Sollte das Metallstück mit etwas Zewa oder so umwickelt werden um die Welle nicht zu verkratzen?
Papier ist da eher weniger geeignet. Dann lieber einen Putzlappen o.ä.
Oder gleich statt Metall ein stabiles Stück Holz. Das hinterlässt garantiert keine Kratzer 
Gruß, Diddi
gut, ich hatte den Vergaser mal grob auseinander und gereinigt.
Wie erkenne ich, ob es die Schwimmerkammer ist ?
Vor dem Einbau habe ich den Schwimmer auf Freigängigkeit geprüft und später mal,als sprit drinnen war, vorsichtig den deckel gehoben und dachte gesehen zu haben, das beim wieder draufsetzen, sich der Schwimmer gehoben hat....Klemmt in so einem Fall der komplette Schwimmer oder kann der sich bewegen, aber was anderes klemmt, bzw schließt nicht ?
Der Schwimmer selbst is eher nicht das Problem, es sei denn, er ist undicht und Sprit eingedrungen. Dann wird er eher zum "Taucher".
Auch sollte er sich ganz leicht ohne den geringsten Widerstand, bewegen lassen. Rein durch Eigengewicht bzw. Auftrieb im "Spritbad".
Der Schwimmer betätigt über eine Lasche das Schwimmer-Nadelventil.
Im Schwimmerkammerdeckel findest du oberhalb des Schwimmers, neben der Schwimmerachse, eine "Sechskant-Messingmutter". Das ist der Schwimmernadel-Ventilsitz. Darin sitzt wiederum das Nadelventil.
Ausbauen und gründlich reinigen. Schon die geringste Menge Schmutz kann das Ventil am dicht Schließen hindern. Auch kann der Dichtkegel des Nadelsitzes oder der Nadel selbst verschlissen sein. Im Zweifelsfall lieber noch ein neues Schwimmernadelventil einbauen. Kostet nur ein paar €, kann aber für viel Kopfzerbrechen sorgen 
.
Guckstu: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=34063&title=
Dieses ist eine verbesserte Version, die soger etwas günstiger als das Original ist:
Guckstu Original: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=37616&title=
Zumindest das Original sollte bei jedem Mini-Teilehändler zu bekommen sein
Gruß, Diddi
Alles anzeigenHallo zusammen,
hatte ja Erfolg, das nach langer Stillstand der motor wieder läuft.
Heute wollte ich den Wagen umstellen. Er springt ruckzuck an, ist diesmal aber recht schnell wieder abgestorben. Weiteres Starten war nicht mehr möglich.
Nur ohne Gas, ohne Joke, macht er anstalten, anzuspringen, aber soblad ich minimal das Gaspedal drücke, ghet gar nichts mehr.
Stinkt mächtig nach Sprit. Nach so 15 minuten springt er sofort wieder an, aber läuft nicht lange.....Kann er durch zuviel Sprit,während des laufens wieder absterben ?
Ich habe den Gutmann Kat momentan nicht angeschlossen. Kann es daran liegen, das er nun so Mega Fett läuft ?Was ist denn die Original Vergasernadel für den 1000 Motor ?
Will die mal reinmachen und schauen, ob sich was ändert.
Wüste jetzt nicht,wo ich am Vergaser etwas drehen könnte...ohne Einstellgeräte wohl eh nicht zu empfehlen...Danke im voraus für tips usw...
Gruß Ralle
Das könnte durchaus an einem hängenden Schwimmernadelventil liegen.
Der Motor "ersäuft" regelrecht im Sprit. Dieser verdunstet dann zum Teil bei stehendem, warmem Motor und er kann wieder einigermaßen zünden. Sobald er aber läuft, fördert sofort die Benzinpumpe wieder nach und er säuft wieder ab.........bis die Kerzen irgendwann so nass sind, dass nichts mehr geht.
Standard Nadel für einen `88er 1000er A+ wäre übrigens AAC.
Solltest trotzdem aber erst einmal nach dem Schwimmernadelventil schauen
Gruß, Diddi
...Wenn das Getriebe eh ab soll.
Soll´s ja
Zitat von fresh-dich bin gerade dabei meinen Motor zu zerlegen um die Kurbelwelle auszubauen.
Gruß, Diddi
Kupplung und Schwungradgehäuse sind aber schon abgeschraubt.
Bedeutet das, dass ich das Schwungradgehäuse und die Kupplung jetzt wieder montieren muss?
