...er geht die nächsten tage zum sandstrahlen und dann wird er geschweißt dh. neue front, scheibenrahmen,...
Wenn der Scheibenrahmen eh neu kommt, schneide vor dem Strahlen noch die Ecken des Scheibenrahmens soweit raus, dass der Bereich über den Lüftungsdüsen vollkommen frei liegt.
Der Hohlraum darunter ist garantiert auch schon mehr oder weniger stark angerostet 
Gruß, Diddi
Aber bitte direkt das Loch treffend .. man sieht zwar nichts, durch den Keder, aber wenn man erst suchen muss, zerkratzt es ja den Lack.Ich hätt den Lackierer nochmal darauf hinweisen sollen, die Löcher der alten Verbreiterung zuzumachen .. ich hätts einfach nochma sagen müssen!
Dann hätt ich jetzt auch noch die Wahl .. aber nun is eh ega, jetzt muss ich so oder so was bringen.
Das Problem ist halt, wenn man es nicht abwarten kann die "fertige" Karosserie zum Lackieren zu bringen. 
Da musst du dir leider an die eigene Nase fassen 
Die Löcher hättest du vorher mit je einem einzelnen Schweißpunkt verschließen und versäubern können.;)
Denn Löcher zu spachteln hält "von 12 bis Mittag". Da kannst du dem Lackieren keinen Vorwurf machen 
Und Verbreiterungen passt man vor dem Lackieren an, weil es beim Anpassen leicht Kratzer geben könnte.
Wenn dann alles angepasst und danach lackiert ist, ist anschließend auch die Montage deutlich weniger Nervenaufreibend
Gruß, Diddi
P.S.: Und ja, die Dinger müssen höher, wie streetfighter=) geschrieben hat
Bei der Fahrt geht quietscht sie nicht, nur wenn man runterschaltet und dann evtl. im Stand.
Beim Runterschalten wird der Motor und somit alle Riementrieb-Aggregate beschleunigt. Wenn da der Riemen immer noch zu locker, oder die Lima etwas schwergängig ist, rutscht der Riemen durch = quitscht bis die Lima auf Drehzahl ist.
Mit eingeschaltetem Licht vermutlich stärker, da die Lima belastet wird.
Das gleich, nur in langsamer Form im Leerlauf. Die Drehzahl ist nicht absolut gleichmäßig, sondern ein ständiges Beschleunigen und Verzögern. Auch dadurch kann ein zu lockerer Keilriemen quitschen. Nur halt nicht so doll wie beim Beschleunigen.
Richtwert: Der Keilriemen sollte an der längsten freien Strecke = zwischen Lima und Kurbelwelle, mit kräftigem Daumendruck nur etwa 5-10 mm weit gedrückt werden können.
Genauso könnte es im Stand auch eines oder beide Lima-Lager sein
Hast du mal den Keilriemen runter genommen und kontrolliert, ob die Lima ganz frei dreht?
Gruß, Diddi
kurze frage zum spanner selber bauen.
was nehmt ihr da für gewindestangen?
metrisch oder zöllig?
ab welchem bj. hab ich was???
ich hab nen 74er inno cooper mit starrem vorderen hilfsrahmen und weiß nicht was ich mir dafür besorgen sollte.
tips?
>`76 war´s 1/2" UNF
`76 > ist´s M14
Ob an deinem Auto aber schon die Elemente gewechselt wurden 
Neue Elemente gibt´s nur noch mit M14.
Also besorg dir erst mal eine M14 Gewindestange, aber bitte keine aus dem Baumarkt sondern mit einer Zugfestigkeit von mindestens 8.8, besser noch 10.9
Auf den Federelementen ist eine Menge Spannung 
Wenn die Gewindestange reißt...
Andererseits kostet das Werkzeug mit beiden Zugstangen gerade mal knapp 60,-€ 18G574BZ
Die Sparversion nur mit M14 Zugstange kommt auf rund 37,-€ TOOL07
Gruß, Diddi
Der Beschreibung nach kann das ja fast nur beim inneren Antriebsgelenk (Austritt aus dem Differential) sein, richtig? Das alleine wäre relativ preiswert zu beheben, wenngleich es doch etwas Arbeit macht.
