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Zitat von dodo_z

PS: Neue gibt es von BMH und allen Miniteilehändlern.

Und die kostet über´n Daumen auch nur "schlappe" 6100,-€ inkl. Versand.

Ich seh´s grundsätzlich genauso wie Dietmar, lieber selbst restaurieren und wissen, was man hat.
Obwohl die BMH Karossen wirklich gut sein sollen.......im Tauchbad grundiert etc.

Ich möchte dir auch nicht die Hoffnung und den Mut nehmen, aber das was du momentan siehst, ist nur die Spitze des Eisberges (oder besser Rosthaufens???).
Das tatsächliche Ausmaß ist meistens ernüchternd bis erschreckend und führt häufig zu abgebrochenen Restarationen.

Aus Erfahrung und auf die Bilder schließend würde ich pauschal sagen:
- Neue Front (komplett, inkl. Haube)
- vordere Innenkotflügel/Motorraumstehwände im Bereich Dämpferaufnahme, Lüftungsdüsen, Dreiecksbleche. Entweder komplett austauschen (teuer) oder partiell reparieren (aufwendig, wenn´s passen soll).
- Außen- und Innenschweller, evtl. Einstiegsbleche
- Bodenbleche in diversen Bereichen durch
- hintere Schwellerenden (Bereich der Hilfsrahmenaufnahmen/"Hackenblech")
- Radhäuser hinten "perforiert"
- Kofferraumboden hinten/links/rechts (Hilfsrahmenaufnahmen) in Verbindung mit Heckschürze und ggf. Heckblechunterteil
- Türen? Sieht man schlecht auf den Bildern.
- Seitenteile im Übergang zum Schweller bzw. Ausstellfensterrahmen
- Und speziell bei diesem Modell Rost in der Regenrinne unter´m Vinyldach. Man kann das Dach zwar austauschen, oder sogar partiell reparieren, ist aber definitiv nichts für "Schweißanfänger". Das geht sehr schnell "in die Hose".
- Hat der Unfall nur Frontblech, Kotflügel und Haube erwischt, oder hat er sich bis in´s Bodenblech "verewigt"?

Bevor du also anfängst und eine riesen Latte Blechteile bestellst, würde ich die o.g. Bereiche bei komplett gestrippter Karosserie erst einmal genauer unter die Lupe nehmen.
Erst wenn das tatsächliche Ausmaß erkennbar ist (nicht alles ist erkennbar und man sieht es erst, wenn andere Bereiche freigelegt sind ) solltest du entscheiden, ob du diese Aufgabe bewältigen kannst, oder besser nach einer besseren, gebrauchten Karosserie mit kleineren Mängeln Ausschau hälst. Dürfte unterm Strich deutlich günstiger sein.
In der Zwischenzeit könntest du dann die Technik überholen.
Hat definitiv auch seinen Vorteil, wenn man dann direkt nach Fertigstellung der Karosserie mit dem Zusammenbau beginnen kann und nicht erst jetzt anfängt die Teile zu sichten/reinigen/überholen......

Gruß, Diddi

Zitat von HB63

Wer wuchtet mir denn Schwungrad, Druckplatte und Automat?
Möglichst im Raum Stuttgart

Können die meisten Motoreninstandsetzer. Schau mal in die "gelben Seiten".
Bin mir aber sicher, dass hier der eine oder andere aus dem Stuttgarter Raum näheres sagen kann

Gruß, Diddi

Zitat von JohnCooper84489

Ach das hab ich ganz übersehen ! Wie muss ich denn leicht bearbeiten ?

Im Bereich des Kurbelwellensimmerrings ist im Deckel eine kleine "Eindellung" nach innen, die radial vom Simmerring nach außen läuft. Ca. 1 cm lang.
Diese muss vorsichtig flach gelopft werden, ohne den restlichen Deckel zu verziehen.
Vergisst man dieses Bearbeiten, schleift die Kette selbst am Deckel. Macht unschöne Geräusche und ist außerdem schlecht für´s Material ;).

Gruß, Diddi

Und denk dran, wie auch schon JanCooper geschrieben hat, auch der Deckel muss leicht bearbeitet werden, sonst schleift´s dort

Gruß, Diddi

Zitat von JohnCooper84489

Wenn ich die Steuerkette drauf mach ist si zu weit drin und würde an den Schrauben schleifen !

