Gibt es denn niemanden mehr, der noch einen Unterfahrschutz zum Verkauf anbietet?
mfg
Doch, z.B. Huddersfield Spares 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Wo ich das Ding befestige ist aber egal. Also könnt ichs auch in Inneraum bauen um im Notfall draufdrücken zu können.
Ja. Der ist "ortsunhabhängig".
Kann ich den direkt an die Karosserie befestigen oder lieber gummigelagert??Im Motorraum sitzt er einfach nur an einem Blechhalter, ohne Gummilagerung
Gruß, Diddi
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Also nehm ich dougies Schaltung plus Crashsensor und hab som,it abgedeckt das die Pumpe erst läuft wenn sie laufen sollte und abstellt wenns nen Unfall gibt.
Genau
Wird der Crashschalter dann auch so eingebaut wie die Schalter an den Schrothgurten?? Oder ist da die einbaulage egal?? kann ja fast nicht sein. Sonst gehts nur wenn das Auto auf dem Dach liegt.Der Schalter wird senkrecht, Gummikappe nach oben, eingebaut.
Innen ist eine Kugel, die von einem Federmechanismus in Position gehalten wird.
Ein Einschlag bzw. eine G-Belastung in bestimmter Größe löst die Kugel aus dem Mechanismus und der Schalter öffnet. Er bleibt so lange geöffnet, bis er durch Druck auf dei Gummikappe "resettet" wirdAllerdings kann auch schon mal ein "beherzter Tiefflug" über einen Bahnübergang oder ein tiefes Schlagloch den Crash-Schalter auslösen.
Eine zusätzliche Kontrollleuchte nach dem Crash-Schalter zeigt einem dann aber gleich, was Sache ist, wenn der Motor plötzlich leise wirdGruß, Diddi
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Ich wollte nicht spielen, sondern lediglich die originale Funktion der Rover ECU nachbilden. Da aber kein Schwungradsensor vorhanden ist, könnte man auch die Zündungsimpulse nehmen.Ob doppelt gemoppelt oder nicht - diese Frage hatte ich mir gar nicht gestellt.
Der "elektronische Basteltrieb" war auch nicht als Kritik gemeint
Deine Schaltung deckt ja auch einen Part ab, der vom Crash-Schalter nicht abgedeckt wird. Pumpe läuft nur, wenn auch der Motor läuft, bzw. kurz auch beim Anlassen.
Alle anderen Eventualitäten eines Unfalls wie ein Einschlag oder auch Überschlag werden vom Crash-Schalter abgedeckt. Dem TÜV ist damit auf jeden Fall Genüge getan.
Gruß, Diddi
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Da ich eh schon die halbe Karosse zersäbelt habe, könnte ich auch gleich die Radläufe umarbeiten.
Hat das schonmal jemand gemacht, ohne die vorgefertigten Bleche vom Volker?
Ja, ist aber karosserietechnisch "nicht ganz ohne"
, da die Falzkante am Seitenteil neu "umgelegt" werden muss. Wenn man dabei unsauber arbeit, verzieht sich die Seitenwand und der Radlauf wird nach innen gezogen oder nach außen gedrückt.Mal `ne grobe Beschreibung:
Das "bananenförmige" Segment im Radhaus sauber heraustrennen und an der Falzkante am Radlauf die Blechdopplung, dort wo die alte Falzkante in die neu zu formende übergeht, so weit verschleifen, bis nur noch die Blechlage vom Seitenteil stehen bleibt.
Die Rundung des Ausschnittes im Radhaus auf die Innenseite des Seitenteils übertragen (Edding o.ä.).
Dort, wo die neue Falzkante in die alte übergeht, die Falzkante etwas vorsichtig zurück biegen und einigermaßen flach klopfen (Handfaust nutzen)
Eine 2te Linie parallel zur Kontur mit einem Abstand von 15mm anzeichnen. Diese 15mm ergeben später die neue Falzkante.
An dieser 2ten Linie entlang den Radlauf sauber ausschneiden und die Schnittkante entgraten (vermeidet Risse und Verletzungen).
Jetzt entlang der ersten Linie, z.B. mit einer Gripzange Stück für Stück die neue Falzkante nach außen biegen. Immer nur ein paar Grad, cm für cm.Ein besseres Hilfsmittel zum Umbiegen als eine Gripzange, ist z.B. ein Stück Rundeisen (10-15mm), in dessen Ende ein 15mm tiefer Schnitt mit einer Säge eingesägt wird. So muss man nicht immer die Gripzange exakt neu ansetzen und schiebt einfach das Werkzeug bis zum Anschlag auf die Blechkante.
