Beiträge von HOT

    kühlmittelfluss ist doch vom schlauch unten des kühlers zur heizung oder?

    Genau anders herum:

    Vom Zylinderkopf (Beifahrerseite) über den Schlauch zum Heizungsventil.
    Von dort in den Innenraum, durch den Heizungswärmetauscher wieder in den Motorraum zum "unteren" Kühlerschlauch.

    Das Heizungsventil kann auch innen verstopfen. Da ist es egal, ob es von außen neu aussieht.
    Darauf deutet auch hin, dass es vor´m Ventil heiß und nach dem Ventil nur "lau" war.
    Um das Heizungsventil auszubauen brauchst du nicht die Kühlflüssigkeit ablassen. Es kleckert nur wenig raus. Dann nachschauen, ob der Durchlass im Ventil freigegeben wird, wenn man den Hebel betätigt. Sitzt es zu, einfach mal ein paar Stunden in Kaffeemaschinenentkalker baden und reinigen.
    Auch die Einstellung des Zuges beachten: Zug voll heraus gezogen = Ventil komplett geöffnet (am noch ausgebauten Ventil checken).

    Da der Kühlmittelstand in deinem Kühler deutlich zu niedrig war, kann es auch sein, dass Luft im Heizungswärmetauscher ist.

    Oder der Heizungswärmetauscher selbst sitzt innen zu. Passiert schon mal nach längerer Standzeit mit alter Kühlflüssigkeit. Solange er noch dicht ist, kann man ihn auch (Heizung ausgebaut, auf die Seite gestellt) mit Entkalker füllen und nach längerer Einwirkzeit kräftig durchspülen. Ggf. mehrfach wiederholen. Das wirkt manchmal Wunder.

    Entlüftet wird einfach im Fahrbetrieb mit voll geöffnetem Heizungsventil (Zug raus gezogen). Kühler auffüllen und dann mal ein paar Km fahren. Möglichst in einem niedrigen Gang mit Drehzahlen um 3000-3500, bis Betriebstemperatur erreicht ist.
    Nach Abkühlen noch mal den Flüssigkeitsstand im Kühler checken. Der Drahtbügel im Kühler sollte komplett bedeckt sein.

    Das kreischende Geräusch beim Einschalten der Lüftung wird wohl ein defekter Lüfter/Lüftermotor sein. Das kommt bisweilen schon mal vor.

    Gruß, Diddi

    Edit: Zu langsam ;)

    So, meine Ablösung rollt grad auf den Hof....... Feierabend ist gleich.....

    Dann bis heute Abend.... Und heute schreibe ich nix bei Tageslicht.... VERSPROCHEN....;)

    Dann mal´n schönen Feierabend und schlaf gut ;)

    Ich werd´ mal noch versuchen einige Stunden die Augen offen zu halten.

    Gruß, Diddi

    Moin Diddi.....

    Sicher bin ich noch am Schaffen..... Ich fand die Nacht klasse, bin noch richtig fit....

    Und, gibts schon neuigkeiten in Sachen Mini?????
    Hast du mal Bilder von deinem hier reingestellt????? Würde mich echt mal interessieren....

    Nö, noch gibt´s nichts neues. Die Rennleitung entscheidet wohl noch, ob Teilschuld oder nicht :rolleyes:

    Bilder hab ich noch keine gemacht. Sollte ich vielleicht mal in Angriff nehmen.

    Ich fand die Nacht eklig kurz. Musste gestern schon ab 4:45 schüppen, heute dann noch `ne Stunde weniger Schlaf :rolleyes:.

    Gruß, Diddi

    habe mal reingeschaut, also die öffnungen der lamellen sind net bedeckt.
    sind doch öffnungen?
    für micht sieht das nach zu wenig aus.
    der kerl hat wohl garnix nachgefüllt.
    wischwasch wasser ist auch leer.
    ich hoffe bloß der ölstand stimmt.