Nö.
Bau auch noch gleich das Getriebe ab. Dann legst du den Block auf die Seite (Benzinpumpenseite nach unten). Ein stabiles Stück Holz (Dachlatte etc.) zwischen Pleuelwange des ersten Zylinders und der Blockwandung und schon ist alles blockiert
Gruß, Diddi
ist`s echt ein ein 1300er motor?
Warum die Zweifel? 
Zumindest hat der Kopf 10 Stehbolzen + 1 Schraube.
Sieht man bei Small-Block Motoren eher selten
Gruß, Diddi
Hallo,
habe mir einen SPI Block gekauft, den ich auf Vergaser umbauen will. Aktuell ist ein 1000er Motor in meinem Mini verbaut.
Bin neu in der Szene, was muß ich alles ändern? (z.B. welchen Verteiler brauche ich?.....)Dank und Gruß
Martin
Zuerst einmal herzlich willkommen im Forum
Um gezielt hefen zu können, sind ein paar mehr Infos von deiner Seite erforderlich.
Welchen Umfang hat der erstandene "SPi-Block"?
Ist es ein kompletter 1300er SPi Motor mit Getriebe aber ohne Einspritzanlage?
Oder nur der Motor ohne Getriebe etc.?
Die Motornummer wäre nicht uninteressant, um zu sehen, ob es ein niedrig oder hochverdichteter Motor ist.
Welches Baujahr hat der jetzige Mini mit dem 1000er Motor?
Je nach Baujahr gibt´s da Unterschiede, wie z.B. die Kupplungsbetätigung.
Hat der Mini bereits einen Bremskraftverstärker? Wenn nicht, muss der für den TÜV nachgerüstet werden.......
Hilfreich wäre es auch, wenn du ein paar mehr Infos in dein Profil schreibst.
Evtl. gibt´s ja jemanden in der Nähe, der auch mal im Gespräch das eine oder andere erläutern kann
Gruß, Diddi
Natürlich kann man es auch anders herum machen, aber mir erschien die Argumentation sachlogisch.
dietmar
Ist sie ja auch
Ich seh´s genauso.
Nur muss ich mich bei einem Verkehrsflieger an die Reparaturanweisungen des Herstellers halten. Zumal ich mit meinem Stempel unter der Arbeit meinen Kopf dafür hinhalten muss 
Und wie gesagt, auch bei denen gibt´s beide Verfahren
Gruß, Diddi
Ich versuche mal mein bestes, fals es nicht klappt, dann funke ich durch
Das klappt schon ;). Ist wirklich nicht so kompliziert. Musst nur darauf achten, dass du gleichmäßig erwärmst, sonst dehnt sie sich an einer begrenzten Stelle zu stark und wird dann Ei-förmig
Gruß, Diddi
Alles richtig nur die Reihenfolge vertauscht. Zuerst die größt mögliche Lage, dann immer kleiner werden.
Denn nur so verklebt man als erstes die längst möglichen Fasern und stellt damit die beste Verbindung zwischen den einzelnen angeschliffenen Schichten wieder her.
@ Dietmar
Da hast du vollkommen Recht.
Nur ich habe es genau umgekehrt gelernt . War ein Lehrgang bei "Flight Safety" für Composite-Reparaturen im Flugbetrieb (in Palm Beach 
)
Wird so auch tatsächlich von einigen Flugzeugherstellern gefordert
Bei anderen Herstellern ist es wieder genau anders herum, so wie von dir beschrieben
Gruß, Diddi
ein wenig anpassen?
gestern 2h, heute 7h, und es passt noch gar nichts
Aber das Material ist ordentlich dick, Also vom Material ganz gut. Die Stoßnaht wollte ich vor allem von Innen miteinander verbinden, und vorne nur eine dünne Lage.
hoffe, dass es morgen voll klappt, damit ich am Samstag die Rolle schwingen kann.
Deshalb habe ich das "wenig" auch in "" gesetzt 
So kannst du die Stoßnaht natürlich auch fixieren. Würde aber trotzem, zumindest außen, etwa 3cm breit, wie eine Klinge zur Naht hin anschleifen und dann in mehreren, immer größer werdenden Lagen aufbauen. Ist nur wenig Mehraufwand, aber deutlich stabiler" Wird dir so auch dodo bestätigen
Drücke dir die Daumen, dass es dann Samstag mit dem "Rolle schwingen" klappt
Gruß, Diddi
Alles anzeigenSo langsam wir ganz schön eng bis zum IMM.