Relativ preiswert ist gut
Der Simmerring alleine hilft nur kurze Zeit gegen den Ölverlust, solange das Radial-Spiel vorhanden ist.
Gegen das Radial-Spiel des inneren Antriebswellengelenks hilft nur eine neue Lagerung.
Die Buchse im Diff-Seitendeckel muss aus-/eingepresst und danach auf Maß aufgerieben oder ausgedreht werden.
Und wenn man keine halben Sachen mag, gehört dazu auch noch die Buchse der Diff-Ausgangswelle im Diff-Korb.....= Motor raus und Diff auseinander.....
Wobei Radial-Spiel am inneren Gelenk keinen Ruck bei Lastwechsel verursacht
Da bleibt eigentlich nur, Motorlagerung/Knochen, Verzahnung A-Wellengelenk/Antriebsflansch, oder Verschleiß von Achsschenkelbolzen, Spurstangenkopf ......
Gruß, Diddi
-Keilriemen neu
-Riemenscheiben fluchten
-Riemen gespanntund trotzdem Quietschen..was ist da los??
Wenn der Keilriemen trotz korrekter Spannung quitscht, muss folglich etwas schwergängig sein. Die Kurbelwelle als antreibendes Element fällt weg, also...Wasserpumpe oder Lichtmaschine
Dass eine Wasserpumpe festgeht, habe ich zumindest noch nicht erlebt. Die entwickelt eher zuviel Spiel in der Lagerung und wird dann undicht.
Quitscht es immer oder verstärkt, wenn der Motor noch kalt ist, oder das Licht eingeschaltet wird? Das würde dann auf den Riemen deuten, der vielleicht doch zu locker ist, oder die Lichtmaschine selbst ist schwergängig.
Das kannst du aber einfach testen. Riemen runter und von Hand drehen.
Die Lima muss, wenn von Hand gedreht, alleine weiter drehen. Bleibt sie direkt stehen oder ist ein Widerstand spürbar = Lager kaputt/trocken...
Es kann auch gut sein, dass ein oder beide Lager der Lichtmaschine selbst quitschen und nicht der Keilriemen
Siehe auch hier: https://www.mini-forum.de/elektrik-11/li…scht-62017.html
Gruß, Diddi
Nein, aus Gußeisen.....;)
Zitat von CHPHWohl eher aus Stahlguss
Beides falsch.
Mini Kurbelwellen sind alle geschmiedet.
Der Unterschied besteht nur in der Materialqualität, sowie in der Nachbehandlung.
Eine Guß-Kurbelwelle würde sich beim ersten hochdrehen des Motors in ihre Einzelteile zerlegen und wurde nur in langsam drehenden Motoren verwendet.
Beim "S" war´s am Anfang EN40B (nitriert), zum Ende hin aus Kostengründen dann EN16T (tuftrided).
Alle anderen waren/sind aus EN16T geschmiedet.
Der Unterschied nitriert/tuftrided ist die Temperatur und das Medium beim Härteverfahren.
Nitrieren: Stickstoff
Tuftriding: Cyanid-Bad (mitlerweile aus gutem Grund selbst in UK verboten)
Gruß, Diddi
Edit: Klas war schneller
Nur so rein zu Informationszwecken: warum ist das so?
Je kleiner die ET um so stärker wird die Fahrwerksgeometrie und damit auch das Lenk- und Fahrverhalten negativ beeinflusst.
Das Auto läuft Spurrinnen hinterher und beim Bremsen auf unterschiedlichen Fahrbahnbeschaffenheiten (links/rechts) kann das Auto leicht außer Kontrolle geraten.
An einem Rennfahrzeug kann man das in der Regel durch diverse Maßnahmen korrigieren, aber nicht so ohne Weiteres an einem Straßenfahrzeug.
Und damit "Ottonormalautofahrer mit dicker Hose und wenig Sachverstand" da nicht ein krass aussehendes aber unfahrbares/gefärliches Auto auf die Straße bringt, hat man da eine, so gerade eben noch tolerierbare, Grenze gesetzt.
