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Zitat von sachleon

Hat jemand die Reibahle zum Aufreiben des Hinterachsschwingenlagers zu
verkaufen?
Es interessiert mich auch das Verstellmaß und wie die Führung aussieht.

Habe auch eine wie auf dem Bild, allerdings nicht zu verkaufen

Schau mal bei der e-Bucht rein. Da habe ich meine auch günstig (wie neu, 20,-€) geschossen.

Die Welle hat 20,8mm. Solltest also nach einer Reibahle schauen, die bis 21,0mm verstellt werden kann ;).

Die Führung sollte möglichst lang sein, wobei man die aber auch recht einfach verlängern kann

Gruß, Diddi

Zitat von dougie

...sieht nach Lösungsmittel / Motorlack o.ä. aus.

Oder vielleicht Bremsenreiniger?

Wurde evtl. in HH der Motorraum gereinigt, bevor am "Kabelsalat" gearbeitet wurde? Oder evtl. mit Bremsenreiniger nach Undichtigkeiten im Ansaugtrakt gesuch?

Solch ein Plexiglas-Deckel nimmt das sofort übel

Gruß, Diddi

Zitat von Pubär

Braucht es eigentlich mehr als nur einen Federelementspanner an Spezialwerkzeug?

Kommt darauf an, was du am Fahrwerk wechseln willst.

Um Hilos einzubauen, brauchst du nur einen Federelement-Spanner.

Willst du auch die Federelemente wechseln, brauchst du einen Kugelkopf-Abdrücker für die Achsschenkelbolzen.
Es geht auch mit der sogenannten "Stimmgabel", allerdings werden dabei dann die Gummimanschetten beschädigt.

Ansonsten nur das entsprechende Zoll-Werkzeug inkl. 1 5/16" (34mm) Nuss und Ausrüstung, um das Auto sicher aufzubocken.

Gruß, Diddi

Edit: Hast du ein Werkstatthandbuch? Darin ist das Schritt für Schritt erklärt

Zitat von its a mini

Mal sehen ob i mich vorsichtig an die Entlüftungsschrauben vorn dranne machen kann.

Ein Tip zum Lösen festgerosteter Entlüfternippel:

Mehrere Tage immer wieder mal mit Rostlöser einsprühen.

Vor dem ersten Löseversuch einen Splinttreiber/Durchschlag (mit gleichem Durchmesser wie Entlüfternippel) senkrecht auf den Nippel aufsetzen und mit einem leichten Hammer (200g) mehrere leichte Schläge drauf geben. Nicht mit Gewalt, sonst wird der Nippel gestaucht und dabei geschwächt. So setzt sich der Nippel im Gewinde etwas und löst gleichzeitig den Rost.
Ggf. mehrfach wiederholen und zwischendurch weiter mit Rostlöser behandeln.

Gruß, Diddi

Zitat von KLAS

oh, aber doch, beim mpi gabs die serie
der sensor heißt YCB100320 und sitzt vorne im motorblock in der nähe vom öldruckschalter

Uups, den MPi im Profil hatte ich doch glatt übersehen

Gruß, Diddi

Zitat von Husky250

Ich schon wieder.

Mir ist aufgefallen das die Öltemperaturanzeige nicht funktioniert.
Funktioniert die bei euch?
Wenn ja was kann da defekt sein irgendein Geber?
Wenn ja wo sitzt dieser und welche Ersatzteilnummer hat der geber?

MfG

Da es den ab Werk nie gab, dieser also nachgerüstet wurde, wird das auf diese Weise niemand beantworten können

Ursachen könnten diverse sein:

- Geber (Sensor) defekt
- Sensor-Leitung zum Instrument unterbrochen
- Spannungsversorgung des Instruments unterbrochen
- Instrument defekt

Nachgerüstete Sensoren können an verschiedenen Stellen sitzen.
Wenn er nicht gerade als Öl-Peilstab ausgeführt ist, sitzt er vermutlich in der Ablassschraube oder auf der Rückseite des Blocks in der Abdeckplatte der Ölsteigleitung.

Von welchem Hersteller ist das Instrument?

Gruß, Diddi

Zitat von Minischelm

Es liegt nicht am Motor selbst, wenn ich gas gebe und es weg nehme, meint man, es würde der ganze Motor wackeln......
Knochengummis und Motorauflagerböcke sind neu.....
Vielleicht hast du einen tip??

Hallo Jürgen,

welche Knochengummis sind neu? Nur oben oder auch unten?
Unten reißt auch mal ganz gerne die Knochenaufnahme vorne am Hilfsrahmen.