Die letzten paar Grad legt man die neue Falzkante dann mit Hammer und Handfaust (außen auf´s Seitenteil direkt an die Kante engelegt) um.
Dabei vorsichtig vorgehen, sonst wird die Falzkante zu stark gestreckt und der Radlauf nach außen gedrückt.
Zu vorsichtig geklopft und die Falzkante hat etwas Spannung, wodurch der Radlauf nach innen gezogen wird, was aber leicht zu korrigieren ist.Diesen Aufwand umgehst du durch die vorgefertigten Bleche.
Aus Pappe ein Muster für das Blech anfertigen, mit dem die Öffnung geschlossen wird. Im Radhaus mit Überlappung und an der Falzkante mit etwas Zugabe arbeiten.
Wenn keine Punktschweißzange vorhanden ist, die Falzkante am Seitenteil lochen.Blech mit gleicher Materialstärke wie Radhaus anfertigen und rund biegen, so dass es überall sauber und ohne Spannung anliegt.
Zuerst am Radhaus heften und die Kontur der Seitenwand noch mal genau prüfen, bevor die Falzkante mit mehreren Gripzangen fixiert wird und auch hier die ersten Schweißpunkte gesetzt werden.
Die Naht in Radhaus, im Kofferraum punkten und außen im Radhaus im "Pilgerschritt" Punkt für Punkt mit reichlich Abkühlzeit "durchschweißen".
Gruß, Diddi
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Brauch ich für den Crashschalter dann noch irgendein Modul oder häng ich den einfach als Unterbrecher irgendwo rein??
Somit bräuchte ich bei deiner Schaltung dann kein spezielles Benzinpumpenrelais??
Wenn doch schon ein Crash-Schalter verbaut wird, wozu dann noch eine zusätzliche elektronische Spielerei
Dougie´s elektronischer Basteltrieb in allen Ehren, aber das wäre "doppeltgemoppelt".
Entweder die Pumpe direkt über den Crash-Schalter (in der + Leitung zur Pumpe) "absichern", oder mit dem Crash-Schalter ein Relais "steuern" (Masse-Leitung des Relais).
So wird auch die Fehlersuche einfacher und im Falle eines defekten Relais sogar unterwegs behelfsmäßig reparabel: Relais raus, 2 Kontakte im Stecker brücken und die Pumpe läuft wieder (allerdings jetzt ohne Crash-Schalter-Absicherung).Gruß, Diddi
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ach, da guckt man einfach beim Metro Turbo
der hatte sowas ab werk.Interessant
Hast du da evtl. einen Schaltplan als .pdf, den du mir zukommen lassen könntest?
Würde mich echt interessieren, wie man das da gelöst hat, da ich mir dazu auch schon Gedanken gemacht habe und nur auf meine o.g. Lösung gekommen bin.
Gruß, Diddi
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Alles anzeigen
Hallo,
wieviel platz darf höchstens zwischen rad und oberkante radlauf bei 10 zoll sein,
wenn man gekürzte spaxdämpfer (minimania-setup) verbaut?
viele grüße
jense
"Darf höchstens" oder eher "sollte mindestens"?
Ich denke eher, du meinst das Mindestmaß, oder habe ich den Hintergrund deiner Frage falsch verstanden
Mindestmaß als "Faustformel", vorne etwa 2 Finger breit (35-40mm).
Hinten etwa 3 Finger breit (50-55mm), wenn du noch etwas Reserve für Zuladung/Passagiere haben willst.Gruß, Diddi
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Cool, danke!
Komische Maße!?
Grüße!
StefanStimmt, sind aber am "lebenden Objekt" mit Streifen ab Auslieferung gemessen
Wenn die Streifen schwarz (bzw. dunkel) auf hellem Lack werden, würde ich dir empfehlen, keinen Randabstand zu lassen und die Seitenkante der Haube mit zu lackieren (Prinzip "Schattenfuge")
Sieht sauberer aus.Wenn weiße (bzw. helle) Streifen auf dunklem Untergrund, dann einen kleinen Randabstand lassen
Gruß, Diddi
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die pumpe sollte reichen, ohne druckregler. der "unnötige sprit" wird vom nadelventil zurückgehalten.
30cm ansaughöhe heißt nicht das die pumpe nur so hoch fördert, sonder das sie benzin 30cm hoch ansaugen kann, also könnte die pumpe 30cm höher sitzen als der tankboden und trotzdem noch den sprit am boden erreicht. fördern kann sie über 3 meter hoch (1bar sind 10meter wassersäule).
soweit ich mich erinner ist das ne druckpumpe, sprich sie sollte in der nähe vom tank sitzenWie Klas hier schon geschrieben hat, Pumpe so nah am Tank wie möglich.