Gruß, Diddi
Gab es tatsächlich 
, von Cooper gebaut.
Allerdings hatte John Cooper damit einen schweren Unfall.......Projekt verschwand wieder in der Versenkung
Dieses ist ein Nachbau:
Vorne:
Hinten:
So sah er bei Cooper aus:
Gruß, Diddi
Zeig aber niemand die Verpackung, sonst schließt vielleicht jemand auf meine andere Arbeit!
Leo Christo, der Verpackungskünstler
Gruß, Diddi
...ich habe seit dieser Woche einen 1380er Motor (MED XT KIT) mit Doppel HS4 verbaut.
Laut der Werkstatt, die das Ding zusammen- und eingebaut hat, soll alles top funktionieren.Jetzt bin ich ca. 700km gefahren und hab dann mal weiter als 4000rpm gedreht. Da fängt der Motor aber mächtig an zu stottern und dreht nicht richtig weiter hoch..
Kann jemand helfen bzw. hat Tipps zu Fehlersuche?
Falsche Vergaser- oder Zündeinstellung?
Ist in dem Motor ein kontaktgesteuerter Verteiler verbaut?
Wenn ja, könnte es am Unterbrecherkontakt liegen.
Ich habe in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt, dass sich der Kunststoffläufer des Unterbrecherkontakts innerhalb von ein paar 100 Km auf den Verteilernocken "eingeschliffen" hat.
Der Zündzeitpunkt wandert dabei Richtung spät und der Schließwinkel wird immer größer.
Untenrum läuft der Motor dann noch gut, aber bei Drehzahl fängt der Kontakt an zu flattern = Zündausetzer.
Auch könnte der Kondensator Schuld sein. Wäre nicht das erste mal, dass neue Kondensatoren nach kurzer Zeit das Zeitiche segnen.
Setz dich doch mal mit der Werkstatt, die den Motor zusammen- und eingebaut hat in Verbindung und frag nach den Zündungs-Einstelldaten (sicher anders als Serienmotor). Die Werkstatt sollte diese Werte wissen!
Dann Schließwinkel (in der Regel so bei 57° +/-2°) und Zündzeitpunkt kontrollieren. Stimmen die Werte nicht mehr, hast du vermutlich den Fehler schon gefunden
Eventuell reicht es, nur noch einmal neu einszustellen. Den Kunststoffläufer dann noch mal ein wenig ölen (Filzpad).
Gruß, Diddi
Heute geht es dem restlichen Bitumen an den Kragen mal ne Frage wie bekomme ich die reste raus?Was wirkt besser Verdünnung oder Benzin? Kann es nich heiss bzw. warm machen...
Besorg dir ein paar dicke Stücke Plexiglas. Daraus kann man wunderbar scharfe Schaber machen, die aber die Blechoberfläche sowie die Werksgrundierung nicht beschädigen.
Den Resten dann mit Universalverdünnung bei guter Belüftung zu Leibe rücken
Gruß, Diddi
...geht um nen 1 Zylinder Porsche Diesel Junior (Traktor).
Ist nen Alukopf.
In diesem Fall erst recht mit dem Kopf zu einem Motorenbauer gehen.
Die Sitzringe müssen eingeschrumpft und danach die gehärteten Sitze auf einer Ventilsitz-Schneidemaschine (Serdi, Mira etc. ) neu gefräst werden.
Von hand geht das nicht.
Der Motorenbauer hat passende Sitzringe entweder auf Lager oder kann sie kurzfristig besorgen
Und einen Zylinderkopf für einen so alten Porsche Ackerschlepper findet man nicht mal eben so "um die Ecke" wie beim Mini
Wäre doch schade darum
Gruß, Diddi
Ich denke mal, es sind diese hier: http://cgi.ebay.co.uk/ULTRALITE-CLAS…=item3a5828043d
Mit einer ET -7 wird es wohl sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich sein, diese in D eingetragen zu bekommen.
Ich verstehe dich echt nicht
Warum informiertst dich nicht erst mal über die Eintragungsmöglichkeiten, bevor du solche Felgen kaufst.
