Beiträge von HOT

  • Doppel HS2 Platzprobleme

    Zitat von Lomo

    hier fehlen die korrekten 20° Stücke zwischen Schwimmerkammer und Gehäuse, AUD2676 und AUD2677, dann stehen die Schwimmerkammern senkrecht und es passt (knapp aber es passt).

    HTH Uwe

    Stimmt, war mir auf den ersten Blick garnicht aufgefallen :rolleyes:.

    Kann es sein, dass die "20° Adapterstücke" zwar vorhanden, aber seitenverkehrt montiert sind?
    Ich meine, da auf dem ersten Bild so ein Adapterstück erkennen zu können.
    Ist vielleicht beim Zerlegen, Reinigen und wieder Zusammenbauen was durcheinander geraten :D ?

    Gruß, Diddi

  • Öldruckgeber & Anzeige... 5 oder 10 BAR

    Zitat von Vaku

    Bei kaltem Motor ist es -zumindest bei mir- so, dass der Öldruck im Leerlauf bei 4-4,5bar liegt, sich bei höherer Last aber auch nicht weiter erhöht, über 5 bin ich da nie gekommen. Wenn das Öl dann wärmer ist, also so bei 80°C Öltemp, mehr schafft man bei den aktuellen Aussentemperaturen einfach nicht, dann sinkt der Druck im Leerlauf (glaube 1,2 bar oder sowas, bei mir so 2-2,5bar @ 80°C), bleibt bei Volllast aber immernoch so um 4,5 ..

    So sollte es auch sein ;).

    Ich meinte auch nicht, dass der Öldruck beim Kaltstart für längere Zeit höher als normal ist, sondern kurzzeitig den Wert übersteigen kann, wenn sich der Öldruck aufbaut und das Öldruckregelventil anfängt zu regeln (der Zeiger "zuckt" kurz höher, bevor er sich auf den geregelten Wert einpendelt).
    Mann nimmt es in der Regel gar nicht wahr, denn wer schaut direkt beim Anlassen schon auf die Öldruckanzeige ;).

    Gruß, Diddi

  • Doppel HS2 Platzprobleme

    Zitat von 2002

    ... ich glaube aber eher die ausgleichsbehälter sind der knackpunkt - denn auf jedem bild von einem motorraum befinden sich die einfüllöffnungen der ausgl. beh. auf der spritzwandseite (links und rechts aussen von vorne gesehen) - bei mir nicht - einer hinten und einer vorne.

    Wenn der 1-Kreis HBZ sowie der Kupplungsgeber richtig herum montiert sind, stehen die Einfülldeckel der Voratsbehälter von oben drauf gesehen (Blickrichtung wie in deinem Bild 2)
    beide nach hinten zur Spritzwand.
    Beim HBZ ca. 11:00 Uhr Position.
    Beim Kupplungsgeberzylinder ca. 01:00 Uhr Position.
    Dann sollte es passen.

    Wenn sich dann aber die beiden Ausgleichsbehälter gegenseitig im Weg sind, könnte es sein, dass du entweder 2 Kupplungsgeberzylinder oder 2 HBZ montiert hast oder evtl. die beiden untereinander vertauscht hast.

    Vergleiche mal die beiden Geberzylinder miteinander. Sind sie äußerlich identisch (Ausgleichbehälter in gleicher Position zum Montageflansch), hast du entweder 2x HBZ oder 2x Kupplungsgeberzylinder.

    Zum vergleichen siehe hier:

    HBZ:

    Die Aussparung am Montageflansch sitzt auf dem vorderen, zur Mitte versetzten Stehbolzen.

    Kupplungsgeberzylinder:

    Die Aussparung am Montageflansch (im Bild kaum zu erkennen) sitzt auch hier auf dem vorderen, zur Mitte versetzten Stehbolzen.

    Gruß, Diddi

  • Öldruckgeber & Anzeige... 5 oder 10 BAR

    4,2 bar ist korrekt. Bei Betriebstemperatur und erhöhter Drehzahl (nicht Volllast).
    Der Öldruck kann beim Kaltstart und sehr kaltem Öl durchaus auch mal höher sein.
    Auch, wenn z.B. das Öldruckbegrenzungsventil klemmt.

    Das schadet aber einem elektrischen Instrument nicht. Der Zeiger wird evtl. über die 5 bar hinaus gehen und wieder runter kommen, sobald das Oldruckbegrenzungsventil arbeitet bzw. das Öl etwas an Temperatur gewinnt oder die Motordrehzahl niedriger ist.

