Ist versucht worden, das Gemisch per Düsenstockjustage einzustellen ?
Ist der Düsenstock auf Verschleiß geprüft worden ?
Ist die Regelung intakt ?Andreas Hohls
Als Zusatz noch:
Ist der "Choke"-Mechanismus in Ordnung bzw. der Zug richtig eingestellt?
Ist der Waxstat-Thermostat des Düsenstocks defekt?
Gruß, Diddi
Hmmm...und was ist das jetzt genau? Habs in der Gewindenorm nicht gefunden...weder BSW noch BSF..
Sondergewinde. 5/8" Durchmesser, Whitworth Flankenwinkel von 55° (UNF hat 60°) und zusätzlich nicht normgerechte 16 Gänge/Zoll.
Die üblichen Tabellen zeigen nur die Regelgewinde.
Gewindebohrer und Gewindeschneider nur auf Sonderbestellung da Einzelanfertigung 
= sauteuer
aber für eine Profiwerkstatt durchaus sinnvoll. Zumindest der Gewindebohrer.
Gruß, Diddi
Super Erklärung! :thumpsup:
Gibt's da noch einen Tipp, wie man das hinbekommt ohne sich das Teil ins Nagelbett zu rammen? (Aua!)
Grüße,
Andreas
Ja, gibt´s tatsächlich 
Ich benutze dafür einen Japanspachtel mit 5cm Breite.
Die Ecken rund geschliffen und die Kanten mit Schleifpapier "entschärft", damit man Dichtung und Keder nicht beschädigt und er gleichzeitig leichter rutscht.
Wenn alles vom Keder einziehen noch gut geschmiert ist, geht´s am einfachsten.
Den Spachtel, mittig zum Stoß, zwischen Keder und Gummi schieben und dann etwas nach "außen" hebeln. Jetzt kann man die Abdeckung schon einseitig zwischen Keder und Gummi einführen. Nicht zu weit, denn sie muss auf der gegenüber liegenden Seite die Gummilippe noch 1-2 mm überlappen.
Den Spachtel jetzt auf der gegenüber liegenden Seite, seitlich neben der Abdeckung wieder zwischen Keder und Gummilippe einführen.
Die Abdeckung vorsichtig etwas anheben und den Spachtel verschieben, bis er die Abdeckung komplett überdeckt.
Den Spachtel jetzt wieder etwas nach außen hebeln und gleichzeitig die Abdeckung auf den Keder drücken. Die Abdeckung rutscht dabei wie mit einem Schuhlöffel unter die Dichtlippe.
Den Spachtel "gehen lassen" und heraus ziehen. Fertig
Ab und zu braucht man 2-3 Versuche, weil die Abdeckung wieder raus rutscht wenn sie einseitig etwas zu tief drin war.
Mit etwas Übung klappts dann auf Anhieb. Und das dann ohne Nagelbettverletzungen
Gruß, Diddi
Na dann mal willkommen im Forum
Hier gleich der erste kleine Tip:
Diese Daten:
...Heimsheim-Tiefenbronn... ...Mini, SPI, Baujahr 94...
...am besten gleich in dein Profil eintragen.
Das erspart bei Fragen durchaus die eine oder andere Rückfrage bzw. es kommen gleich die passenden Antworten, wenn man weiß um welches Modell es sich handelt.
Ggf. auch mal Tips zu Mini-Schraubern in der Umgebung
Gruß, Diddi
@ Metro
Grundsätzlich bin ich hier deiner Meinung.
Aber in diesem Punkt...
Es ist egal , ob man 10 , 12 , 13 oder 20 Zoll fährt . Entscheidend ist die ET in Verbindung mit der Achsgeometrie .
...muss ich dir widersprechen.
Der Raddurchmesser (10...oder 20") ist auch entscheidend
Schau dir mal diese tolle Grafik von Jans´s Seite an:
Wenn wir mal annehmen, dass auf der Zeichnung ein 10" Rad mit ET30 (1) montiert ist und dieses durch ein (deine Wahl) 20" Rad ebenfalls mit ET30 ersetzt wird, was macht dann der Lenkrollradius?
