Hab, wie gesagt, Anlasser und OT-Geber ersetzt. Das gute Stück springt jetzt an, fährt auch, aber die Batterie erhält keinen Ladestrom.
...und der Ladestrom bei deinem `94er SPi geht über eines der sogenannten Sicherungskabel (Hypalon Fusible Link).
Also entweder Lima futsch oder dieses Sicherungskabel durchgebrannt 
Siehe auch Fuse Link
Gruß, Diddi
Dann werde ich bis morgen warten und nach deinen Bilder den Stopfen suchen.
Auf diesem Bild (klick mich) kannst du die Löcher sehen, die normalerweise mit Stopfen verschlossen sind.
1x vorderer Fußraum in der Vertiefung (Je nach Modell/Bj. 1 oder 2 Löcher)
1x ganz hinten links und rechts, jeweis außen und zur Mitte hin je ein Loch.
Wenn du noch die ab Werk eingebrachten Bitumenplatten auf dem Boden hast, sind die Stopfen manchmal darunter "versteckt". Zumindest im vorderen Fußraum.
Wenn du unters Auto schaust, solltest du sie sehen
Gruß, Diddi
Kann mir jemand sagen, ob der hier angebotene K&N für meinen geeignete ist ?
Du fährst einen SPi und der K&N ist auch für einen SPi
Gruß, Diddi
ist das wirklich nur noch gesteckt? Richtet ein Hammer irgendwelche Schäden an?
2x Ja.
Das A-Wellengeleng wird nur von hinten durch die beiden Radlager gesteckt.
Wenn sich da bei abgebautem Antriebsflansch nichts bewegen lässt, hat wahrscheinlich eines der beiden Radlager mit dem Innenring auf dem Achstummel gefressen, oder ist anderweitig durch Überhitzung "festgebacken" In seltenen Fällen findet man da sogar mal leichten Rostansatz 
Wenn du jetzt mit `nem Hammer auf den Achsstummel haust, besteht höchste Gefahr für das Gewinde, da es sich im Bereich der Splintbohrung staucht.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Achsschenkelbolzen oben und unten aus den Querlenkern und den Spurstangenkopf aus dem Lenkstockhebel augedrückt hast Wenn nicht, drückst du nur die A-Welle im Bereich des Längenausgleichs (in den Gelenken) zusammen und mehr geht nicht.
Wenn alle Stricke reißen, bau den Achsschenkel komplett mit A-Welle aus, damit du auf der Werkbank bzw. im Schraubstock weiterarbeiten kannst.
Dazu besorgst du dir einen großen 2-Arm Abzieher mit langen Armen, der auf der Rückseite des Achsschenkels ansetzt und von vorne auf den Achsstummel drückt. Wenn nur das hintere Lager auf dem Achsstummel fest sitzt, wird das Lager zusammen mit der A-Welle rauskommen.
Sitzt aber das äußere Lager fest, wird wohl nur noch Gewalt helfen. Auf das A-Wellengelenk brauchst du dann allerdings keine Rücksicht mehr nehmen....
Gruß, Diddi
Gibt es auch schmalere als die 1.75" breiten Serienverbreiterungen?
Ich kenne die Gruppe 2 ohne Kederlippe; die gefallen mir optisch aber garnichtDa Ich sie alle nicht kenne; welche Verbreiterung könnte sich denn einfach modifizieren lassen?
Die W&P Verbreiterungen sind zwar im Originalzustand etwa 1/2" breiter als die "Special"-Verbreiterungen, lassen sich aber sehr leicht auch deutlich schmaler als diese machen, da sie von unten verschraubt werden.
Einfach am Auto mit Klebeband ausrichten und fixieren. Oberseite mit Abklebeband abdecken (lässt sich besser drauf anzeichnen) Dann mit einem Bleistift inkl. einem "Abstandhalter" die Karosserie-Konturen auf die Verbreiterung übertragen. Bis zu dieser Linie das überschüssige Material vorsichtig wegschleifen (Flex mit Schleifteller und Papierscheibe). Zwischendurch immer wieder prüfen, ob die Verbreiterung überall sauber anliegt. Kleine Ungenauigkeiten werden später vom Kederprofil (U-Profil) versteckt.
Wenn alles passt und die Befestigungsbohrungen für die Radlaufkante sitzen, das überschüssige Material in der Radlaufrundung entfernen.