Der Dodo wird wahrscheinlich selber sehr im Stress sein.
Aso, das Zeemax war an der Heckschürze 1-2cm zu breit, oder mein Mini zu schmal.
Hardcorelastminutespannering
Zeemax schreibt ja auch: kein "plug `n play" und "ein wenig" Anpass-Arbeit erforderlich. Liegt vermutlich aber zum Teil auch an den Toleranzen der Karossen und ob die schon mal repariert wurden...
Wie willst du denn die Stoßnaht in der Mitte fixieren?
Wenn laminieren, dann ein Tip: Beide Teile von außen und innen zur Kante hin wie ein Messer anschleifen (ähnlich wie eine Kehlnaht beim Schweißen von dickem Material). Dann mit immer größeren Gewebestücken wieder aufbauen. So wird die höchste Stabilität ereicht. Die letzte Lage dann wieder zur Originalkontour zurückschleifen, dünn spachteln, füllern.......
Gruß, Diddi
Ich möchte den Radius aufweiten. die Verbreiterungen haben hinten eine Fase dran, die würde ich dann einschneiden, um besser aufzuweiten.
Den Radius etwas aufzuweiten ist noch die einfachste Möglichkeit der "Umformung", wenn es nicht gleich um mehrere cm geht
Erst mal (am Auto) messen, wie weit sie denn unten (Spoiler<->Schweller) werden soll. Einschneiden erst beim finalen Anpassen nach dem "Warmumformen"!
Die Verbreiterung auf der Werkbank, Tisch, Holzplatte etc. liegend zwischen den Enden (Spoiler/Schweller) z.B. mit einem Stück Dachlatte o.ä. etwa 1cm mehr spreizen als gemessen und so auf der Arbeitsplatte fixieren (Außenseite nach oben).
Keine schweren Gewichte auf die Verbreiterung legen sondern nur von außen daran hindern, dass sie sich durch die Spannung verdreht bzw. wegdreht.
Mit ein paar Sandsäcken z.B. die Verbreiterung von außen gestützt, geht das perfekt, nur hat die nicht jeder rumliegen Da ist dein Erfindungsgeist gefragt
Jetzt anfangen, den inneren Radlauf (inneren Radius) gleichmäßig (nicht punktuell) mit einem Heißluftfön zu erhitzen. Nicht übertreiben, denn 70-max 80°C reichen in der Regel vollkommen aus.
Jetzt langsam den zu erwärmenden Bereich auf die Radlaufkante und weiter bis etwa 1/3 der Außenseite, vom Radlauf aus, ausdehnen.
Wenn alles gut und gleichmäßig erwärmt ist, die Temperatur ein paar Minuten konstant halten.
Jetzt (immer noch fixiert) alles wieder komplett abkühlen lassen.
Wenn alles abgekühlt ist, die Fixierungen entfernen und das Maß kontrollieren. Sie wird etwas weiter als das fixierte Maß zurückfedern, daher die Zugabe.
Mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden? Dann das ganze erneut, evtl. mit etwas mehr Zugabe
Wie weit hast du´s übrigens bis zum dodo?
Gruß, Diddi
Gfk lässt sich nicht "aufweiten" es sein denn du schneidest sie ein, weitest sie und laminierst ein Stück ein ... ansonsten macht es einmal klacks und gebrochen ...
LG Daniel
Das stimmt so nicht 
GFK lässt sich sehr wohl noch nachträglich formen, wenn auch nur in Maßen.
Durch gezielten Einsatz von Wärme, Druck oder Zug ist da durchaus einiges möglich ohne dass es reißt
@ Afterburner:
In welcher Weise willst du sie "aufweiten"?
Den Radius etwas anpassen oder sie in der Breite bearbeiten?
Gruß, Diddi
Bin auf der Suche nach einem neuen Teppichsatz in schwarz auf dieses günstige Angebot gestoßen:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.d…T#ht_1765wt_989
Hat jmd. zum Produkt dieses Anbieters Erfahrungswerte (Qualität, Passgenauigkeit, Beständigkeit etc.)?
Ein kleines Rechenbeispiel:
Der komplette Teppichsatz kostet 50,-€
Für Gewinn und Herstellung rechne mal ca. 30% ab.
Bleiben 35,-€ übrig
Zur Herstellung werden ca, 3 m² (abzüglich Verschnitt) erforderlich sein.