Stell dir einfach mal die Straßenoberfläche entsprechend tiefer vor (das Rad ist ja jetzt deutlich größer, also alle Fahrwerkskomponentent entsprechnde höher).
Der mit dem 10" Rad positive Lenkrollradius (2) wird deutlich kleiner, wenn nicht sogar negativ
Um den Lenkrollradius bei größerem Rad unverändert zu behalten, muss gleichzeitig die ET ein wenig kleiner werden
Mit der Physik hast du Recht, nur die Geometrie hast du (ein wenig) außer Acht gelassen
Beim Mini sind allerdings die Unterschiede im Durchmessr (oder besser Radius) zwischen den meisten Rad/Reifen Kombis nicht so riesig, dass sich das so stark auswirkt.
Problematisch sind halt, wie du schon geschrieben hast, extrem unterschiedliche ETs vom ~35 bis -7 und das wirft die Geometrie stark durcheinander.
Das hier aber zu diskutieren ist meiner Meinung nach zwecklos, da die meisten mehr Wert auf geringe ET legen, weil´s halt performanter aussieht.
Und kaum einer wird zugeben, dass das Auto mit den coolen megabreiten tief geschüsselten negativ-ET Felgen beschixxen fährt.
Nur einige wenige, wissen um die Probleme und wissen auch, wie man das korrigieren (kaschieren) kann...
Ich zähle allerdings nicht dazu 
Habe mich damit auch noch nicht intensiv beschäftigt, da ich die superbreiten Felgen auch nicht mag 
Gruß, Diddi
mit max. 4 guten richtigen!! klammern-keine büro klammern:D- gehts aber auch:thumpsup:
alles was mehr an schlappen klammern gesetzt wird sind "angstklammern":Dist ja rein 2 dimensionales ereignis, oder??. kleben geschieht über jeweils 10-15cm. 35 klammern??? für was??? sind angstklammern!!!
Uns ging halt die Klammer 
deshalb ein paar mehr Angstklammern :p
Gruß, Diddi
Hallo Stefan,
Die Gleichstrom Lima aus deinem Link würde passen. Auch Riemenscheibe und Lüfter passen von deiner Gleichstrom Lima.
Das nützt dir aber nichts, wenn der Regler defekt ist
Du kannst die Lima selbst aber testen und schauen, ob sie Spannung liefert oder nicht:
Zündung und alle Verbraucher ausschalten.
Beide Anschlusskabel an der Lima abschrauben und provisorisch isolieren.
Jetzt die beiden Anschlüsse der Lima miteinander verbinden (Stück Draht), ohne das der Draht selbst irgendwo ans Gehäuse (Masse) kommt.
An diesen Draht die + Leitung eines Voltmeters (Einstellung bis 20VDC) anschließen.
Die - Leitung des Voltmeters an Masse anschließen.
Motor anlassen und bei erhöhter Drehzahl (1500-2000) laufen lassen.
Das Voltmeter sollte etwa 15V anzeigen.
Tut es das nicht = Lima defekt.
Sind die ca. 15V da, = Regler defekt.
Kann dir auch gerne das Elektrik Kapitel aus dem Haynes als .pdf schicken. Da ist genau dieser Test auch noch mal beschrieben
Brauche dann aber nochmal deine e-Mail Adresse per PN.
Gruß, Diddi
So ein Einziehwerkezug hab eich geliehen, ist aber noch unbenutzt. Hinweis vom Entleiher: oh, toll, dann kannst Du mir erklären wie es geht...
Das ist natürlich klasse :D
Mit einem richtigen Kedereinzieher ist das aber wirklich ein Kinderspiel 
Ich ziehe damit beim Mini den Keder der Heckscheibe in 5 Minuten ein. Vorne dauerts etwas länger weil mir irgendwie immer die Front im Weg ist
Habe es lange Zeit mit einem Ringschlüssel gemacht. Nur danach taten mir den nächsten Tag immer die Finger weh.
Nachdem ich dieses Werkzeug einfach mal besorgt habe, mag ich es nicht mehr missen
Schau dir mal dieses Werkzeug (nicht Profi-Liga) an:
So wie abgebildet sieht man die Unterseite, wenn es im Einsatz ist.
