mir fehlen bei meinem Mini-Puzzle noch sämtliche Schlüssel.Frage:
Kriegt man so was komplett? (alle Schlüssel gleich)
Für Türen und Heckklappe gibt´s einen kompletten Schließzylindersatz (3 Stck. inkl. 2 Schlüssel) unter der Bestellnummer CZH1785LB beim Mini-Teilehändler.
Gruß, Diddi
Geht das so schnell, kaum Besitzer und schon kein Fan mehr ???;)
Soll schon mal vorkommen 
Wenn nach dem Träumen die Euphorie vor dem Kauf vom Fahrspaß abgelöst und später durch Leiden ersetzt wird, kann das durchaus schon mal umschlagen...:D
@MiniFan2008
Wende ich einfach mal an einen der Admins. Sollte eigentlich kein Problem sein 
Und viel Spaß mit dem Mini.
Gruß, Diddi
Edit: Scroll auf der Seite mal nach ganz unten: "Kontakt"
Hallo Marc,
hört sich ja schon richtig gut an
Den Tankgeber gibt´s natürlich auch noch neu zu bekommen, ist aber mit rund 70,-€ nicht gerade billig 
.
Hier im Forum einfach mal eine Anfrage im "Teile gesucht" Bereich einstellen. Da sollte sich sicher etwas finden lassen. Musst nur darauf achten, dass der Geber für einen Einspritzer ist, da der Schwimmerarm wegen der Pumpe im Tank anders geformt ist.
Evtl. lässt sich auch der Schwimmerarm vom Einspritzer-Geber auf den geber für Vergasermodelle umbauen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Der Geber für Vergaser-Modelle kostet nur die Hälfte.
Unbedingt auch eine neue Dichtung verwenden, wenn du den Geber wechselst.
Unter diesem Link http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php findest du alle Mini-Teilehändler nach Plz und alphabetisch sortiert.
Einen mit gut übersichtlichem Online-Shop findest du unter http://www.allbrit.de, aber auch die anderen sind telefonisch erreichbar und können in der Regel direkt liefern.
Ein einzelnes Gurtschloß wirst du wohl nicht neu bekommen. Alternativ hier übers Forum einen kompletten gebrauchten Gurt finden, oder einen kompletten neuen kaufen.
Habe dir eine PN geschickt;)
Gruß, Diddi
Wenn Bj. `70, sollte er einen Sicherungskasten mit nur 2 Sicherungen im Motorraum haben.
Funktioniert die Instrumenten-Beleuchtung?
Diese hat zusammen mit den Rücklichtern, Nummernschildbeleuchtung und vorderen Standlichtbirnen, eine gemeinsame Sicherung, die als "fliegende Sicherung" lose im Kabelstrang (hinter´m Luftfilter) hängt.
Kabelfarben sind:
Rot - Lichtschalter zur Sicherung
Rot/grün - Sicherung zu einem 4-Wege-Abzweigverteiler im Kabelbaum.
Von diesem Abzweigverteiler geht´s zu den Rücklichtern, zur Instrumentenbeleuchtung, sowie zu den vorderen Scheinwerfern.
Die "fliegende Sicherung" solltest du dir genauer anschauen und die Kontakte der Sicherung sowie des Sicherungshalters metallisch blank reinigen.
Sicherung durchmessen oder gleich erneuern.
Das gleiche gilt für die Kabelverbindungen in diesem 4-Wege-Verteiler.
Alle diese Punkte sind sehr Korrosionsanfällig und dann klappt´s nicht mehr mit dem Strom
Zu deinem Wischerproblem:
Wenn der Wischermechanismus gängig ist (speziell auch die Wellen in der Durchführung durch´s Windleitblech), solltest du auch mal das Getriebe des Wischermotors öffnen, reinigen und neu fetten.
Wenn die Schleifkohlen des Motors runter sind, hilft allerdings auch das nicht mehr. Ersatz gibt´s beim Miniteilehändler. Alternativ ein gebrauchter oder auch neuer Motor.
Schau dir aber auch mal die elektrischen Abschlüsse des Motors, sowie die Kontakte im Sicherungskasten an. Sollte alles metallisch blank sein.
Wenn hier Kontakte korrodiert sind, ist der Widerstand zu hoch und der Motor dreht vielleicht noch ohne Last, wenn er aber Leistung abgeben soll ist´s vorbei.
Gerade bei älteren Autos und Minis im Speziellen, sind Kontaktprobleme die häufigste Fehlerursache.
Gruß, Diddi
Per Zufall auf den Deckel des Kühlers gedrückt.... geht der Zusatzlüfter an....... Finger vom Deckel ....... Lüfter aus. Schlag auf den Deckel ...... Lüfter läuft kontinuierlich bis zum Tempabfall
mir ist nur aufgefallen, dass das Kühlsystem wieder Druck hat, bzw. aufbaut
Als das Blubbern auftrat hatte ich kein Druck auf dem Schlach, Thermostat -> Kühler ???