Mit dieser Methode habe ich sie schon auf 1,5" runter bekommen. Immerhin 1/4" weniger als die "Special"-Verbreiterungen. Noch ein paar mm weniger ist mit vorsichtiger Vorgehensweise sicher noch drin.
Frei nach dem Motto: 3x abgeschliffen und immer noch zu schmal 
:D
Bei den sogenannten "W&P De Luxe" Nachbauten, die hinten unter der Stoßstange an der Hechschürze auslaufen ist es etwas mehr Anpassarbeit, aber auch möglich. Nur muss dann wegen der deutlich stärkeren 3-dimensionalen Rundung zur Hechschürze hin hier deutlich weniger weggenommen werden als in der Breite.
Wenn man da nicht vorsichtig arbeitet, tun sich dort unten Spalte auf, die man leider nicht wieder "zuschleifen" kann
Übrigens: Beim Schleifen von GFK mit der Flex unbedingt z.B. einen Papieroverall sowie Schutzbrille und Staubmaske tragen. Das Zeug juckt auf der Haut noch nach Tagen....und Augen und Atemwege sind auch dankbar
Gruß, Diddi
also lüsterklemme und verzinnte kabelenden geht schon mal gar nicht. da gehört eine endhülse drauf, sonst zerquetscht man das kabel nur sinnlos und hat ggf nicht den vollen querschnitt zur verfügung.
weiterhin haben lüsterklemmen absolut gar nix im kfz bereich verloren. warum sieht man meist innerhalb eines jahres wenn die kontakte verkammelt sind.
die geräte die ich für ICE (in car entertainment) kenne haben schraubanschlüsse wo ein entsprechender kabelschuh rankommt, und kein kabel drin eingeklemmt wird ala lüsterklemmedaher lüsterklemmen in die hauselektrik und "richtige kfz" quetschverbinder (da gibts eine riesige auswahl) ins auto
Kann ich nur zustimmen, wobei ein paar Lüsterklemmen und ein wenig Kabel in der Reise-Werkzeugkiste nicht unbedingt fehl am Platz sind.
Für Notreparaturen durchaus geeignet, aber dauerhaft? 
Gruß, Diddi
... und in `nem halben Jahr kommen die ersten Pickel in den Ecken hoch, die zu 99,9% von innen kommen.
Juhuu, dann kommt "Freude" auf...
Gruß, Diddi
Hallo René,
1)Erstaunlich: Polfest am Plus völlig geschmolzen, auf dem Minus dagegen Kondenzwasser
Zitat von Schrott-Petervielleicht auch ein Kurzschluß vom Hauptpluskabel zur Karosse?
Diese beiden Punkte passen "perfekt" zueinander. Kann Peter da nur beipflichten. Ein Kurzschluss über feuchten Dreck oder einfach viel Wasser am Unterboden...
Zitat von Harleyherbertam Wochenende bin ich aber (mit nachlassendem Keilriemen) druchgehend
im Regen gefahren....
...vom Batteriekabel zur Karosse/Hilfsrahmen erzeugt Wärme nicht nur am Pluspol der Batterie sondern das ganze Kabel wird warm.
Wenn der Kurzschluss nicht über Metall, sondern feuchten Dreck entsteht, fließt der Strom gegen einen Widerstand und mit etwas Glück gibt´s nicht mal einen Kabelbrand. Die Batterie ist dann recht schnell komplett leer.
Besteht der Kurzschluss weiterhin, fließt auch die Energie des "Spenders" beim Überbrücken hierüber ab und der Anlasser klackert nur (wenn überhaupt).
Also, bevor die weiter probierst, schau dir unbedingt zuerst das Batteriekabel auf ganzer Länge gründlich an. Spezielles Augenmerk auf den Übergang Unterboden/vorderer HiRa sowie Karosseriedurchführung zum Kofferraum.
Auch kann es die eine oder andere Scheuerstelle am vorderen Hilfsrahmen unterhalb des Getriebes/Kupplungsglocke geben, wenn da jemand beim Montieren nicht aufgepasst hat.
Schau dir auch die Verschraubung des Batteriekabels am Anlasser-Magnetschalter an.
Zitat von Harleyherbert4) Frontdotzer, die LIMA hat einen Riss auf der oberen vorderen Querschaube- könnte dadurch deren Tod gegeben sein?