Schließlich ist es eine Pumpe und keine "Sauge" :D.
Sie kann zwar hervoragend pumpen, tut sich aber schwer damit, Sprit höher als (in diesem Fall 30cm) oder über lange Leitungen anzusaugen.
Bei der angesprochenen Facet Solid State Pumpe ist ein Druckregler unnötig.
Wird es aber eine größere Pumpe (z.B. Facet Silver/Red Top), sieht´s schon wieder anders aus. In dem Fall dann den Druckregler im Motorraum
anschluß an den öldruckschalter: damit läuft die pumpe nur wenn öldruck vorhanden ist. steht der motor, kein öldruck, motor läuft nur noch bis die schwimmerkammer leer ist.Funktioniert, ist aber für Elektrik-Laien nicht "unproblematisch"
Der Öldruckschalter ist ein "Öffner" = Öldruck da = Schalter offen.
Im Falle eines Unfalls = Motor aus = Öldruck weg = Schalter geschlossenDer Öldruckschalter müsste also wiederum ein Relais steuern.
Öldruck weg = Schalter geschlossen = Relais öffnet
Daraus ergibt sich ein neues Problem.
Wie starte ich den Motor, wenn die Pumpe nicht läuft, weil kein Öldruck da ist?
Nach kurzem Abstellen sicher kein Problem, aber nach längerer Standzeit?
Es muss also wiederum ein Schalter da sein, mit dem ich die Sicherheitsabschaltung umgehen kann......Einfachste Version bleibt der von Lupiter empfohlene Crash-Schalter
Gruß, Diddi
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Ja wieso hat das den solange gedauert ?
Bin da gerade erst von der Arbeit Zuhause reingestolpert.....`n Pott Kaffee und `n Plausch mit meiner Frau.....`n Paar e-Mails gecheckt und beantwortet....kurz ins Forum reingeschaut und 2 PNs beantwortet....dann Lars´s Hilferuf gelesen....in die Garage geschlappt, gekramt, gemessen.....dat daaauuuert
ZitatDank dir herzlich
du darfst zum imm gern vor meiner karre stehen und tips zum besten geben Wenn du es schaffst, ihn rechtzeitig nach Neumarkt zu schieben
(duckundwech :D)Du schaffst das doch, oder?
Gruß, Diddi
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hallo kann mir mal jemand das teil ausmessen ? hab keins rumliegen und sollte buchsen drehen lassen will meinen aber erst zerupfen wenn ich die hab
brauche nur die länge und den durchmesser von dem teil wo das untere querteil drankommtdank euch schonmal
grüßle lars
Geht´s auch ersatzweise mit dem Buchsenmaß des Querlenkers?
Die Buchse hat innen 12,5 mm
2 Buchsen sind zusammen 40 mm langDein Buchsenmaß wäre dementsprechend:
- Innen 12,5 mm
- Länge = (40 mm - Stärke Uniballgelenk) : 2Dadurch wäre auch die Mitte des Uniballgelenks exakt dort, wo die Mitte des gummigelagerten Querlenkers werksmäßig liegt
Außendurchmesser? Hmmm, Kegelstumpf?
Kleiner Durchmesser am Uniballgelenk = Durchmesser der Planfläche des "Uniballs".
Großer Durchmesser hilfsrahmenseitig = Gerne deutlich mehr (Durchmesser der Auflagefläche des oben abgebildeten Bolzens)Gruß, Diddi
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Für welches Baujahr ist der Rahmen?
Es gibt sie bis 1991 und ab 1991......
passt der wohl zu einem 95er SPi?Gruss
DetlefDer Unterschied zwischen >`91 und `91> sind nur die Halter Für die Auspuffanlage, die beim Rahmen >`91 fehlen.
Alles Andere passt ohne Probleme.Das Problem mit den Auspuffhaltern lässt sich aber durch Verwendung von C-ARA670 und C-ARA671 umgehen
Gruß, Diddi
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Hallo Rüdiger,
auch von mir noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag
Gestern erst spät heimgekommen und dann total übersehen
Gruß, Diddi
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Ich nochmal......leider gleiches Thema jetzt eher Tendenz alles und jeden( meinen Motorinstandsetzer eingenommen) wegzusprengen.
Zur Sache:Habe vorgestern eine neue Primärradbuchse eingeschrumpft ( braucht keiner Angst vor zu haben) die Kurbelwelle gemessen lt Bügelmeßschraube 38,05mm, habe dem Mi gesagt das Maß + 0,075 mm wie im Forum beschrieben.