Mal `ne dumme Frage. Du hast doch sicher Senkkopfschrauben verwendet oder?

Mit den Senkkopf-Schrauben, wie sie bei Simplex-Kette verbaut sind, passt das bei Duplex-Kette nicht mehr .

Die entsprechenden Senkkopf-Schrauben gibt´s bei jedem Mini-Teilehändler.
Dann müssen noch die Bohrungen in der Motorfrontplatte entsprechend gesenkt werden.

Gruß, Diddi

Edit: Da war einer schneller

Zitat von Veit

Das wird sich noch zeigen.
Wenns dumm geloffen ist, hat das Lenkgetriebe schon Schaden genommen.

Es sei denn, das Lenkgetriebe war zufällig schon etwas lose, wie man es beizeiten findet . Hoffentlich ist es gut gegangen und die Welle nicht schon verbogen.

Zitat von Mini-Babe63

und für alle 36er Liebhaber, ja auf den Bildern sieht's 36er wirklich besser aus, aber in echt kann das Kleine aufholen...

Viel Spaß beim Einparken und Rangieren . Warte besser noch, bevor du das 36er verhökerst. Könnte sein, dass du das bereuhst! Vor allen bei breiterer als Serienbereifung

Gruß, Diddi

Zitat von magicminidriver

.. habe schon mal gegoogelt und das ->hier <- und das ->hier<- gefunden. passen da die königsitze drauf oder hat noch jmd nen tipp? ach so,laufschienen sind schon an den sitzen dran.

Wenn du Sitze inkl. Laufschienen schon zuhause hast, einfach nachmessen.

Die in den Links angegebenen Konsolen haben jeweils das Maß 345mm (Schienenabstand) x 271mm (Lochabstand vone/hinten)

Wenn also die Schienen (jeweils Mitte/Mitte) gemessen, einen parallelen Abstand von 345mm haben und in den Schienen Befestigungsbohrungen mit einem Mittenanbstand von 271 mm vorhanden sind, passt´s

Wenn nicht, musst du Adapter (z.B. 2 Flacheisen quer über die Konsole) bauen.
Das ist z.B. bei einigen Recaros so, die einen Schienenabstand von 405mm haben.

Aber wirklich günstiger sind die Konsolen nicht. Wenn du bei dem Schweizer "Fabrikat" noch Lieferung und Zoll dazu rechnest, tut sich das nichts mehr.

Alternative: Selbst Konsolen bauen. Ist nicht wirklich kompliziert, zumal du bei den Königsitzen nur starre Konsolen brauchst
Wenn du ein Schweißgerät hast, sind´s Materialkosten im Bereich von 20-30,- im Baumarkt. Man könnte sie zwar auch komplett geschraubt bauen, wird dann aber aufwendiger/teurer/schwerer.

Gruß, Diddi

Zitat von Spiti

...was sind texspiegel ??

Exakt die Spiegel, die an deinem montiert sind. Hergestellt von der englischen Firma Tex. Haben eigentlich einen Chrom-Sockel und einen Spiegelkopf aus Edelstahl (oder war´s doch Chrom???).

Siehe auch hier:

Tex wurde übrigens gerade von BMH (British Motor Heritage) übernommen

Gruß, Diddi

Auf der Minispares Website gibt´s die Montageschablonen für die Sportspack-Verbreiterungen zum kostenlosen downloaden. Allerdings muss man sich vorher registrieren.

Ich könnte die Schablonen bei Bedarf aber auch als .pdf verschicken.
Gebraucht werden dann nur die Teile für vorne

Diese Schablonen enthalten neben den Bohrungen für originale Sportpack-Verbreiterungen auch die Schnittlinien, wie sie ab Werk für die 13"er die vorderen Kotflügel ausgeschnitten haben.
Danach werden dann Verstärkungen eingschweißt um alles wieder zu stabilisieren.
Alternativ etwa 1-1,5cm mehr stehen lassen, in die alten Rundungen sauber auslaufen lassen und dann entlang der vorgesehenen Schnittlinie wieder umbördeln/falzen. Wenn sauber gemacht, sieht´s aus wie original
Ab Werk wurde der gesamte Radauschnitt inkl. A-Blech erweitert, was aber normal nicht erforderlich ist.