    Grundsätzlich reicht das 5 bar Instrument für normalen Betrieb ;)

    Gruß, Diddi

  • ...ich bin wieder hier...

    Zitat von benni494


    - Öl, Wasser und Bremsflüssigkeit waren vorm einstellen neu. Trotzdem wechseln?! Wird besser sein...oder?

    Ein Ölwechsel (nach einer ausgedehnten Probefahrt) ist schnell gemacht, schadet nicht und kostet auch nicht sooo viel.

    Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch = nimmt (auch im Stand) Wasser auf und sollte grundsätzlich spätestens alle 2 Jahre gewechselt werden ;).

    Kühlflüssigkeit mit Frostschutz muss nicht unbedingt gewechselt werden. Kommt drauf an, wie´s nach der ersten längeren Ausfahrt (mit Heizung) aussieht.
    Bei längerer Standzeit setzen sich gern überall "Schwebstoffe" ab.
    Wenn´s nach der Ausfahrt nicht braun sondern immer noch schön grün oder blau (je nach Hersteller) ist, kann´s auch drin bleiben. Würde aber zumindest mal Frostschutz prüfen (lassen).

    Gruß, Diddi

  • Die Restauration des General Lee - die unendliche Geschichte...

    Zitat von General Lee

    Hab' den Paul mal dazu angeschrieben und schon eine Antwort erhalten:
    Ist auf jedenfall bei zweischicht kein thema wegen UV stabilisierten Klarlacken. Bei den 2K Decklacken ist das eigentlich auch kein thema mehr !

    Da hat der Paul vollkommen Recht. Das "Auskreiden" durch UV-Licht besonders bei rotem Lack hat man durch eine extra Schicht Klarlack heute problemlos im Griff.

    VW z.B. hat damit beim sogenannten "Tornadorot" angefangen.
    Im Gegensatz zu allen anderen Uni-Farben, war Tornadorot bei Neuwagen fast genauso teuer wie Metallic. Einfach nur durch die zusätzliche Schicht Klarlack.

    Hatte selbst mal einen `91er Passat in Tornadorot mit einem Frontschaden. Wurde professionell repariert und (leider ohne Klarlack) lackiert.
    Die nachlackierten Teile waren nach 6 Jahren total ausgeblichen :scream:. Der noch original lackierte Rest sah, mittlerweile 10 Jahre alt, aus wie neu ;)

    Die Problematik bei rotem (und auch gelbem) Lack liegt an dem deutlich höheren Pigmentanteil gegenüber anderen Uni-Lacken. Dadurch liegen die Pigmente sehr dicht unter oder sogar in der Oberfläche und das UV-Licht hat leichte Arbeit die Pigmente zu zerstören = Auskreiden.
    Überzieht man das ganze aber mit einer zusätzlichen Schicht Klarlack, gibt´s keine Probleme mehr ;)
    Mittlerweile sind die heutigen Lacke deutlich UV-resistenter als noch vor 10-15 Jahren. Trotzdem schadet eine zusätzliche Klarlackschicht nicht. Vor allem, wenn man gerne poliert ;)

    Gruß, Diddi

    P.S.: Die Optik des "Time Travellers" gefällt mir auch sehr gut!

  • Vergasernadel beim Vergasercooper?

    Zitat von Asphalt

    BFY ist doch die Seriennadel beim Vergaser-Cooper...? :confused:

    Stimmt, und in Verbindung mit `ner "gelben" Feder läuft sie bei mir Prima mit "Brotkasten K&N", original Abgaskrümmer und "Kat-losem" 2-Topf RCPfirsich im sonst originalen Vergaser-Cooper.
    Im oberen Drehzahl-Bereich unter Vollast ein klein wenig zu fett aber "auf der sicheren Seite" ;)

    Gruß, Diddi

  • Doppel HS2 Platzprobleme

    Zitat von 2002

    die nummer auf der ansaugbrücke: AEG 573

    auf den schwimmerkammern: AUD 534 L, AUD 534 R

    Laut Haynes SU-Manual sind das Vergaser vom 1300er Inno Cooper und die Ansaugbrücke ist später Cooper "S" oder Inno Cooper.

    Sollte also grundsätzlich im Mini passen.

    Fotos wären wirklich hilfreich.

    Gruß, Diddi

  • Motordaten

    Könnte dir das "Engine" Kapitel aus dem Haynes Manual (`69-`88) als .pdf Datei schicken. Da sind alle Daten drin enthalten.

    Wenn Interesse, schick mir einfach `ne PN mit deiner e-Mail Addy.

    Gruß, Diddi

  • ...ich bin wieder hier...