Und siehe da passt NICHT, was ne Schei.......benhoniggeschichte .
Nun zu meiner Frage ist das Maß der KW falsch 1300er A+ oder wo Wurm ist drin????????
Hast du den KW-Stumpf nur im Bereich der Lagerfläche des Primärrades gemessen, oder auch in dem Bereich, wo die C-Scheibe sitzt und kein Verschleiß der Lagerfläche Vorliegt?
Hier könnte dein Problem liegen.
Das Primärrad würde zwar wunderbar an seiner vorgesehenen Position passen, ereicht diese aber erst garnicht, da die KW im vorderen Bereich (keine Verschleiß) zu dick istMiss also in diesem Bereich noch mal nach und du wirst mehr wissen
Gruß, Diddi
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Den Anlasser habe ich mal ausgebaut und direkt bei der Batterie angeschlossen.
Es fährt nur der Zahnkranz vor, aber es dreht sich nichts mehr ....Exodus ?
Das deutet alles darauf hin, dass der Magnetschalter zwar "einrückt", dann aber den Kontakt zum Anlassermotor nicht herstellt.
Vermutlich ist er innen oxidiert
Bau einfach mal den Magnetschalter ab.
Zieh den "Kolben" aus dem Magnetschalter heraus. Innen siehst du dann am Ende die Beiden Kontakte, die durch den "Kolben" nach erfolgtem Einrücken verbunden werden.
Die beiden Kontakte reinigen, sowie auch das Ende vom "Kolben".
Den Magnetschalter mit WD40 ausspühlen und abtropfen lassen.
Wieder einbauen und der Anlasser sollte wieder funktionieren.;)Vorausgesetzt natürlich, die Kohlen vom Motor sind noch nicht am Ende
Gruß, Diddi
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Beim `89er 1000er ist in der Lichtanlage mit Ausnahme von Standlich/Instrumentenbeleuchtung keine Sicherung vorhanden.
Dauer + (braunes Kabel) kommt vom Magnetschalter an den Sicherungskasten, 2te von oben, linke Seite. Von diesem Anschluß (vor der Sicherung) geht´s direkt weiter zum Lichtschalter (nicht über die Sicherung).
Vom Lichtschalter dann das blaue Kabel zum Fernlichstschalter.
Der Fernlichtschalter "wählt" dann zwischen blau/rot (Abblendlicht) und blau/weiß (Fernlicht).
Hinter´m Kühlergrill (unter´m Hauben schließblech) wird dann jeweils in einem 3-Wege-Verteiler nach links/rechts abgezweigt.Nebenbei: Die Lichthupe wird über einen separaten Stromkreis gespeist.
Wenn also das "normale" Fernlich funktioniert, kann es nicht am Lichtschalter liegen.
- Möglich wäre Korrosion am braunen Kabel am Sicherungskasten linke Seite.
- Möglich wären die Kontakte am Fernlichtschalter (kann man reinigen).
Wackelt der vielleicht rum und schaltet dann ungewollt bei Bodenwellen?
- Möglich (sogar wahrscheinlich) wäre Korrosion im 3-Wege-Verteiler hinter´m Grill. (blau/rote Kabel)
Am besten gleich alle 4 3-Wege-Verteiler auseinander ziehen reinigen etc..
Masseproblem fällt eigentlich aus, da Fernlicht geht.Gruß, Diddi
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Wie funktioniert denn das mit der Wagenheberaufnahme beim Schweller einschweißen?
Zuerst einmal die Schwellerreste von der Wagenheberaufnahme komplett entfernen, bis es um die Öffnung in etwa so...
...aussieht und der Außenschweller überall sauber anliegt, ohne von der Wagenheberaufnahme hochgedrück zu werden.
Der Spalt um die Öffnung sollte möglichst auch nicht zu groß sein, damit weniger wieder zugeschweißt werden muss.Diese beiden seitliche Laschen, die neben der Öffnung am Außenschweller anliegen, ungefär auf dem Außenschweller markieren.
Je Lasche 1-2 Löcher (6mm) zum Punkten bohren und entgraten.
Wenn der Außenschweller angepasst ist, zuerst am Einstieg/Seitenteil/Boden punkten, dann an den Schwellerenden eine durchgezogene Naht wie in o.g. Link.
Zuletzt dann die Wagenheberaufnahme:
- Zuerst die Laschen durch die Bohrungen anschweißen.
- Zuletzt dann die Öffnung am Umfang mit einer durchgezogenen Naht (oder Punkt an Punkt) verschweißen.
Die Naht versäubern, damit der Heber problemlos hinein passtGruß, Diddi