Eine andere Methode, wenn vorher Standard-Verbreiterungen montiert waren:
An der höchsten Stelle des Radlaufes anfangen und nach vorn in einem gleichmäßigen Bogen immer weiter werden. Die Linie sollte dann durch die vorderste untere Bohrung der Standard-Verbreiterungen laufen und in einem sauberen Bogen in´s Frontblech übergehen.

Den Falz dann im oberen Drittel, sowie am Übergang zum Frontblech langsam, in mehreren Schritten gleichmäßig flach klopfen.
Von der angezeichneten Linie etwa 1-1,5cm entfernt das überschüssige Blech wegschneiden und danach entlang der angezeichneten Linie einen neuen Falz in mehreren Schritten bis auf 90° umlegen.
Kanten sauber verschleifen und entgraten, grundieren, lackieren, versiegeln.

Und lieber 3x messen, bevor der erste Schnitt gemacht wird.
Frei nach dem Motto: 3x abgschnitten und immer noch zu kurz

Gruß, Diddi

Zitat von Dr. Immerheiser

Liebe Leute, ich kann es nicht mehr lesen. Wieviele Beiträge soll es denn noch geben?

Wenn du immer das letzte Wort haben musst....:D:D:D

Gruß, Diddi

Zitat von Metroholics

.... das ist selten der Fall . Meißt sinds die Dichtringe im Choke , die sorgen dann für unnötig viel Sprit . Der Schwimmer sollte auch auf Dichtheit geprüft werden , oft ist da Sprit drin .

Metro

...da hätteste mal den sehen müssen, den ich aus einem Metro-Schlachtobjekt:D ausgebaut habe. Keine Ahnung, was der/die Vorbesitzer mit dem angestellt haben
Die Kiste war dermaßen runtergeritten und überall durchgerottet und in entsprechendem Zustand war auch der Vergaser.....aber für´n Fuffi... :D

Aber stimmt schon, ist eher selten der Fall. Und undichte O-Ringe aus dem "Choke"-Ventil habe ich auch schon mehrfach gewechselt.
Einen defekten Schwimmer hatte ich bisher allerdings noch nicht. Da liegt noch ein originalverpackter schon seit 7-8 Jahren in meinem "Lager".
Aber "sag niemals nie"...;)

Gruß, Diddi

Das Buch ist hervoragend

Hab´s in kopierter Form zuhause.

Schick mir mal deine e-Mail Adresse per P/N.
Könnte das entsprechende HIF-Kapitel morgen auf der Arbeit einscannen und dir als .pdf schicken.

Gruß, Diddi

Drosselklappenwelle sollte kein radial-Spiel haben. Allerdings ist das nicht so einfach zu prüfen wie beim HS, da man beim HIF die Federn nicht so einfach aushängen kann.
Wenn die DK-Welle radiales Spiel hat, sind in der Regel auch die Simmerringe nicht mehr in der Lage die DK-Wellenlagerung gegen Falschluft abzudichten.

Das führt dann wiederum zu unruhigem Leerlauf.

Gruß, Diddi

Zitat von Influenza

Also so hätte ich jetzt gesagt, dass ich ein Kabel vom grün/weißen Kabel vor dem relais in den Innenraum ziehe für den kippschalter und dann das andere Kabel vom Kippschalter an irgendeinen Massepunkt dran mache. Ist das richtig?

Richtig. So wie auch Kinesis schreibt, einfach am Relais-Sockel vom hellgrün/weißen Kabel zum Kippschalter und vom Kippschalter dann irgendwo an Masse.

Zusätzlich würde sich noch eine Kontrollleuchte anbieten, die anzeigt, dass das Relais angezogen und damit auch der Thermoschalter geschaltet hat, oder der Kippschalter auf "Ein" ist.

Dafür einfach am Relais-Sockel vom schwarz/grünen Kabel (Stromversorgung zum Lüfter) zur Kontrollleuchte und von der Kontrollleuchte wiederum an Masse.

Schaltet nun der Thermoschalter oder der Kippschalter, zieht das Relais an, der Lüfter läuft (hoffentlich) und die Kontrollleuchte leuchtet.

