Beiträge von HOT

Zitat von biz

Prima... nur eine Frage stellt sich mir und ich hoffe auf Antwort.
Wenn das Ventilspiel wie beschrieben im warmen Zustand kleiner wird, woher kommt das Ventilklappern im warmen Zustand?
Im warmen Zustand ist das eindeutig besser zu hören, als im kalten Zustand.
Ich dachte immer, das liegt an zu großem Spiel... war somit wohl ne falsche Annahme, hab allerdings bis gerade da auch nicht drüber nachgedacht...

Mit "zu großem" Spiel liegst du da garnicht so falsch
Da der Stößel-Trieb komplett mechanisch ist, Herstellungstoleranzen bei den Briten recht groß sind und wahrscheinlich nie so exakt berechnet wurde, ist man mit der Werksangabe eher konservativ geblieben, damit nichts kaput geht.

5/100 zuviel machen nur laut, 1/100 zu wenig machen kaput

Das Ventilspiel ließe sich sicher noch optimieren, nur bewegt man sich dabei auf einem sehr schmalen Grat.

Darum baut man Großserientriebwerke heute eigentlich hauptsächlich mit Hydrostößeln, bei denen das Ventilspiel (mit Öldruck) nahezu optimal ist.

Dazu kommt dann noch, dass betriebswarmes Öl weniger Geräusch dämpft als kaltes. Zumal vom Öldruck/Fluss nicht mehr wirklich viel oben an den Kipphebeln ankommt .

Gruß, Diddi

Wenn ich mich recht erinnere, ist es ein 3/8" Inbus (9,52mm).
Deshalb passt auch ein 10er nicht rein und der 8er ist zu klein ;).
Mit deinem Link ist was schief gelaufen, aber der in deinem ersten Beitrag http://allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=HILO%2D02 ist korrekt

Gruß, Diddi

Zitat von billimini

Kann mir irgend jemand meine Frage beantworten, oder ist sie schon zu "Linkshändisch"? Gebe auch gern ein (Weiss)Bier am IMM 2010 als "Dangscheen" aus

Mike

Ich versuch´s mal leichtverständlich zu erklären

Grundsätzlich dient das Ventilspiel dazu, Wärmeausdehnung des Ventils und je nach Ventilsteuerung auch der Stößelstangen etc. auszugleichen.

Beim Mini (in Standard-Konfiguration) haben die Kipphebel ein Übersetzungsverhältnis von ca. 1:1,3 = Hub der Stößelstange (bzw. Nockenwelle) wird mit 1.3 multipliziert und an das Ventil übertragen.

Durch Wärmeausdehnung werden Stößelstange und Ventil länger = Ventilspiel geht bei betriebswarmem Motor gegen 0.

Baue ich jetzt aber Kipphebel mit einer größeren Übersetzung ( 1:1,5) ein, wirkt sich die Längenausdehnung der Stößelstange eben um diesen Unterschied (1:1,5 gegenüber 1:1,3) stärker aus.
Bei gleichem Ventilspiel hätte das zur Folge, dass bei betriebswarmem Motor das Ventil nicht mehr schließt. Das hätte wiederum starken Leistungsverlust und verbrannte Ventile zur Folge .
Daher wird bei Hochhubkipphebelwellen ein entsprechend größeres Ventilspiel eingestellt.

Und? Verstanden?

Gruß, Diddi

Mit Tesa Moll E-Profil geht´s auch wunderbar und bekommst du im nächsten Baumarkt

Gruß, Diddi

Zitat von JPS

Er meinte, das wäre das richtige für meine Blaupunkt endstufe mit einer RMS Leistung von 120 Watt. Oder sollte ich da vielleicht auch umsteigen auf 20 Amper oder so?

Mal nachrechnen: Watt = Volt x Ampere ergo Ampere = Watt / Volt

Bei einer Dauerleistung (macht die nie ) von 120W würden also 120W / 12V = 10 A fließen.

Damit wäre eine 15A Sicherung alles was du brauchst ;).

Der "Saturn-Mensch" hatte halt nichts anderes da, oder?
Mit der 60A Sicherung verglüht die Endstufe innerlich, lange bevor die Sicherung ihren Zweck erfüllt

Gruß, Diddi

Zitat von minichaot1979

Entweder die Suchfunktion oder

+ Kabel von der Lampe an die Batterie, - Kabel oder Masse an den Schalter der Alarmanlage = erledigt

und schon geht die ein Licht auf ohne Probleme :thumpsup:

sg

Bist du sicher, dass die Alarmanlage keine Probleme bekommt, wenn beides Parallel an dem Schalter hängt?
Oder ist die da eher unempfindlich?

Bin mir jetzt selbst nicht sicher , weshalb ich die Dioden da vorgesehen hätte.

Gruß, Diddi

Nichts ist unmöglich

Der Schalter hat nur ein Kabel, da er nur eine Verbindung zur Masse schaltet

Wenn du diesen Schalter für die Beleuchtung verwenden willst, bleiben dir 2 Möglichkeiten.