Obere Knochengummis neu und auch die Schraube hinten an der Motorraum-Quertraverse wirklich fest? Die kann sich schon mal lösen und es gibt Knack-Geräusche beim Lastwechsel.

Wie macht sich das "Wackeln" des Motors bemerkbar?

Es wäre auch möglich, das ein odere mehrere () der Hilfsrahmen-Silente gerissen sind. Dann hat der ganze Ragmen inkl. Motor ungewollte Bewegungsfreiheit.

Lass mal jemanden bei stehendem Auto die Lenkung von Anschlag zu Anschlag drehen. Dabei die beiden großen Rahmenschrauben links und rechts in der Motorraum-Quertraverse beobachten. Bewegen die sich deutlich, sind sie zumindest verschlissen.

Die restlichen 4 Silente (2x Spritzwand, 2x Frontblech) kann man untersuchen, indem man bei aufgebocktem Auto (Unterstellböcke) an/neben den Silenten etwas mit einem Montiereisen hebelt. Dann sieht man gleich, ob sich Gummi und Metal voneinander gelöst haben.

Diese 4 Silente kann man nacheinander Wechseln ohne etwas anderes ausbauen zu müssen. Inkl. Aufbocken etwa 1-1,5h Arbeit.

Wenn die Gummis unter den großen Rahmenschrauben fertig sind, muss dafür der Rahmen samt Motor gelöst und etwas abgesenkt werden. Ist also deutlich mehr Aufwand (unter anderem Bremsen entlüften).

Gruß, Diddi

Zitat von Husky250

Danke nochmal.

Noch kurz die frage du ziehst die dichtmasse aber schon rundherum oder nur das untere drittel?

MfG

Rundherum, denn sonst dringt oben evtl. Feuchtigkeit ein und läuft trotz Dichtmasse in der Dichtung nach unten und sammelt sich dort.

Zitat

Habe noch was vergessen.
Machst du das Hinten auch?
und wenn ich die scheibe wieder mal herausnehmen muß brauche ich da eine neue bzw. zumindest eine neue Dichtung und läßt sich die scheibe dann noch ohne weiteres Demontieren?

Heckscheibe genauso wie die Frontscheibe.

Ob du die Dichtung danach wiederverwenden kannst, hängt von der Dichtmasse ab.
Einige spezielle Auto-Scheibendichtmassen sind "abtupfbar", damit sie leichter nach dem Einbau entfernbar sind. Die haben keine wirkliche Klebkraft sondern haften nur auf Oberflächen und sollen nur eventuelle Spalte in der Dichtung auffüllen. Sie lassen sich auch später noch einmal recht gut aus der Dichtung entfernen (Fummelkram).

Ist es aber eine Dichtmasse, die auch klebt, ist sie kaum noch aus der Dichtung entfernbar. Da wirst du sie eher frustriert in die Tonne werfen und freiwillig eine neue besorgen.

Gruß, Diddi

Zitat von Harleyherbert

...ich vermute fast, jemand hat mal alle Knuckels getauscht...und: die vorderen und hinteren vertauscht.

Das lässt sich aber leicht durch Nachschauen klären. Musst ihn nur etwas anheben und schaust dann mit `ner Lampe nach den Knuckles.

Der Unterschied ist deutlich zu erkennen:

> `92 : http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=GSV1118Z

`92 > : http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mer=RBK10007EVA

Gruß, Diddi

Zitat von Madman

Wie gross ist denn dieser? Und in welche Richtung?
Ich denk mal in Richtung Front, aber ich mag mich auch irren.

1/2" (12,7mm) weiter nach vorne

Kann gut sein, dass du auch die Verstärkungsplatte etwas verlängern musst, damit das Motorlager dort nicht ab Bohrungsmitte "in der Luft hängt"

Gruß, Diddi

Zitat von CHPH

also, bei mir ist da kein gewindeloch.
das loch von meinem massekabel scheint mir aber doch zu groß mit 10mm.
ist es vll. vom mpi?
habe das hier gekauft:

http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…kelnummer=5L924

Wenn der Kofferraumboden im hinteren Bereich mal erneuert wurde, kann es sein, dass das Loch mit der Kastenmutter der Reparatur zum Opfer gefallen ist.
Oft gammelt die Schraube auch total fest, die Kastenmutter dreht rund und es wird eine andere Lösung gesucht.

Wäre aber kein Problem, da ein entsprechendes Loch zu bohren und von unten eine Stopmutter drauf zu drehen. Vorher den Lack bis auf´s Blech entfernen und nach der Montage entweder mit Lack oder Batteriepolfett versiegeln. Von unten reichlich Dichtmasse drauf.