Kann es evtl sein, dass dein Kühlerdeckel nicht mehr der beste ist? Die Dinger (bzw. seine Dichtung) altern. Wenn der nicht dicht war, kann das Kühlsystem keinen Druck aufbauen. Dann kocht auch die Kühlflüssigkeit bei 100° (im Bereich der Zylinderwandungen) und es "blubbert".
Das drücken auf den Kühlerdeckel in Verbindung mit Ein-/Ausschalten des Lüfters kann auch einen schlechten Kontakt am Thermoschalter bedeuten. Bewegung vom Kühler hat den Kontakt dann kurzzeitig wieder geschlossen.
Schau dir auf jeden Fall mal den Stecker am Thermoschalter an
Gruß, Diddi
Mini-Kenner ist vielleicht etwas übertrieben. Ich schraube zwar schon seit vielen Jahren am Mini, weiß aber bei weitem noch nicht alles . Und gerade bei Einspritzern ist die Erfahrung eher dünn
Zu 1.)
Grundsätzlich hast du nicht Unrecht mit Widerstand und NTC. Beim Mini verhält es sich aber leider etwas anders, da das Steuergerät dazwischen hängt.
Das "Kühlerlüfter läuft früh an"-Problem ist eine bekannte Krankheit beim MPi, die hauptsächlich durch Korrosionsprobleme im Stecker verursacht wird.
Für diesen Fall gibt´s sogar ein Heilmittel in Form eines überarbeiteten Stück Kabelbaums zu kaufen.
Siehe hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=YMQ105690
Und lies dir dazu die Beschreibung durch.....sagt alles oder?
Deshalb würde ich auch zuerst mal nach dem Stecker schauen und diesen gründlich reinigen. Vielleicht sind die Probleme dann erst mal weg.
Sollten sie wiederkommen, würde ich zu diesem Stück Kabelbaum raten
Zu 2.)
Der Tankgeber hat eigentlich keinen 2-fach-Stecker sondern 2 einzelne Kabelschuhe. Der Geber sitzt seitlich am Tank. Kabelfarben sollten grün/schwarz (Steuerleitung) und schwarz (Masse) sein.
Hier rutscht auch mal gerne ein Kabelschuh am Geber ab, da der für alle im Kofferraum transportierten Lasten frei zugänglich ist
Könnte es vielleicht sein, dass du den Stecker der Spritpumpe (sitzt von oben im Tank) erwischt hast?
Dann ist es klar, warum da eine Sicherung geflogen ist
Die Kabel an der Spritpumpe haben die Farben weiß/lila (+) und schwarz (-).
Viel Spaß beim Elektronenverfolgen
Gruß, Diddi
Hallo allesamt,
bei dem Mini meiner Bekannten (MK1 von 1998) läuft der Lüftermotor bereits kurz nach dem Start. Ich hatte einfach einen Thermoschalter gekauft, wollte ihn eben einbauen, jedoch saß keiner am Kühler. Wie das? wird bei den neueren Modellen der Lüfter über das Steuergerät getaktet?
So ist es. Das Steuergerät bekommt die Kühlwassertemperatur vom Motorsensor und steuert dann das Lüfterrelais an.
Der Temperatursensor sitzt von unten in der Ansaugbrücke.
Oft sind es einfach nur Korrosionsprobleme an den Steckverbindern
Wie sieht´s denn mit der Temperaturanzeige aus. Spinnt die auch?
Das besagte Auto ist übrigens kein MK1, sondern ein MK VII (ab 10/96).
Zitat von MarcMarc1971Weiterhin zeigt die Tankanzeige nur Leer an. Daraufhin hab ich den Stecker hinten am Tank abgezogen und überbrückt, um das Poti der Anzeige zum umgehen. Nichts...lediglich eine Sicherung ist durchgeknallt, die Anzeige blieb unten. Hab ich einen Denkfehler oder hat die Steuerleitung zum Kombiinstrument einen Masseschluss?
Dann sollte definitiv keine Sicherung durchbrennen, sondern die Anzeige auf Vollausschlag gehen.
Ein Masseschluss der "Steuerleitung" (grün/schwarz) hätte den selben Effekt.
Denkbar wäre aber, dass der Spannungskonstanter im Intrument einen "Durchschuss" hat und die Spannung nicht mehr runterregelt.
Das, in Verbindung mit einem defekten Tankfühler könnte zu den Symptomen führen.
Gruß, Diddi
- alutrompeten mit schmalem "kragen" (auflagefläche gummifederelement), limousine 10" ?!