Wenn das Lima-Gehäuse gerissen ist, könnte es im Inneren durchaus zu einem Kurzschluß kommen.
Gruß, Diddi
Nur mal zur Vervollständigung: die Freigabe von Falken für den ZE912 auf 4,5-6x12" kann man online auf deren Homepage http://www.falken-europe.de (Menüpunkt Reifen) beantragen. Habe es innerhalb von 1h
Die pdf-Datei nehme ich dann doch auch gerne
Hast eine PN.
Gruß, Diddi
Die hinten unter der Stoßstange enden?
Oder die Replika die auf der Falzleiste enden?
Originale W&P enden hinten an der horizontalen Falzleist.
Die, die unter der Stoßstange enden sind die "Repliken", wenn auch optisch durchaus gelungen
Gruß, Diddi
PPS: Sorry hatte gerade den falschen Knopf beim antworten erwischt - deswegen das editieren am vorgehenden Beitrag - Ich hoffe ich hab das wieder einigermaßen richtig hergestellt...
Passt schon...;)
Gruß, Diddi
Die Zugstrebenaufnahme ist an original Position, also nix (gar nix) versetzt.
Harte Gummies, jein - es geht auf jeden Fall härter.
Die Zugstrebe lässt sich noch relativ gut/leicht bewegen, da auch nur die vorderen gummies hart sind.
Habe weiter vorne noch mal nachgelesen und da hast du das ja schon einmal angemerkt.
Hatte noch in Erinnerung, dass da über versetzte Aufnahmen wegen Platz zur Ölwanne diskutiert wurde.
Dass das bei dir nicht der Fall ist, muss ich wohl irgendwie überlesen haben 
.
Damit scheidet das:
Zitat von HOTEine potentielle Ursache könnte in der versetzten vorderen Aufnahme der Zugstrebe in Verbindung mit harten Gummis liegen, da durch das Versetzen die beiden Drehpunkte (Querlenkerachse und Zugstrebenaufnahme) nicht mehr auf einer Achse liegen.
Das kann ich aber nur vermuten.
...natürlich aus.
Das Zitat war übrigens von mir und nicht von Steven :p
Gruß, Diddi
Das nächste Problem ist das das ganze Problem auch bei geändertem ZzP. besteht, immer ein leichtes aussetzen..Wenn ich am Zündverteiler drehe und oben an der Metallplatte anfasse und den arm auf den Schloßträger auflehne habe ich einen leichten strom am Arm.. ich kann mir nicht vorstellen das das normal ist ?!
Zündaussetzer lassen sich durch verstellen des ZZP nicht kurieren
Der Stromfluss beim Anfassen des Verteilers deutet definitiv darauf hin, dass irgendwo die Isolation zu schwach ist, was wiederum zu Zündaussetzern führen kann.
Verdächtige wären hier: Verteilerkappe (Haarriß, Feuchtigkeit) Zündkabel, Kerzenstecker
Um Feuchtigkeit auszuschließen, würde ich erst einmal Verteilerkappe, Kerzenstecker und Zündkabel im ausgebauten Zustand reichlich mit WD40 fluten und auswischen.
Sollten die Aussetzer danach kurzzeitig oder sogar ganz verschwinden, die "Verdächtigen" nacheinander austauschen.
Die Aussetzer könnten aber auch durch einen Defekt der kontaktlosen (Zünd)Elektronik verursacht werden.
Das erlebte "Nachdieseln" wird nicht die Ursache für die Zündaussetzer sein, anders herum können aber Zündproblem (ZZP "verstellt" durch Elektronikdefekt) das Nachdieseln verursacht haben.
Gruß, Diddi
... wenn die Welle einlauf Spuren haben sollte, lässt sie sich ohne spezial Werkzeug lösen?
Solange der innere Lagerring nicht auf auf dem A-Wellengelenk gefressen hat, sollte es problemlos gehen.
Eigentlich müsstest du bereits im jetzigen Zustand (Bild oben), das A-Wellengelenk etwas in den Lagern vor und zurück schieben können.
Notfalls beim Ausbauen, wenn der Achsschenkel frei ist, mit einem Kuststoffhammer oder Hammerstiel etwas nachhelfen.