Grundsätzlich funktioniert´s aber auch über diesen Haltewinkel, wenn das Kabel lang genug ist.

Normal hat das Gewinde 5/16" ~ 8mm.

Gruß, Diddi

Zitat von Säge

Ich vermute nun, trotz Spritzschutz (der kam ins Spiel, nachdem ich bei Regen ein paar mal unfreiwillig Pause machte), dass irgendwo im System Feuchtigkeit sein Unwesen treibt (steht halt draußen). Das Problem kam von einem auf den nächsten Tag.

Wenn du Feuchtigkeit vermutest, einfach mal die Verteilerkappe innen mit WD40 aussprühen und die Zündkabel von außen damit einsprühen und abwischen.
Das wirkt manchmal Wunder

Wenn die Zündung erst kürzlich mit neuen Teilen "überarbeitet" wurde, kann es gut sein, dass der Kunststoffläufer des Unterbrecherkontakts auf dem Nocken eingelaufen ist. Vor allem, wenn der nicht gefettet bzw. der "Filzwischer" nicht mit etwas Öl getränkt wurde.
Dann wird der Schließwinkel durch Verschleiß des Läufers schnell kleiner und er hat bei höheren Drehzahlen Zündaussetzer.
Wenn´s ganz dick kommt, bildet sich an dem Kunststoffläufer ein Grat. Fällt der dann ab wird der Schließwinkel plötzlich "0" und nichts geht mehr.

Du schreibst, alle Zündungskomponenten wurden gewechselt, allerdings fehlt auf der Liste der Kondensator. Der kann solche Symptome auch hervorrufen. Ausgewechselt ist der in ein paar Minuten und es muss nichts neu eingestellt werden. Solltes du einen bestellen, nimm am besten gleich 2, da es manchmal auch Probleme mit neuen Kondensatoren gibt.

Du schreibst auch, Zündkabel sind in Ordnung. Ich erneuere die alle 2-3 Jahre, meistens direkt vor´m Winter.

Hast du schon mal eine neue Zündspule ausprobiert? Auch die kann vermeintlich i.O. sein, da er ja anspringt
Bei höheren Drehzahlen wird die Zeit aber immer kürzer, die zur Verfügung steht um die Spule zu laden. Ist die Spule nicht mehr die beste, gibt´s bei höheren Drehzahlen Probleme.

Gruß, Diddi

Gute professionelle Minischrauber gibt´s hier im Saarland, so weit ich weiß, keine mehr

Scheurer & Bender in IGB waren früher mal erst BMW und später Rover Vertragswerkstatt, haben aber in Punkto Mini keinen guten Ruf
Könnten aber evtl. noch ein Testbook oder Microcheck haben.

Der einzige wirklich brauchbare war Rover Müller in SB-Scheidt, ist aber kurz nach der Rover-Pleite zu Honda gewechselt und hat den Laden vor ein paar Jahren ganz dicht gemacht.

Um welche Probleme geht es denn überhaupt?

Ich schraube selbst seit fast 20 Jahren am Mini, habe aber so gut wie keine Erfahrung mit Einspritzern

Im Moment ist mein größtes Problem die Zeit .
Bin durch Schichtdienst und Haus renovieren so ausgelastet, dass ich nicht mal dazu komme, meinen Unfall-Mini endlich mal zu schlachten, damit ich den Platz für den Neuaufbau mit einer anderen Karosserie frei bekomme.

Drüber schauen könnte ich bei Gelegenheit mal, wenn wir einen Termin finden, aber zum Schrauben habe ich im Moment wirklich keine Zeit

Gruß, Diddi

Zitat von tobiasm

Quatsch, Moto-Lita sind doch ganz klassische Felgen.

Jaaannnn, die müssen noch in die 10" Felgenliste :D

Gruß, Diddi

Zitat von blauewanze

Das Phänomen ist auch zu merken, wenn man vorne kräftig rauf und runter wackelt.

Dann sind es wohl eher nicht die Rahmenlager, da du ihn dabei kaum "aus den Lagern" hebst.

Mein Tip geht eher in Richtung Stoßdämpfer

Nimm einfach mal den vorderen rechten Stoßdämpfer raus und wackel noch mal. Klackern weg = Bingo

Wenn es sich durch das Wackeln reproduzieren lässt, sollte es kein Problem sein, das zu finden. Ggf. mal einen "Wackelassistenten" dazu holen und während der wackelt, einfach mal den suspekten Bereich genauer untersuchen.