1. Du verzichtest darauf, dass die Heckklappe in der Alarmanlage integriert ist = Das vorhandene Kabel abklemmen und isolieren und den Schalter einfach für die Beleuchtung verwenden (Batterie -> Sicherung -> (+) Lampe (-) -> Schalter).

2. Du willst weiterhin die Alarmanlage auch über die Heckklappe ansteuern = Du schließt die Beleuchtung zusätzlich an diesen Schalter
(Batterie -> Sicherung -> (+) Lampe (-) -> Schalter),
musst dann aber in beide Leitungen vor dem Schalter eine Diode einsetzen.

Dir bleibt auch noch eine dritte Möglichkeit, indem du einen separaten Schalter einbaust, der auch über die Klappe (oder von Hand) betätigt wird. Angeschlossen wird dieser dann wieder wie unter 1.

Gruß, Diddi

Zitat von magicminidriver

wie lange dauert es denn im normalfall bis eine buchungsbestätigung kommt?
habe uns gestern angemeldet und noch nix gehört.
dummerweise kann habe ich vergessen die seite mit meinem code auszudrucken.

Check mal deinen Spam-Ordner
Da ist sie bei mir auch gelandet.
Buchung gestern Abend getätigt, Bestätigungsmail kam heute Vormittag

Gruß, Diddi

Zitat von rennsemmel1

hi,
so heute abend angemeldet::D
nr.1413
nr.1414

gruss
frank

Jetzt geht´s aber fix

Gestern war ich noch die #1353.

Bin also auch dabei :thumpsup:

Gruß, Diddi

Hallo René,

zum Einbau des Steuerkettendeckels noch ein paar Tips, die auch nicht im Buch stehen:

Den Deckel im Bereich der Schraubenbohrungen kontrollieren, ob er plan ist. Gerne verzieht er sich, wenn die Schrauben zu stark angezogen wurden. Bei Bedarf etwas nachrichten. Tut man das nicht, wird die Dichtung nur direkt im Bereich der Schrauben gequetscht und "nebenan" ist kaum Druck auf der Dichtung. Erneute Lecks sind vorprogrammiert .

Die Position des Deckels ist durch die Schrauben nicht 100%ig fixiert, was zu frühzeitigen Lecks am Simmerring führen kann, da er nicht rundherum mit gleichem Druck anliegt.
Deshalb den Deckel aufsetzen, Schrauben einsetzen aber nicht festziehen. Riemenscheibe einsetzen und Kurbelwelle eine Umdrehung durchdrehen, damit die Riemenscheibe den Deckel über den Simmerring bestmöglich zentriert.
Erst jetzt die Schrauben anziehen.

Die Positionen für kurze und lange Schrauben kannst du vor Einbau des Deckels auch mit einem Stück Draht etc. ermitteln (Tiefe der Bohrungen "ertasten")
Einige Gewinde-Bohrungen sind nur in der Frontplatte und die Schraube würde am Block anstoßen, bevor der Deckel angezogen ist. Hier gehören dann die kurzen rein

Gruß, Diddi

Zitat von sachleon

Jetzt mal nicht lachen, ich habe einen Bekannten der ist Karosseriebaumeister,
und dessen Sohn Kneipier.
Ratet mal mit welchem "Schutzgas" der Karosseriebauer schweißt ??

.....................................Richtig, CO2, und das kommt von der lokalen Brauerei, in diesem Fall Karlsberg, bzw. deren Getränkehändler! Und da ist dann Flaschentausch, Flaschen TÜV, und ähnliches kein Problem, wenn´s sein muss auch Sonntags.
Und wer kennt keinen Kneipier !!!

Grüße!
Leo.

Das ist auch so vollkommen in Ordnung

Nennt sich in der Fachsprache MAG-Schweißen, da das CO2 aktiv am Schweißvorgang teilnimmt.
Aktiv heißt, der Einbrand der Schweißnaht wird tiefer im Vergleich zu "normalem" Schutzgas wie "Corgon 18" etc., was man als MIG-Schweißen bezeichnet.
I steht hier für "inert", da das Mischgas nicht bzw. deutlich weniger aktiv am Schweißvorgang beteiligt ist und nur die reine Schutzfunktion für´s Schweißbad hat.

Da der Karosseribauer schweißtechnisch ein Profi ist, sollte er damit problemlos zurecht kommen und billiger bzw. logistisch einfacher geht´s nicht.
Für den geübten Hobby-Schweißer auch absolut kein Problem, wenn er sein Gerät entsprechend einstellt.
Für den "Gelegenheits-Hobby-Schweißer" ist es aber deutlich schwieriger, mit CO2 das gleiche Ergebnis zu erzielen, wie er es mit Mischgas erzielt

Gruß, Diddi

Zitat von streetfighter=)

Also doch warm machen? Dachte da an Heissluftföhn wär das ne Alternative?