Wenn man von vorne (in Richtung Griff) auf diese Drahtraute schaut, sieht man, dass sie V-förmig gebogen ist. Dieses V muss "auf dem Kopf" stehen. Die seitlichen Winkel der Raute zeigen dann etwas nach unten. (Umständlich zu erklären, zeigen wäre einfacher )
Als Vorbereitung zuerst die Dichtung in der Kedernut "schmieren".
Ich verwende dazu dieses Schmiermittel, welches man für Kunststoff-Abflussrohre (Marley, im Baumarkt) verwendet. Spüli, Schmierseife, Shampoo geht aber auch alles
Dann das Werkzeug (Griff relativ flach halten) in die Kedernut (unten Mitte) einarbeiten, bis auch die seitlichen Winkel der "Raute" in der Nut sitzen und diese weiten.
Du könntest das Werkzeug jetzt wie eine Schaufel durch die Nut schieben.
Als Rechtshänder würdest du das Werkzeug jetzt am Anfang vom rechts nach links schieben.
Mit der Linken Hand den Keder von links durch die "Raute" in die geweitete Nut einführen.
Jetzt einfach das Werkzeug vorwärts schieben (dem Keder entgegen). Wenn man das Werkzeug im einigermaßen richtigen Winkel hält (nicht zu steil, sonst rutscht es aus der Nut, zu flach und es drückt zu stark auf den Keder), rutscht beim Schieben der Keder von allein in die geweitete Nut.
An den geraden Seiten geht das ganz schnell. In den Kurven musst du das Werkzeug langsam um die Kurve führen und den Keder gleichzeitig etwas in Form biegen.
Am Ende dann einfach das Werkzeug bis kurz vor den Anfang des Keders schieben.
Jetzt wäre für ein paar Sekunden eine helfende Hand brauchbar, um das Werkzeug in dieser Position zu halten, während du den Keder auf die passende Länge abschneidest. Wenn nicht zu gut geschmiert wurde, hällt es aber auch von allein.
Wenn passend abgelängt, einfach das Werkzeug bis zum Anschlag (Kederanfang) schieben. Jetzt direkt hinter dem Werkzeug auf den Keder drücken, und das Werkzeug senkrecht zur Dichtung hochklappen und herausziehen. Gleichzeitig das Kederende in die Nut drücken.
Kederstoß-Abdeckung reinfummeln, fertig
Wie geschrieben, Heckscheibe in 5 Minuten. Vorne 2-3 mehr
Gruß, Diddi
Edit: Ich glaube, ich schreibe einfach zu viel ... 
Alles anzeigen... gerade ín den weiten des Netzes für Dich gefunden:
Nur keines von denen kann Schließwinkel
Am Ende des Artikels ist allerdings eine Kaufempfehlung in dem gekennzeichneten Absatz "Für (fast) alle Fälle"
Gruß, Diddi
ausserdem hab ich festgestellt, dass das WINSU keinen HIF6 kennt. Somit fällt das ja eh flach........
Hääääh 
Die 6 hinter dem HIF bedeutet 1" + 6/8"
Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg 44,4mm = HIF44.
Irgendwann haben sie halt auch auf der Insel angefangen zu metrifizieren
Aber mal ganz ehrlich. Wenn du das nicht mal weißt, wie soll dir WinSU dann helfen können
Gruß, Diddi
ACHT Jahre später antwortet noch einer!
Hättest du das hier...
https://www.mini-forum.de/testforum-29/g…hrer-58711.html
...geantwortet, wäre das ja kein Problem gewesen, da der Threat noch keinen sooooo langen Bart hat und dir wäre der...
...für das Ausgraben des ältesten Threads des Jahres erspart geblieben :D:D:D
Gruß, Diddi
Werde bei meinem Mpi vorn einstellbare Querlenker verbauen (-1,5°). Benötige ich längere Spurstangenköpfe?
Viele Grüße!
Stefan
Auf -1.5° eingestellt könnte es schon knapp werden. Wenn er zusätzlich auch noch tiefer gelegt wird und ggf. mehr Nachlauf als normal bekommt wirst du sie mit Sicherheit benötigen.