Gruß, Diddi

Zitat von Faxe-Racing

Selbstverständlich gibt es den in rot von Snap on.

Bis später...
Faxe

...der sich auch mit dem kleinen schwarzen zufrieden gibt.

Der wurde sogar vor etwa einem halben Jahr in einer Promo-Aktion mit Motorsport-Airbrush (Motiv aus der Indy Car Serie) angeboten.

Aber der Preis war geeignet Herzinfarkte zu verursachen

Gruß, Diddi

Zitat von El Gazolino

Mit 5000 Euro bekommst du eigentlich schon was das nichtmehr restauriert werden muss.

Und dafür ist dieses Auto: https://www.mini-forum.de/mini-verkaufen…land-55335.html das beste Beispiel.

Das Auto ist in einem wirklich tollen Zustand (kenne es persönlich). Die beiden beschriebenen kleinen Roststellen am Unterboden nur oberflächlich also ohne großen Aufwand zu beheben (entrosten und versiegeln). An beiden Türen jeweils erste kleine Bläschen in der Türhaut. Die müssten irgendwann mal erneuert werden. Windschutzscheibenrahmen in Ordnung, was bei diesem Modell eher selten ist.
Die Smoor Felgen haben erste Korrosionsspuren.
Er hat vorne GFK Innenkotflügel

Da hat der Käufer ein wirklich tolles Auto für unter 5000,-€ in Originalzustand (außer Felgen) und weniger als 100.000km bekommen.

Hätte ich das Geld übrig gehabt........
Ich wusste vom anstehenden Verkauf, bevor er hier angeboten wurde.

Gruß, Diddi

Zitat von galama1de

Kompression ist ok. 9

Meinst du damit einen Kompressionsdruck von 9 bar auf Zylinder #3?
Ist nicht gerade viel, da der Mini recht hoch verdichtet ist.

Wie sieht der Kompressionsdruch auf den anderen 3 Zylindern aus?

Sind da deutliche Unterschiede zu #3, dürfte das schon die Ursache sein.

Könnte an defektem/verbranntem Ventil liegen oder ggf. Zylinderkopfdichtung.

Wie hört der Motor sich an, wenn er unter Last (beschleunigen) läuft?
Wenn es sich ähnlich einem Zündungsklingeln anhört, dürfte die Kopfdichtung hin sein.

Gruß, Diddi

Zitat von innocenti_thomy

Hallo zusammen, hat hier jemand einen Tip wo ich ein Rallye Amaturenbrett wie unten abgebildet bekommen kann? Oder gibt es Maße/Schablonen für so etwas? Mir geht es hauptsächlich um die Beifahrerseite damit ich meinen Tripmaster und Speedpiloten sowie Halter für Stopuhren unterbringen kann. Würde mich über Vorschläge freuen.

Eine Schablone oder Maße habe ich zwar nicht, aber das abgebildete "Works LHD Dash" gibt´s unter der Teilenummer C-AJJ3331 bei Minispares in UK

Guckstu hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…%20L/H/D%20DASH
Einige Mini-Teilehändler in D haben das Minispares-Sortiment oder zumindest Teile daraus im Programm und sollten es besorgen können

Unter diesem Link http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php findest du Teilehändeler alpabethisch und nach Plz sortiert. Einfach mal den einen oder anderen anrufen und nachfragen

Selbst bauen sollte aber auch kein Problem sein. Schablone aus stabiler Pappe bauen und anpassen, dann aus Alu anfertigen und mit Schrumpf-Lack lackieren ;).

Gruß, Diddi

Zitat von CHPH

gibt ja so komplettsets mit unteren querlenkern und einstellbaren zugstreben, dazu noch poly buchsen.
was bringen mir da bitte poly buchsen wenn ich den nachlauf nicht einstellen kann?
klärt mich mal einer auf was das für ne zusammenstellung ist

Ich verstehe die Frage jetzt nicht

Der Nachlauf wird über einstellbare Zugstreben eingestellt.

Poly-Buchsen sind nur härter als die entsprechenden Teile aus Gummi. Das hat mit der Einstellung an sich nichts zu tun.

Ein Problem ist es allerdings, wenn man deutlich über das normale Maß hinaus einstellt. Da werden Poly-Buchsen (im unteren Querlenker) dann schon "unter Druck" gesetzt und verschleißen schneller.
Für diesen Zweck gibt´s z.B. (asymetrische) Buchsen, die dieses schon berücksichtigen.

Gruß, Diddi