    Dann fehlt definitiv Kühlflüssigkeit.

    Aber die Betriebsmittel checkt man eigentlich bevor man ein Auto überführt :rolleyes:

    Gruß, Diddi

    Danke,

    mein Problem mit dem Haynes ist, daß meine Englischkenntnisse mir da nicht viel weiter helfen. ;)

    Kein Problem, hier werden sie geholfen ;):D

    In diesem Fall:

    Retaining = behalten, befestigen
    Stud = Spike (Reifen/Schuhe), Stehbolzen
    Nut = Nuss, Mutter (techn.)

    Aaalso: Bezogen auf´s Diff: Befestigungs-Stehbolzen Mutter (Watt für´n Wort :rolleyes::D)
    Und dann die beiden Gewinde 5/16" (7,94mm) und 3/8" (9,53mm).

    Gruß, Diddi

    Hallo, erst mal willkommen hier im Forum.

    Schau doch mal hier rein:

    - https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=631763&postcount=2

    - https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=631425&postcount=4

    - https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=631520&postcount=7

    Sind zwar alle nicht gerade in SH beheimatet, aber wenn die Karosserien entsprechend gut sind...;)

    Am besten du wendest dich mal direkt an die Leute.
    Oben auf den "Nick" klicken und im Menue auf "Eine Private Nachricht an ..." klicken.

    Gruß, Diddi

    Ich hab gestern das Getriebe von meinem Inno soweit wieder zusammengebaut. Leider finde ich in meinen Handbüchern niergends das Drehmoment für das Differenzialgehäuse. Das sind ja 4 dicke (ähnlich M10) und 3 dünne (ähnlich M8) Stehbolzen (ich kann mir die engl. Maßeinheit einfach net merken :rolleyes::headshk:). Mit wieviel Drehmoment werden die Muttern angezogen. Die Seitendeckel werden laut meinen Büchern mit 25 Nm angezogen. Gilt das für die anderen auch?

    Danke für die Hilfe.

    Die Stehbolzen des Diff-Gehäuses haben 3/8" UNF (die dickeren, ähnlich M10 ;)) sowie 5/16" UNF (die dünneren, ähnlich M8)

    So findest du sie auch im Haynes Manual in der "Differential" Section bei den Drehmomenten als:

    - Retaining Stud Nuts 5/16 in UNF ---> 25 Nm (18 lbf ft)
    - Retaining Stud Nuts 3/8 in UNF ---> 34 Nm (25 lbf ft)

    Gruß, Diddi

    Um was für einen Mini handelt es sich hier? Das ist entscheidend für die Beantwortung der Frage, da es je nach Modell/Bj. unterschiedliche Kabelbäume/Sicherungskästen gibt.

    Wenn es ein Vergaser ist (egal ob 1000er/1300er) ist die Beleuchtungsanlage garnicht abgesichert :headshk::eek:

    Fehlrequelle #1 ist in der Regel der Lichtschalter oder die Steckverbinder hinter´m Kühlergrill (Korrosion).

    Ob´s am Lichtschalter liegt ist einfach zu testen.

    Lichtschalter ausbauen, Stecker abziehen und im Stecker mit einem Stück Draht eine "Brücke" zwischen braun (Dauer +) und blau herstellen.
    Funktioniert das Abblend- oder Fernlicht jetzt, ist der Schalter die Ursache.

    Am besten du besorgst dir dann gleich einen neuen. Gebrauchte sind meist auch schon vorgeschädigt und funktionieren dann auch nur "von 12 bis Mittag" :rolleyes:

    Abhilfe schafft eine Schaltung über ein Relais, damit der Lichtschalter nur noch den Steuerstom durchleiten muss. Der hält dann nahezu "ewig".
    Ein entsprechender Schaltplan kursiert hier irgendwo durch´s Forum (Suche).

    Gruß, Diddi

    ... Könnte mir aber auch Probleme aufgrund unterschiedlicher Wärme-Ausdehnung vorstellen..