Diese Kontrollleuchte eignet sich dann auch hervoragend zur Fehlersuche ;):

- Motor "kalt" + Leuchte an = Thermoschalter kaputt (geschlossen) oder Kippschalter vergessen
- Motor "heiß" + Leuchte an aber Lüfter läuft nicht = Lüfter futsch
- Motor "heiß" + Leuchte nicht an = vermutlich Thermoschalter >> Kippschalter "Ein" + Leuchte immer noch aus = Relais futsch

Gruß, Diddi

Zitat von Jürgen Schmitt

An der durchdrehenden Schraube kann man entweder einen "Helicoil" Gewindeeinsatz rein machen(5/16 UNF oder M8)oder aufs nächst größere Gewinde umschneiden das wäre 3/8 UNF !
Dazu müßte der Winkel nochmal raus und die Bohrung für größere Schraube erweitert werden!

Das hilft aber nichts, wenn die innen Im Hohlraum angschweißte Mutter sich gelöst hat. Bei dem "dünnen" Blech des Hilfsrahmens kann man keinen Helicoil einsetzen.

Man könnte aber die Bohrung aufbohren und eine Mutter (M8 oder 5/16" UNF) bündig einschweißen, plan verschleifen und ggf. das Gewinde noch mal nachschneiden.
Erspart zumindest den Aufwand, den Rahmen auszubauen um von hinten durch die Öffnung eine Mutter innen anzuschweißen.

Zum Fettrohr:
Nachträglich einsetzen geht eigentlich nicht, da dafür zumindest das Nadellager wieder raus muss, was dabei garantiert beschädigt wird.

Die Buchse zu eng aufreiben, damit kein Fett durch geht, kann nicht sein, da die Buchse eine Nut hat, die nach dem Aufreiben immer noch da ist.

Es ist durchaus möglich, dass das Fettrohr beim Einbau beschädigt wurde. Dann wird die Schwinge im inneren gefüllt, bis das Fett zuerst am Handbrems-Quadranten austritt und bei weiterem Abschmieren später evtl. auch an den gewünschten Stellen ankommt.

Um das zu behen, bleibt eigentlich nur ein neues Rep-Kit, dass dann bis auf die Buchse montiert wird, oder du lebst mit der fettgefüllten Schwinge.

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

vom adjusta ride hab ich villeicht noch 1cm übrig. dann steh ich auf. also hab dann kein gewinde mehr.
muss man eigentlich diese plastikkappe die im adjasta ride drin ist und dann richtung federelement reingedrückt wird entfernen oder bleibt die drauf??

didi.
mit dem motor bin ich noch nicht soweit. ich werd mal einfach 150 kilo vorne reinlegen.
und schauen was dann geht.
also halt zwei personen vorne reinstellen dann hab ich das gewicht vom motor.

was ich mal machen könnte wäre die trompete zu messen vom adjustaund die vom originalen was ich da an differenz hab.
neue federelemente sind drin.

wegen den dämpfer mach ich morgen mal fotos. reicht mir heute wahrscheinlich nicht mehr.

Die Plastikkappe in den Adjusta Rides bleibt drin, damit keine Feuchtigkeit eindringen und Korrosion verursachen kann.

1cm Restgewinde ist noch eine Menge zum späteren "Tieferdrehen".
Neue Federelemente sind deutlich höher als alte und setzen sich innerhalb der ersten 500 km merklich.

Hier ein schöner Vergleich: Links neu, rechts alt und ausgelutscht/platt

In diesem Thread, ab Beitrag #5 mal nachlesen ;):
https://www.mini-forum.de/karosserie-13/…tzen-46490.html

Der noch fehlende Motor tut sein übriges.
Den Unterschied jetzt mit Gewicht zu testen ist nicht wirklich aussagekräftig, zumal du das Auto mit Gewicht noch ein paar Meter hin und her schieben müsstest, da er dann noch etwas weiter runter kommt.

Also wie gesagt, erst mal abwarten, bis der Motor wieder drin ist, eine Runde drehen und dann schauen. Und nicht gleich auf die gewünschte "Tiefe" runterdrehen, da er sich recht schnell setzt.

Gruß, Diddi

Der Schalter sitzt unten am Schaltgestängegehäuse. Allerdings verläuft das Kabel normalerweis innen unter´m Teppich.

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

...vorderen Hilfsrahmen komplett überholt. Mit allem was dazu gehört.
Jetzt hab ich ihn heute wieder eingebaut und die ganze kacke ist jetzt aber höher als original obwohl ein Ajusta Ride drin ist.

Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht hab??
Gut es ist noch kein Motor drin.
Aber selbst wenn ich vorne reinstehen kommt er nicht wirklich runter.