Gruß, Diddi
Zitat von Steven...nach deine theorie würde ja dann die zugstrebe beim rückwärtsfahren zugkräfte bekommen
Genau so ist es
Das Drehmoment (bei Vorwärtsfahrt), welches das Rad auf den Asphalt bringt, wirkt als Druck auf Achsmitte über´s Radlager nach vorn.
Der obere Dreieckslenker allein kann diesen Druck nicht auf die Karosserie übertragen, da der Achsschenkel oben beweglich gelagert ist (Achsschenkelbolzen).
Auch der untere Verbund aus Querlenker und Zug(Druck)strebe allein kann das nicht.
Nur beide (oberer Dreieckslenker und unterer Querlenker/Zugstrebenverbund) zusammen, können den Druck, der mittig im Achsschenkel nach vorne wirkt auch als Druck/Vortrieb in die Karosserie übertragen.
Umgekehrt ist es bei Rückwärtsfahrt, da der Druck nach hinten wirkt = Druck im oberen Dreieckslenker nach hinten und Zug auf der Zugstrebe.
Da die Achsmitte etwa mittig zwischen oberem und unteren Achsschenkelbolzen liegt, tragen oberer Dreieckslenker und Zug(Druck)strebe den entstehenden Druck bzw. Zug in etwa zu gleichen Teilen.
Noch einmal andere Verhältnisse gibt´s beim Bremsen, da die Bremswirkung als Drehmoment auf den Achsschenkel übertragen wird.
Allein durch die Verzögerung wird die Zugstrebe auf Zug beansprucht. Dazu addiert sich das Drehmoment durch die Bremswirkung, die von der Scheibe über den Sattel in den Achsschenkel übertragen wird.
Beim oberen Dreieckslenker sieht´s wiederum anders aus.
Der wird durch die Verzögerung mit nach hinten gerichtetem Druck belastet.
Gleichzeitig wirkt aber das Drehmoment durch die Bremswirkung nach vorn.
Folglich wirken oben am Dreieckslenker 2 entgegen gesetzte Kräfte und unten an der Zugstrebe 2 Kräfte in gleicher Richtung.
So wie sich der Schaden in Veit´s Fall darstellt, glaube ich auch nicht an einen Bruch durch Druck-Belastung auf die Zug/Druckstrebe.
Eine potentielle Ursache könnte in der versetzten vorderen Aufnahme der Zugstrebe in Verbindung mit harten Gummis liegen, da durch das Versetzen die beiden Drehpunkte (Querlenkerachse und Zugstrebenaufnahme) nicht mehr auf einer Achse liegen.
Das kann ich aber nur vermuten.
Meiner Meinung nach wurde die Zugstrebe, wie auch schon von anderen vermutet, beim Kontern der Mutter des "Bulletproof" Querlenkers vorgeschädigt und die Belastungen der Nordschleife haben ihr den Rest gegeben.
Gruß, Diddi
Kann man diese welle wechseln, ohne das die Schwinge ausgebaut werden muss ?
Kann es sein,das es da so Toleranzen gibt, das die Radnabe nur mit Mühe montiert werden kann ?
Diese Welle ist ja recht heftig teuer und ich frage mich, ob es nicht besser ist, gleich eine Austauschschwinge zu nehmen, falls der Ausbau eh nur gehen sollte,wenn die Schwinge ausgebaut ist.....
Um den Achsstummel (die "Welle") zu wechseln muss die Schwinge raus, da man dafür unter eine Hydraulik-Presse muss, um den Achsstummel aus der Schwinge zu pressen (von der Radseite in Richtung "Stoßdämpfer")
Zum wieder einbauen die Schwinge im Backofen (Fettrohr in der Schwingenachse ist leider aus Kunststoff und mag keine Hitze) oder alternativ im Bereich des Achsstummels mit einer Lötlampe erhitzen und den Achsstummel über Nacht in die Tiefkühltruhe.
Dann braucht´s beim Einbau weniger Druck.
Normalerweise gehen die Radlager leicht (ohne Kraftaufwand) auf den Achsstummel. Wäre möglich, dass da eine kleine Macke drin war und das Lager darüber gepresst wurde (Einbaufehler!!!).
Wenn keine Hydraulikpresse zur Verfügung steht, ist eine AT-Schwinge die einfachste Alternative.
Und dann beim Einbau vorher prüfen, ob die Radlager leicht drauf gehen!