- alutrompeten mit breitem "kragen", van, pick up und 12"er. diese sind auch ein wenig länger.
Der Längenunterschied beträgt 1/4" und der "Wechsel" zu den längeren Trompeten war `79/`80.
Zitat aus einem Artikel von K. Calver:
And for the record the front trumpet height as standard is 3.750" and the rear is 12.375" on the latest post 1979 cars and all vans/estates. The earlier ones were around 12.125". This is from the knuckle end to the spring platform face, both measured from where the spring butts up against it, NOT the over-all height.
12,125" >`79
12,375" `80>
Also auch die 10"er ab `80.
Jeweils gemessen von der Auflagefläche des Federelements zum dünnen Ende, wo der Knuckle Bolt aufliegt.
Gruß, Diddi
Hallo Marc,
du hast eine e-Mail mit Anhang
Gruß, Diddi
ehrliches urteil? vergiss es. son satz hatte ich auch mal, "unser bester", da war ich froh das ich den schlechtesten nicht kannte...
im schnitt brauchst du 1/4", 5/16, ggf 3/8". die kannst du problemlos einzeln kaufen, in guter bis sehr guter qualität.
Die 3 Größen sind die am meisten gebrauchten und diese in guter Qualität einzeln gekauft ist unter´m Strich wahrscheinlich auf Dauer gesehen günstiger.
Da kann ich KLAS nur zustimmen.
Gruß, Diddi
Da ist alles dabei, was du brauchst:
# 10 Stück Gewindeschneider UNC : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2# 6 Stück Gewindeschneider UNF : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2
# 10 Stück Gewindebohrer UNC: 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2
# 6 Stück Gewindebohrer UNF: 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2
Abgesehen von den Schneidwerkzeughaltern ist alles andere "Beigabe", die aber nie schadet
Gruß, Diddi
Da wirst du hier wohl nicht viel Glück haben, denn dieser Thread ist schon ganze 4 Jahre alt
Gruß, Diddi
Ich habe mal für jemanden hier aus dem Forum eine Anleitung zum Erneuern und Einstellen der Achsschenkelbolzen übersetzt/geschrieben.
Benötige bei Interesse aber deine e-Mail Adresse, damit ich dir die Word-Datei zuschicken kann.
Diese, in Verbindung mit dem Tip, die Kugelbolzen vorher aufeinander einzuschleifen, bringt dich sicher zum Ziel.
Davon mal abgesehen, ist ein Reparaturhandbuch angebracht, wenn du öfters an diesem Auto schrauben sollst
Gruß, Diddi
mal angenommen so ein teil reißt was könnt da so passieren ? den eigentlich sind da 4 schrauben an der felge und wenn de ein riss drin wäre was würde das ausmachen ?
ausser das die kohle hin ist ?
hat jemand von euch solche teile schon gefahren ?
Gefahren werden es wohl noch nicht viele haben. Vielleicht der eine oder andere auf der Rennstrecke....?
Was kann passieren, wenn der Antriebsflansch reißt?
Mit Glück geht der Riss einseitig radial nach innen, die Verbindung A-Welle zum Antriebsflansch verliert an Vorspannung und du bemerkst rechtzeitig "Spiel im Radlager".
Dieses Spiel kann sich aber von einem Moment zum anderen in einen 2ten Riss auf gegenüber liegender Seite auswirken. Zumal dein Motor ziemlich "Bums" hat.
Bricht der Flansch dann in 2 Teile, gibt´s keine feste Verbindung mehr zwischen Rad und Auto 
Das ganze noch in einer zügig durchfahrenen Kurve oder beim Ausweichen einer Gefahrensituation und du kannst dir den Rest selbst ausmalen...
Deshalb meine Meinung: Rennstrecke ja, Straßenverkehr nein
Gruß, Diddi
Heutzutage werden da jetzt sogar die kompletten Achsschenkel in Aluminium angeboten, und da ist richtig Last drauf;).
Und das interessante an denen ist, dass sie für Verwendung von Metro-Achsschenkelbolzen (Wartungsfrei) gedacht sind.
Minigeometrie mit Metro-Achsschenkelbolzen 
Nur diese Achsschenkel sind heftig teuer
Zitat von KLASsoweit ich weiß: hochlegiertes alu hat weniger ein problem mit kontaktkorrosion, vielmehr mit eigenkorrosion, was mit dem hohen kupferanteil zu tun haben soll.
Genau, Kontaktkorrosion ist weniger das Problem, zumal man da sehr gut vorbeugen kann. Der hohe Kupferanteil ist das Hauptproblem bez. Korrosion. Erst einmal angefangen, kann sie sich "interkristallin" fortsetzen und wandert tief ins Bauteil. Äußerlich sieht man diese Schäden in der Tiefe nicht.