Da sie aber auch bei Standard-Fahrwerk passen.......who cares
Mit denen bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite
Teilenummer C-AJJ1572
Gruß, Diddi
Wenn eine Lenkungsmanschette kaputt gegangen ist (in der Regel durch Alterung) lässt die zweite meist nicht lange auf sich warten
Der Satz (2 Stck inkl. Spannbändern) kosten beim Mini-Teilehändler gerade mal ca. 12,-€ + Versand
Teilenummer ist GRG205.
Da lohnt es sich eigentlich nicht, nach einer einzelnen zu suchen.
Gruß, Diddi
moderne ecus können auch einen falschen wert vom sensor erkennen, zb wenn der die ganze zeit auf einem wert fest ist. daher bringt es zb da wenig einen "tuningwiderstand" einzubauen, die ecu geht einfach in notlauf
aber das ist träumerei fürn mini
Danke für die Korrektur
Man lernt nie aus
Gruß, Diddi
Habe eine Widerstand von 3-4Ohm von Batteriemasse zum Heck...ist das zuviel?
3-4 Ohm ist für das kurze Batteriemassekabel eindeutig viel zu viel.
Es sollte irgend wo bei 0,1-0,2 Ohm liegen.
Vermutlich ist in der Verschraubung am Kofferraumboden Korrosion. Nur kann man die da drinnen nicht entfernen. Deshalb an der Kontaktfläche zum Kofferraumboden den Lack entfernen und das Masseband metallisch blank reinigen. Kontaktflächen dünn mit Batteriepolfett (Autozubehör) einschmieren, wieder anschrauben und noch mal mit Batteriepolfett vor erneuter Korrosion schützen.
Habe ein Modell ohne Armaturenbrett, wie komm ich an das Birnchen ran um es zu prüfen?
Die schwarze Plastikverkleidung ist auf die Instrumenteneinheit nur aufgesteckt. An beiden Seiten greifen und mit einem kräftigen Ruck in Richtung Lenkrad ziehen. Seitlich ist die Instrumenteneinhet am Halter angeschraubt. Schrauben raus und du kannst die Einheit etwas vor ziehen. Tachowelle abklemmen. Dazu den weißen Verriegelungskragen seitlich an der geriffelten Stelle zur Welle hin drücken und die Welle abziehen.
Zentralstecker und wenn vorhanden die beiden Kabel am Drehzahlmesser abziehen. Auf der Rückseite siehst du dann die einzelnen Lampenfassungen für Kontrollleuchten und indirekte Beleuchtung.
Was hat es mit der Erregerspannung auf sich?
Die Lima ist eine Drehstromlima, die mit einem Elektromagneten arbeitet. Dieser Elektromagnet benötigt (Erreger)-Spannung um zu funktionieren. Keine Erreger-Spannung = Keine Ladespannung
Die Erregerspannung kommt Batteriekabelanschluß am Anlassermagnetschalter über die Ladekontrollleuchte zur Lima Erregerwicklung.
Ist das Birnchen durchgebrannt, ist diese Verbindung unterbrochen.
Werde heut erstmal die erneut Massekontakte prüfen und schick machen, kann ja nie verkehrt sein;)
Siehe oben
Gruß, Diddi
Beim MPi schon.
Ganz sicher?
Es gibt 3 unterschiedliche Fehlermöglichkeiten:
1. Kurzschluß (könnte sie durchaus erkennen und aufzeichnen)
2. Kein Signal (dito)
3. Falsches Signal (z.B. Signal entsprechende 10°C obwohl auf Betriebstemperatur)
Selbst modernere ECUs als die beim MPi erkennen nur 1. und 2. aber nicht 3. und dann kratzen sich die Mechatroniker am Kopf, rennen zum Meister, der hat ?? in den Augen und man wendet sich an den Elektriker oder fragt bei der Herstellerhotline nach, was man denn als erstes austauschen soll
Gruß, Diddi
Wird denn wenn die ECU denkt, dass es kalt ist wirklich mehr eingespritzt? Dachte da wird einfach nur das Gemisch fetter? Und zu fett ist das Gemisch ja net!
Aber danke für die Liste mit den Testbooks!!
