......winterräder sind die 145 er 12 Zoll stahlfelgen !
Wie Altöli geschrieben hat, hängt es von deinen 13er Felgen, bzw. deren Radmuttern ab.
Wenn es originale Rover Sportpack sind, dann passen die Muttern auch für die 12er Stahlfelgen, sieht aber etwas seltsam aus.
Das gleiche gilt für (Rover) Revolution Modern Line (RFX), wie sie auf den Silverstone und Silver Bullet Sondermodellen montiert waren.
Alle haben einen 60° Kegelsitz
Die einfachst und auch günstigeste Version für die 12" Stahlfelgen sind diese hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…tikelnummer=CN2
Vorteil ist, dass es geschlossene Muttern sind und das Gewinde nicht durch Feuchtigkeit (von außen) festgammelt.
Aber grundsätzlich passen alle Mini-Radmuttern (3/8" UNF) mit 60° Kegelsitz
Gruß, Diddi
....wohne in solingen...hab mich schon doof gegooglet aber die nächste werkstatt is in köln??
Schau mal hier rein: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
Da findest du Mini-Werkstätten und Teile-Händler nach Plz und nach Alphabet sortiert
Gruß, Diddi
Erst mal, keine Panik
Versucht doch erst mal herauszufinden, wo die undichte Stelle ist.
Wenn der Nehmerzylinder (oberes Bild) unter der Gummimanschette (kann man einfach abziehen) trocken ist, und auch unten am Kupplungspedal bzw. dem Gestänge zum Geberzylinder (unteres Bild) alles trocken ist, fehlt eventuell nur etwas Flüssigkeit.
Das ist durchaus "normal", dass der Flüssigkeitsstand etwas sinkt, wenn die Kupplung sowie auch die Betätigungsmechanik über die Jahre verschleißt. Wenn dann der Flüssigkeitsstand lange nicht kontrolliert bzw. etwas nachgefüllt wurde, kommt irgendwann der Punkt, wo etwas Luft angesogen wird und das Problem ist "von jetzt auf gleich" da.
Wenn also die o.g. Punkte trocken sind, einfach erst mal das Kupplungssystem mit Bremsflüssigkeit (DOT4) auffüllen und entlüften.
Funktioniert genauso wie Bremsen entlüften, nur an einem anderen System
Solltet ihr aber einen der beiden Zylinder als undicht feststellen, muss dieser gewechselt werden. Wenn ihr dann das entsprechende Ersatzteil und ggf. Dichtringe besorgt, kann das eigentlich jede Werkstatt erledigen, da dafür keine speziellen Mini-Kenntnisse erforderlich sind.
Wenn das System aufgefüllt und entlüftet ist, kann man je nach dem, wie stark die Undichtigkeit ist, durchaus einige Km zur Werkstatt fahren.
Mann sollte dabei nur nicht unnötig lange auf dem Kupplungspedal stehen
Gruß, Diddi
Das ist natürlich auf Distanz schwer zu sagen.
Erste Vermutung wäre bei den beschriebenen Symptomen, dass "Luft in der Kupplungshydraulik" ist.
Dadurch wird das Kupplungspedal richtig "schwammig" und die Kupplung trennt nicht mehr richtig.
Luft dringt in die Hydraulik ein, wenn im Voratsbehälter zu wenig Flüssigkeit ist.
Verursacht wird das in der Regel durch einen undichten Kupplungsnehmerzylinder.
Wenn du unter die Motorhaube schaust, findest du (ziemlich versteckt) unter dem Hauptbremszylinder/Bremskraftverstärker direkt schräg auf das Kupplungsgehäuse montiert, diesen Kupplungsnehmerzylinder:
Wenn es um, bzw. unter der Gummimanschette nass von Bremsflüssigkeit ist, hast du die Ursache schon gefunden.
Der Nehmerzylinder muss dann gewechselt (oder überholt) und das Kupplungssystem entlüftet werden.
Schau auch mal unten am Kupplungspedal bzw. Teppich in dem Bereich. Wenn es dort nass ist, wird der Geberzylinder undicht sein.
Dieser müsste in dem Fall gewechselt werden.
Kurzfristig (z.B. um in die Werkstatt zu fahren) kann man Bremsflüssigkeit im Kupplungsgeberzylinder/Voratsbehälter...
...auf der Fahrerseite nachfüllen und das System entlüften.
Wird aber nicht all zu lange halten
Gruß, Diddi
Danke für den Tip.
Jedoch versteh ich das englisch Zollschrauben-Prinzip nicht so ganz.
Daher weiß ich nicht exakt welche es ist.
Etwas Nachhilfe:
1" = 25,4mm
5/16" = 25,4/16*5 = 7,93mm
Ist also vergleichbar zu einer M8 Schraube, aber mit anderer Gewindesteigung.
Deine Schraube ist ca. 50mm lang, was wiederum 2" (50,8mm) entspricht.
Also würde z.B. diese Schraube passen: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=BH605161
Eine 5/16" UNF (Fine Thread = Feingewinde) Schraube mit einer Länge von 2"
Gruß, Diddi