Zitat von dodo_zMan könnte jetzt aber auch gutes Frästeil gegen schlechten Guß argumentieren und da steht das Frästeil meist besser da, als ein verlunkerter Guß.
Sehe ich genauso. 7075 ist ein seht hochwertiges Material, dass aber auch seine Grenzen hat.
Ich denke, bei gleichen Abmessungen ist selbst "verlunkerter" Stahlguss noch stabiler als gefrästes Alu. Vor allem druckstabiler.
Ich hätte zumindest Bedenken in Punkto Anzugsmoment der A-Wellenmutter.
Allerdings habe ich mit diesen Aluteilen keine Erfahrungen
Gruß, Diddi
So sieht das Teil in Alu aus : Alloy Drive Flange
Die Teile werden, wie auch die hintere Radnabe oder auch die vorderen Achsschenkel, aus einer ALU-Legierung 7075 T6 oder T7 gefräst. 7075 ist hochlegiertes Alu.
T6 bzw. T7 steht für die Art der Wärme-Nachbehandlung des Rohmaterials vor der Bearbeitung.
Aus diesem Material werden, wie auch Klas schreibt, hochbelastete Flugzeugteile gefräst. Ist für Alu sehr hart und steif. Das ideale Material für gefräste Aluteile. Hat aber einen Nachteil. Je höher Alu legiert ist, desto korrosionsanfälliger ist es auch. Am Flugzeug werden Alu-Frästeile nur durch Phosphatierung und anschließende Lackierung gegen Korrosion geschützt, da eine Eloxalschicht (wie bei diesen Teilen von Minisport) zu hart/unflexibel ist und unter Belastung zu Rissbildung neigt.
Auch darüber sollte man sich Gedanken machen, bevor man sie am Mini verbaut.
Ob es für ein Straßenfahrzeug sinnvoll ist 
.
Wenn bei einem Renner etwas bricht, heißt´s "kann passieren, denn Schwund ist bei jeder Sache".
Bricht´s aber im Straßenverkehr und es kommt jemand zu Schaden, möchte ich nicht in deiner Haut stecken
Gruß, Diddi
Die Teile sind nach vorgegebenen Toleranzen, Oberflächengraden gefertigt und nach dem Einbau laufen sich Kugel und Pfanne sowieso in ihrem Bewegungsbereich aufeinander ein...oder nicht?
Das kann man auch anders interpretieren:
Die Toleranzen sind mies (costeffective engineering). Wenn man versucht, sie nach Vorgabe einzustellen, gehen sie in einer Position mit leichtem Widerstand, sind in der nächsten knall fest und in einer anderen sogar lose
Durch das "im Betrieb aufeinander einlaufen" wird dann gleich wieder Spiel entwickelt, dass man eigentlich nicht haben wollte .
Sonst könnte man ja gleich entsprechend lose einstellen
Durch das vorherige aufeinander Einschleifen tragen die Einzelteile nicht nur auf vereinzelten Punkten, sondern vollflächig.
Dadurch ist der Verschleiß von vornherein geringer und die Kugelbolzen halten deutlich länger. Regelmäßiges Abschmieren natürlich vorausgesetzt.
Bei den "Werksrennern" wurde das schon damals so gemacht. Nicht ohne Grund
Gruß, Diddi
Der Kegel-Sitz bei den 12" Serien-Stahlfelgen hat einen Winkel von 60°. Genau so, wie die Serien-Alufelgen.
10" Serien-Stahlfelgen haben einen Kugel-Sitz.
Wenn es sich aber z.B. um 10"/12"/13" Weller Stahlfelgen handelt, muss ich passen
Gruß, Diddi
Edit: Zu langsam
aaaber..... ich brauche ja eigentlich nur den einen, der rest würde also im lager verschwinden und wer-weiß-wann wieder auftauchen - wenn überhaupt.
dafür sind mir die 25€ (die im moment geboten werden) nun doch zu viel.
schade..
Vom zu erwartenden Preis mal abgesehen (ist halt so eine Sache mit ebay ), gehen die Gurtrollen irgendwann mal kaputt und dann schadet es nicht, wenn da noch ein Ersatz (trocken gelagert) irgendwo im "Lager" schlummert.
Und blaue Gurte tauchen tatsächlich recht selten auf
Gruß, Diddi
ähhhhmmm.. ich hab hinten sowieso nur zweipunktgurte!?!?
Das ist baujahrabhängig und bei dir so original, bei einem `92er wie "kleiner Mini" ihn hat sind 3-Punkt Gurte vorgeschrieben.
Dann wäre das Angebot bei ebucht eher für dich geeignet, oder
Gruß, Diddi