Gruß, Diddi
OK....wenn in etwa mit M10x1 vergleichbar, dann sind das immer noch 25% mehr Anpresskraft bei gleichem Drehmoment....
>Klugscheixxermodusan<
Um es noch genauer zu machen:
Radbolzen sind 3/8"-20 UNF (-20 bedeutet 20 Windungen/Zoll
Durchmesser ist 3/8" = 9,525mm
Gewindesteigung 20/Zoll = 20/25,4 = 0,787
>Klugscheixxermodusaus<
Wenn man das ins metrische umgerechnet überschlägt würde das sogar in etwa einer M10x0,8 entsprechen.
Deshalb wird ja auch mit 63NM ein recht hoher Anpressdruck erreicht.
@ Guido: Sollte für ruhigen Schlaf ausreichend sein
Gruß, Diddi
Welche Reifen sind denn eurer Erfahrung nach die besten? Die Yokohama?
Yoko A539 sind top.
Falken ZIEX ZE-912 kommen sehr nah an die Yokos heran, sind aber deutlich günstiger.
Falken FK-06G kannst du "in die Tonne treten".
Zum Eintragen beim TÜV brauchst du:
- Freigabe des Reifenherstellers
- Freigabe von Rover für die Reifengröße
Für die neuen Falken ZIEX ZE-912 gibt´s noch nichts, sollte aber auch problemlos mit der Freigabe für die Falken FK-06G klappen, da beide die gleichen Dimensionen sowie Tragklasse haben.
Alles andere kannst du hier bekommen. Bei Bedarf eine PN mit deiner e-Mail Adresse an mich und ich schicke dir alles zu.
Gruß, Diddi
In Bezug auf Komfort-Verlust gibt es bezüglich Felgenbreite noch eine Anmerkung.
Die Reifenfreigabe für 165/60-12 von Yoko z.B. gibt Felgenbreiten von 4,5"-6,5" (min-max) an.
Das bedeutet, dass die 12" Serien-Felgen (Stahl oder Alu) die Mindestbreite haben.
Je breiter die Felge, desto gerader die Seitenflanke des aufgezogenen Reifens.
Gleichzeitig bedeutet das aber auch = je breiter desto weniger Flexibilität des Reifens.
Mit unterschiedlicher Felgenbreite kann man also die Eigenschaften durchaus beeinflussen.
Grob umschrieben:
Schmalste Felge = bestmöglicher Komfort bei "gutmütigen" Eigenschaften und Kompromissen bei der "Lenkpräzision".
Breiteste Felge = deutlich präziseres Einlenken bei "knackigen" Rückmeldungen über den Fahrbahnzustand/Haftung (Grenzbereich wird spürbar schmaler) und deutlichen Abstrichen beim Komfort.
Und alles, was zwischen den beiden Kombinationen liegt, wobei die Einpresstiefe der Felge dann auch noch zu berücksichtigen wäre.
Je kleiner die ET, desto mehr neigt er dazu, Spurrinnen hinterher zu laufen.
Da ist für jeden Geschmack/Fahrstiel etwas dabei
Für bestmöglichen Komfort mit 165/60-12 wären die Serienfelgen (egal ob Stahl oder Alu) in 4,5J12 die beste Wahl.
Gruß, Diddi
...dürfte für dich beim kauf, als privatperson, die umsatzsteuer englands gelten.
Richtig.
Die Umsatzsteuer (für Privatkäufe) wird in GB gezahlt (VAT=17,5%) und ist damit abgegolten.
Zoll fällt innerhalb der EU nicht an.
Wenn du in UK kaufst ist der Preis inkl. VAT = Endpreis zzgl. Versand, der aber von UK aus recht kostspielig ist .
Problematisch wird´s halt mit Garantie, Rücksendung etc.
Außerdem sind die Preise hier in D oft nah an den Preisen in UK. manchmal sogar darunter , der Versand in der Regel deutlich günstiger und oft auch schneller.
Und im Falle eines Falles hat man in der Regel einen direkten Ansprechpartner um Fragen/Probleme im direkten Gespräch zu klären.
Deshalb meine Meinung: Support your local dealer!!!
Ich habe nach vielen Jahren mit Bestellungen aus UK auch umgedacht und hier "den Händler meines Vertrauens" gefunden 
Gruß, Diddi