Geht auch ohne Wärme

Aus dickerem Plexiglas ein paar scharfe Schaber basteln. Damit die groben Rest abschaben. Durch die Plexiglasschaber wird die Grundierung nicht beschädigt, wenn man etwas vorsichtig zu Werke geht
Den Rest mit Universalverdünnung oder auch Terpentin abwaschen.
Solltest aber für bestmögliche Belüftung sorgen und auf keinen Fall bei der Arbeit rauchen :D

Gruß, Diddi

Zitat von hx5

Und was ist das?
http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mini/prod…eries=42&type=7

sehen aus wie meine...

Von der Abbildung die gleiche wie diese hier für Bj. bis `95: http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mini/prod…ries=143&type=7

Allerdings ist die Teilenummer anders. Ist mir auf den ersten Blick nicht aufgefallen .
Da sollten dann eigentlich die passenden für MPi dabei sein.
Nur, deine passen definitiv nicht. Siehst du allein schon an der Höhe der Gurtbefestigung. Die liegt bei deinen zu hoch für den MPi

Gruß, Diddi

Zu deinen C-Säulenverkleidungen:

Die abgebildeten sind für Fahrzeuge ohne hintere Automatik-Gurte.
Die passen beim MPi nicht

Kann mich aber auch nicht erinnern, die für den MPi mal irgendwo im Handel gesehen zu haben.

Selbst Newten Commercial haben die nicht im Programm
Zumindest habe ich sie dort auch nicht gefunden.

Gruß, Diddi

Zitat von Faxe-Racing

Ich hätte Helicoil 5/16UNF.
Dann bleibts einheitlich.
Kleines Päckchen ist schnell gemacht und den Rest sendest du zurück.

Bis später...
Faxe

Das wäre die eleganteste Lösung

Das ist doch mal ein tolles Angebot

Gruß, Diddi

Zitat von butsche1986

Guten Tach,

suche Stahlflexbremsleitungen.

wo kann ich diese am besten bestellen? Hat vllt jemand noch einen guten Satz liegen?

+ Standardverbreiterungen! Hat jemand noch nen gebrauchten Staz?

Vielen Dank im Voraus

Gebrauchte Bremsschläuche von denen du nicht die Vorgeschichte kennst . Würde ich nicht machen
Kosten neu beim Mini-Teilehändler etwa 100,-€ als 4er-Satz mit TÜV

Standard-Verbreiterungen kosten neu als kompletter Satz etwa 35,-€

Bei einem gebrauchten Satz ist immer mal die eine oder andere Befestigungsbohrung ausgenudelt (vom Ausbohren der Niete) oder gebrochen.
Bei dem Neupreis lohnt das eigentlich nicht

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-4-Life

Bekommt man den Kolben einzeln?

Nicht das ich wüsste.
Aber den Magnetschalter komplett git´s unter der Teilenummer BAU5444 beim Miniteilehändler.

Wenn der Kolben Rostnarben oder Riefen haben sollte, kannst du die einfach mit einer Feile und Schleifleinen ausblenden. Der geht eigentlich nicht wirklich kaputt
Hatte ich zumindest noch nie.
Nach dem Reinigen etwas WD40 (als Korrosionsschutz) in den Magnetschalter und auf den Kolben sprühen und vor dem Zusammenbau abtropfen lassen.

Gruß, Diddi

Faustformel: O bis O

Ostern bis Oktober oder auch anders herum für Winterreifen

Gruß, Diddi

Zitat von Harleyherbert

...zumal rot recht heftig altert. Ich habe vor kurzem einen top gemachten MINI gesehen, bei dem war ein "pink"stich im flame-red. "strange" wie meine Tochter zu sagen pflegt..

Das kann man ganz einfach verhindern

Das Problem ist einfach, dass gerade Rot prozentual einen sehr hohen Pigmentanteil und somit weniger "Klarlackanteil" in der Endmischung hat.
Dadurch werden die Pigmente an der Oberfläche nicht dick genug abgedeckt und sind den Umwelteinflüssen (UV-Licht) stärker ausgesetzt und "kreiden" aus (verblassen).

Mit einer zusätzlichen Schicht Klarlack ist das aber kein Problem mehr

VW hat das in den `80ern /`90ern schon gemacht. Das "Tornadorot" war bei einem Neuwagen etwa 500,- DM teurer als die anderen Uni-Lacke. Da war einfach nur eine zusätzliche Schicht Klarlack drauf

Heute arbeitet man auch bei Uni-Lacken eher mit einem Zweischicht-System wie bei metallic: Matter Basislack mit einer Schicht Klarlack drüber.

Gruß, Diddi

Hallo René,

ich sehe es genau so wie Marco.

Wenn nur vorne starr und oben, sowie hinten/unten Gummi, geht jegliche Bewegung (und da ist definitiv Bewegung drin) in die vorderen Aufnahmen.

Und die vorderen beiden Aufnahmen sind die schwächsten von den sechs Aufnahmen. Irgedwann wird da etwas nachgeben und sich Risse bilden = nix gut

Übrigens, Post ist unterwegs

Gruß, Diddi