Macht ein Quadratmeterpreis von 11,66€
Mit diesem Preis gehst du in ein Teppichfachgeschäft etc. und schaust, was du dafür als Velours-Ware bekommst .
Dabei solltest du im Hinterkopf behalten, dass Autoteppich auch Feuchtigkeit vertragen muss. Diese muss er aber auch von der Unterseite wieder nach außen abgeben können, damit´s darunter nicht gammelt.
Ein Sprichwort von der Insel sagt: You only get, what you pay for.
Und das trifft in diesem Fall zu 100% zu.
Um ein "billiges" Auto noch für den Verkauf etwas "aufzuhübschen" um den Verkaufspreis zu verbessern, OK.
Aber wenn du selbst etwas davon haben willst...
Gruß, Diddi
Dann kann man quasi auf ne Rohkarosse die Nummer einschlagen wenn man einen Brief hat?
Oder wenn die alte nicht mehr sichtbar ist auf nen Schild Schlagen und irgendwo anschweißen?
Wär ja das selbe wenn man das Windleitblech erneuert, dann ist die Nummer weg.
Richtig
Gruß, Diddi
Bei der Reihenfolge immer mit dem Rad anfangen wo die längste Bremsleitung dranhängt, 1. hinten links, 2. hinten rechst, 3. vorn links und zuletzt vorn rechts.
Das gilt aber nur für´s Entlüften
Den Einstellern ist es egal, wer zuerst an der Reihe ist
Gruß, Diddi
Werde ich kontrollieren, obwohl ich schon ein paar durch neue ersetzt habe.
Aber wieso sinkt die Spannung dabei ab?
Hi Lars,
wo wird denn die Bordspannung durch das Voltmeter gemessen?
Doch sicher nicht an Klemme 30 (Dauer +).
Ich gehe davon aus, dass es Klemme 15 (+ vom Zündschloß geschaltet) ist.
Ist der Anschluß direkt hinter´m Zündschloß, noch vor dem Sicherungskasten, oder erst nach dem Sicherungskasten?
Selbst wenn es noch vor dem Sicherungskasten angeschlossen ist, bleibt das Zündschloß noch als Fehlerquelle = V-Meter zeigt weniger an und das Zündschloß schaltet "zuwenig" zum Magnetschalter durch = Anlasser klackt nur noch
Es könnte auch der Anschluß des braunen Kabels an der linken Seite des Sicherungskastens (Eingangseite) sein, von wo aus es direkt zum Zündschloß weiter geht.
Oder auch die braunen Kabelanschlüsse am Magnetschalter
Da der Fehler nur kurzzeitig auftritt, sieht es eher nach einem Kabelbruch, Wackelkontakt oder dem Zündschloß als Verursacher aus.
Beweg mal die "verdächtigen" Kabel etwas hin und her und beobachte das V-Meter (bzw. lass es beobachten)
Gruß, Diddi
ATS Muttern haben einen 60° Kegelbund.
Passen würden:
- CN5
- CN2
Unter diesen Teilenummern bei den meisten Mini-Teilehändlern zu bekommen.
Ich würde die CN5 empfehlen, da der Kegelbund etwas größer ist
Gruß, Diddi
Die leichten Riefen im Konus der Kurbelwelle und in der Aufnahme der Kupplung habe ich mit Flüssigmetall überzogen und wieder schön abgeschliffen. Das dürfte also wieder vollkommen in Ordnung sein.
Dein Wort in Gottes Gehörgang....
Das wäre mir echt zu heiß
Außerdem, ob da "Kaltmetall" die Riefen füllt oder nicht, macht keinen Unterschied, da es deutlich weicher ist als die KW.
Das Zeug verträgt außerdem keine Hitze und könnte zu einem "Schmiermittel" werden = nix gut .
Zusätzlich haben die Riefen eine Kerbwirkung, was im hochbelasteten Material fatale Folgen haben kann.
Wie Metro schon geschrieben hat: Mindestens 1 Teil sollte einwandfrei sein.
Ich würde sogar noch weiter gehen und eine neue Automatennabe mit feiner Ventileinschleifpaste auf den KW-Konus einläppen.
Nur bei eingebautem Motor kannst du das vergessen
Wenn die Verbindung unter hoher Last und Drehzahl "aufgibt" kann dich das den kompletten Motor inkl. Getriebe kosten
Gruß, Diddi