Ja, die ECU spritzt dann mehr ein, nur ist es nicht so extrem viel, dass man es direkt merkt. Vergleichbar wie beim Vergaser mit halb gezogenem "Choke".
Du merkst aber, wie du es selbst geschrieben hast, den leichten Spritgeruch im Abgas bei höheren Drehzahlen. Nach Sprit im Abgas natürlich riecht nur unverbrannter Sprit, der mit den Abgasen hinten raus geblasen wird
Übrigens: Der o.g. Wassertemperatursensor sitzt sehr unzugänglich in der Unterseite der Ansaugbrücke. Deshalb erst mal versuchen, den Stecker mehrfach abzuziehen und wieder aufzustecken. Eventuell löst das schon die Korrosion am Stecker. Wenn´s nicht hilft, dann einen neuen Sensor besorgen.
Und ein Testlauf am Testbook oder mit Microcheck schadet grundsätzlich nicht. Gehört eigentlich zu jeder Inspektion.
Gruß, Diddi
Oder einfach mal den einen oder anderen Händler hier aus der Liste kontaktieren: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=74403&postcount=1
Sind garantiert mehrere dabei, die diese Kappen lagernd haben oder zumindest besorgen können
Gruß, Diddi
ja ich denke mit fehler auslesen wirst mehr erfahren.. bin zwar nicht der experte, klingt aber für mich irgendwie nach notlauf?!? bitte berichtigen.
gruß grani
Jaein
Die Symptome deuten auf einem defekten Wassertemperatursensor oder Korrosion an dessen Stecker hin.
Wenn die ECU keine korrekten Wassertemperaturwerte bekommt, "denkt" sie , der Motor ist kalt = Kaltlaufprogramm = mehr Sprit.
Dieses erkennt die ECU aber nicht als Fehler, da ja ein kalter Motor nichts ungewöhnliches ist. Folglich landet auch nichts im Fehlerspeicher
Es könnte auch noch eine Undichtigkeit im Bereich Ansaugbrücke (Krümmerdichtung oder Dichtung zum Drosseklappenteil) vorliegen, wodurch er Falschluft zieht und sich dadurch beim Anfahren "verschluckt".
In Punkto Testbook:
Schau mal hier rein: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=724274&postcount=86
Da ist auch ein Kontakt für Ruhr/Niederrhein dabei
Gruß, Diddi
Verzinken kannst du vergessen
Beim Feuer-Verzingen verzieht sich die Karosse komplett da über 500°C
Galvanisch verzinken geht auch nicht, da die Karosse viel zu groß ist und es Probleme mit Materialversprödung gibt.
Spritzverzinken geht nur auf der Oberfläche.
KTL ist eine tolle Sache aber irre teuer, da die eigentliche Vorbereitung wie entlacken, entrosten, neutralisieren zum eigentlichen KTL-Verfahren noch dazu kommen.
In der "Markt" oder "Praxis" war mal eine Reportage dazu. Ein Ford Lotus Cortina durchlief diesen Prozess. Das Ergebnis war absolut top.
Nur das Problem war: Es gibt keine Firma, die den kompletten Prozess auf eine "Gebrauchtkarosserie" zugeschnitten, unter einem Dach anbietet.
Die Vorbereitungen wurden, wenn ich mich recht erinnere, in der Schweiz gemacht, die KTL-Lackierung dann wieder in D.
Das musste so laufen, da die KTL-Firma extrem peniebel war und ihre sehr teuren Tauchbäder natürlich nicht kontaminieren wollte.
Das hatte dann natürlich auch noch Transportkosten etc. zur Folge.
Abgewickelt wurde das von einer Firma in D, die sich darauf spezialisiert hat.
Die Kosten für den "Spaß" lagen irgendwo zwischen 3-4000,-€
Wenn du dazu noch die Kosten für Blecharbeiten inkl. Teile und deiner Arbeitszeit rechnest, kannst du auch gleich eine neue BMH-Karosserie inkl. Türen und Hauben kaufen.
Die ist dann 100% rostfrei und wird bei BMH nach dem Zusammenschweißen...
...wie übrigens alle originalen Blechteile von Rover/BMH/Heritage KTL-lackiert ;)
Gruß, Diddi