    Nicht wirklich. Wenn das Bohrungsmaß identisch ist, kein Problem denn der Opel C20XE (2l 16v) ist auch ein "Gußklumpen" ;)

    Gruß, Diddi

    ...aber sag mal ist der einzige unterschied zwischen cn2 und cn5 die schlüsselweite oder noch irgendwas?...

    Nein, bei der CN5 ist auch der Durchmesser des Kegelsitzes etwas größer als bei der CN2.

    Das kann zu Problemen führen, wenn der Kegelsitz in der Felge in einer Vertiefung sitzt und diese vom Durchmesser her kleiner als 22 mm ist.

    Im Zweifelsfall einfach mal an der Felge messen.

    Gruß, Diddi

    Und die Säulen ja wohl auch innen verstärken oder schweißt Ihr das einfach so stumpf aneinander?

    Nein, nicht einfach stumpf :eek:.

    Außen und innen jeweils die Schnitte in der Höhe versetzt bis zum Dichtungsfalz.
    Dabei den Schnitt in der äußere "Hälfte" der A und B-Säule jeweils etwa 5-10 cm tiefer als in der inneren "Häfte" setzen. So kann am Dichtungs-Falz wieder gepunktet werden

    Im Schnittbereich jeweils einen Blechstreifen an die Form anpassen und von innen in A- und B-Säule einsetzen (Loch-Punkt-Verfahren). So kann an dem Blechstreifen überlappend gepunktet werden (Loch-Punkt-Verfahren) und an der Falz ebenfalls gepunktet werden. Die Stoßnaht dann stumpf verschweißen und verzinnen.

    An der C-Säule exakt anpassen/ausmessen und etwa 1,5 cm oberhalb des Schnittes in der C-Säule schneiden, damit man den Bereich mit der Absetzzange absetzen kann. So kann dann überlappend gepunktet werden. Die eigentliche Stoßnaht wieder stumpf verschweißen und von außen verzinnen.

    Andere Alternative = C-Säule exakt stumpf einpassen und von der Innenseite mit einem an die Rundung angepassten Blechstreifen jeweils überlappend punkten. Dann wiederum die Stoßnaht stumpf verschweißen, versäubern, verzinnen.

    An der C-Säule den Schnitt so positionieren, dass die Verstärkung für die Gurtbefestigung (wenn vorhanden) den Schnitt überdeckt = mehr Stabilität ;)

    Deshalb beim "Schlachtobjekt" rundherum auf Höhe der Scheibenunterkante trennen. So bleibt genug Material der A- B- C-Säulen um exakt einzupassen und gleichzeitig die Schnitte (innen/außen) weit genug auseinander setzen zu können ;)

    Gruß, Diddi

    ich würde das ganze dach an der a b c säule abtrennen und dann von einem schrottmini ein neues holen .

    So würde ich es auch machen. Allerdings diese Karosse innen drin verstreben, bevor du das Dach raus trennst. Und messen, messen, messen.......

    Es wäre aber auch zu überlegen, gleich eine bessere Karosserie zu suchen, denn wenn diese da oben schon so faul ist, wie sieht die dann erst unten rum an den typischen Schwachstellen aus :eek:

    Ich würde eher zu einer anderen Karosserie tendieren.

    Gruß, Diddi

    Die Radmutter ist eigentlich für die Serien-Alufelgen vorgesehen. Bei diesen trägt der auf dem Foto rot markierte Bereich.

    Muss aber mal auf ein Reserverad oder Winterräder (Stahlfelgen) zurückgreifen, trägt der auf dem Foto grün markierte Bereich.


    Passende Muttern für deine Felgen wären dann z.B. CN5, die es bei fast jedem Miniteilehändler unter dieser Nummer gibt.

    Funktionieren würde aber auch diese einfache oder auch CN2 oder auch FAM3428

    Gruß, Diddi