Gruß, Diddi
Also Zwoeinhalb für ´nen Dashboard überziehen
Ich glaube, die Rechnung sieht etwas anders aus...
Der Preis mit Dashboard, Amaturen ( wobei ich drei davon mitbringe ) incl. Einbau mit z.t.neue Verkabelung und Oeldruckleitungen liegt bei gerade mal so um 2200 Euro.
Nicht schlecht!
Muß aber auch dabei schreiben , dass das obere und untere Teil der Amaturenbretts mit Leder bezogen wird !
Hört sich eigentlich nach Komplett-Paket an, wobei er nur die 3 Instrumente selbst beisteuert und der Rest, inkl. Einbau und das Beziehen des oberen und unteren Prallschutzes mit Leder von "Kleinschnell" beigesteuert wird.
Zu dem Preis kann ich nichts sagen. Für mich hört es sich nach sehr viel Geld für eine "Armaturenbrettverschönerung" an
Für die Summe habe ich schon Minis mit 2 Jahren TÜV gekauft. Brauchten zwar einiges an Arbeit aber...
Gruß, Diddi
Linksalaufende Bohrer: Bohrer
Interessante Adresse
Die haben sogar eine Niederlassung "um die Ecke" in Illingen :thumpsup:
Danke und Gruß, Diddi
ich hab für so sachen en satz linksdrehende bohrer das geht wirklich oft immer größer bohrer und irgendwann verharkt der bohrer sich und dreht das teil raus.
Die sind klasse, die Dinger. Hast du eine Bezugsquelle mit akzeptablem Preis?
Habe sie bisher nur bei Snap-on gesehen und der Preis damals verbot eigentlich eine Anschaffung für´s Arbeiten. Bei dem Preis wären sie eher was für die Vitrine gewesen 
Gruß, Diddi
erstmal in Rostlöser einweichen...(Sattel ausbauen)
einweichen
...und dazwischen immer wieder mal einen vom Durchesser passenden Durchschlag/Splinttreiber auf den Nippelrest setzen und mit einem leichten Hammer (200g) ein paar leichte Schläge (nicht breit klopfen) drauf geben...
...einweichen...
...Schläge...
...einweichen...
...Schläge...
einweichen
wenn noch ein wenig Fleisch da ist, alten Torx-Bit einschlagen...damit versuchen zu lösen....
wenn das nicht hilft
eine Nummer größer ausbohren...aber vorsichtig, nicht das Gewinde beschädigen... dreht sich immer noch nix
weiter ausbohren...immer stück für Stücknach der Methode hab ich meine KAD Sättel auch retten können und musste kein neues Gewinde schneidenhttp://https://www.mini-forum.de/images/smilies/wink.gif
weil: wenn alles nicht hilft. auf nächstgrößere Nippelgröße aufbohren und neues Gewinde schneiden... dabei aufpassen das du den konischen Dichtsitz nicht zerstörst
Wichtig ist dabei Geduld. Lieber länger einweichen und zwischendurch immer wieder mal "klopfen". Irgendwann ist er soweit gelöst, dass er sich mit der "Torx-Bit-Methode" rausdrehen lässt.
Ich gehe von einem Sattel einer 8,4" Scheibenbremse aus. Die Entlüfternippel haben dann ein 3/8" UNF Gewinde (ca. 9,5mm).
Deshalb nicht gleich mit einem zu kleinen Torx-Bit anfangen.
Die Bohrung für den Torx-Bit sollte etwa 0,5-1mm kleiner sein als der Außendurchmesser des Bits.
Ich würde mit einem Torx-Bit T40 und einer Bohrung von 5,5mm anfangen. Schafft der´s nicht, hast du noch einen Versuch mit einem T45 Bit und 6,8mm Bohrung.
Auf keinen Fall einen dieser leicht konischen Linksaudreher verwenden. Die pressen den Gewinderest noch fester auseinander und wenn du Pech hast, bricht der Linksaudreher ab. Dann wird´s "lustig", wenn ein Stück Hartmetall in der Bohrung sitzt
Gruß, Diddi