Das wird ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren sein.

- Neue Federelemente eingebaut? Die sind am Anfang deutlich höher als alte, ausgelutschte.
- Adjusta Rides haben eine größere Auflageplattform für die Federelemente als die Serien-"Trompeten", wodurch die Federung progressiver wird. Wenn die Adjusta Rides auf die gleiche Länge wie die Serientrompeten eingestellt wurden, steht er auch höher als vorher.
- Der fehlende Motor, geschätzt etwa 130 Kg, macht einen deutlichen Unterschied in der Farzeughöhe

Also, bau erst mal den Motor wieder ein und dann sieht man weiter

Zitat von clubman82

Ausserdem hab ich das Problem wenn ich jetzt meine gekürzten Dämpfer einbauen will (ober Aufnahme Competition) kann ich ihn am oberen Querlenker nicht anbringen!
Dazu müsst ich ne Delle ins Blech schlagen, oder die Kolbenstange verbiegen.

Darunter kann ich mir im Moment beim besten Willen nichts vorstellen. Dabei sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Am besten du stellst speziell zu diesm Problem mal ein-zwei Bilder rein, worauf man die obere Aufnahme sowie den oberen Dreieckslenker und ggf. auch den Dämpfer mit dem "Passungsproblem" erkennt.

Gruß, Diddi

Zitat von Influenza

ok, dass mit dem Schalter im Innenraum find ich persönlich besser.
wo muss ich denn dann den schalter anschließen?

Die vernünftigste Lösung wäre meiner Meinung nach ein neuer Thermoschalter und die Strippen wieder korrekt mit diesem verbinden.

Wenn du aber die Lösung mit Kippschalter im Innenraum vorziehst, ist das ganz einfach zu verkabeln.

Der Kippschalter übernimmt nun die Funktion des Thermoschalters.
Einen einfachen Ein/Aus Schalter im Innenraum montieren und dessen 2 Anschlüsse mit den beiden Strippen im Motorraum verbinden, die auf deinem Bild rot eingekreist sind.
Wenn du das Isolierband entfernst, solltes du da ein grün/weißes sowie ein schwarzes Kabel finden.
Grün/weiß ist Zündungs + vom Sicherungskasten.
Schwarz ist Masse.

Wenn der Schalter (Ein) geschlossen ist, schließt das Lüfterrelais, der Lüfter wird mit Spannung versorgt und läuft los.
Schalter (Aus) geöffnet, Relais öffnet, Lüfter bleibt stehen.

Du brauchst dir auch keine Sorgen machen, den Ventilator mal zu vergessen, da er sofort abgeschaltet wird, wenn der Zündschlüssel auf "0" gedreht wird.

Nur tu dir selbst und deinem Mini einen Gefallen und verwende korrekte KFZ-Leitungen und Kabelverbinder. Keine Lüsterklemmenbastelei.

Gruß, Diddi

Zitat von CrappyThumb

Wieso sollte man denn die alten Gummitöpfe von hinten nach vorne wechseln und die nagelneuen Töpfe hinten einbauen? Damit die schon "geschädigten", ehemals hinteren Töpfe bei der Mehrbelastung vorne dann noch schneller kaputt gehen?
Nach ~500km haben sich die neuen Töpfe, die man vorne einbaut, vom Offroad-Modus in den normalen Straßenmodus gesetzt.

Probier´s doch einfach mal aus.

Wodurch sollen denn die hinteren Federelemente Schaden nehmen? Da ist doch kaum Belastung drauf.
Stell diese mal neben neue Federelemente und du siehst da von der Form her so gut wie keinen Unterschied.
Wenn auch noch die Stahlteile in gutem Zustand sind, eignen die sich hervoragend für die VA, da sie mit den Jahren einen Teil der "Weichmacher" ausgedunstet haben und deutlich härter als neue sind.

Habe gerade erst im letzten Herbst von der HA (original, Bj `91) nach vorn getauscht und hinten neue montiert.
Nach mittlerweile fast 4000 km hat sich die VA gerade mal knapp 5mm gesetzt. Und federn tun sie immer noch wunderbar
Bei neuen Federelementen bist du da schon fast wieder im Kellergeschoß und musst die HiLos wieder höher drehen weil´s sonst schleift.

Gruß, Diddi