    Hallo,

    erst mal willkommen zurück ;)

    Also, ich würde:

    - vor dem ersten Startversuch, den Motor ohne Kerzen orgeln lassen bis Öldruck da ist.
    - hoffen, dass er danach direkt anspringt :D, könnte durchaus sein, dass der Sprit nach der langen Standzeit über sein "MHD" hinaus ist und nicht mehr zündwillig ist. Sollte das der Fall sein = alten Sprit ablassen und frischen tanken.
    - Ausgiebige Probefahrt mit     vorsichtiger Fahrweise (Reifen, Bremsen etc...) machen und danach erst mal das Öl, Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit wechseln (lassen).

    Gruß, Diddi

  • Schleifen im Radkasten

    Du brauchst 2x Rep-Kit GSJ166 (1x/Achsschenkel).

    Zitat

    Ob Achsschenkelbolzen und/oder Radlager lässt sich ganz einfach testen.

    Aufbocken, einen "Assistenten" kräftig in die Bremse treten und halten lassen.
    Durfte meine Schneck machen

    Am Rad in 12:00/6:00 Uhr Position greifen und "wackeln":
    gemacht..

    - Wackelt´s immer noch = Achsschenkelbolzen
    ja hat noch gewackelt

    - Wackelt´s weniger als ohne Bremsen = Radlager und Achsschenkelbolzen
    hat meiner Meinung nach etwas weniger gewackelt...

    Das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass zumindest schon etwas Spiel in den Radlagern vorhanden ist.
    Deshalb würde es sich bei der Gelegenheit empfehlen, die Radlager gleich mit zu machen, da alles schon auseinander ist.
    Vor allem, wenn du es machen lassen musst, da nur "geringer" Mehraufwand.

    Gruß, Diddi

  • sitze klappbar?

    Zitat von UniversalGasket

    ...der Haken der da Original ist ...

    Daraus schließe ich, dass das Auto vom Baujahr her auf jeden Fall eine Arretierung des Klappmechanismus haben muss, da werksseitig schon vorhanden ;)

    Klar ging das früher mal ohne, aber ab wann diese Forderung gilt, bzw. ab Werk umgesetzt wurde, weiß ich auch nicht.

    Gruß, Diddi

  • Schleifen im Radkasten

    Ob Achsschenkelbolzen und/oder Radlager lässt sich ganz einfach testen.

    Aufbocken, einen "Assistenten" kräftig in die Bremse treten und halten lassen.

    Am Rad in 12:00/6:00 Uhr Position greifen und "wackeln":

    - Wackelt´s immer noch = Achsschenkelbolzen
    - Wackelt´s nicht mehr = Radlager
    - Wackelt´s weniger als ohne Bremsen = Radlager und Achsschenkelbolzen :scream:

    Gruß, Diddi

  • Roost

    Zitat von The DArek

    Hab versucht irgednwie mit einem Schraubenzieher vom Radkasten und von innen irgendwie durch die "Kartoffelchips" zu kommen aber ging net

    Werde einfach normalen Rostschutz benutzen nachdem ich alles abgedrahtbürstet habe . Die Löcher werde ich mitr Matte/Spachtel schließen udn dann alles mit Betum versiegeln !

    Also was jetzt? Löcher oder keine Löcher?

    Mit Matte/Spachtel flicken ist Pfusch "allererster Güte" und die geflickten Bereiche werden in 1-2 Jahren komplett zerbröselt sein......

    Oh Mann......wieder ein Mini, der dem Tod geweiht ist....

    Ich bin raus.....:rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • Kabelbaum für 1000er

    Du könntest auch den Kabelbaum von einem 1300er Vergaser-Cooper nehmen. Einziger Unterschied ist die Verkabelung zwischen Zündspule und Verteiler, was sich aber einfach ändern lässt.
    Sowie die Verkabelung für den Zusatzlüfter, die beim 1000er nicht gebraucht wird (Kabel isolieren und im Kabelbaum "einwickeln")

    Teilenummer: YMC11389
    Setz dich aber lieber erst hin, bevor du nach dem Preis schaust :eek:

    Andere Alternative wäre ein Kabelbaum von einem 88-92er 1000er Rechtslenker.

    http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=32743

    Sollte definitiv verwendbar sein.
    Kann sein, dass evtl. ein paar Strippen im Innenraum verlängert werden müssen, muss aber nicht unbedingt sein.
    100%ig sicher bin ich allerdings nicht, da ich es noch nicht selbst ausprobiert habe.
    Der Preisunterschied ist allerdings beträchtlich ;), selbst wenn man die hohen Versandkosten einkalkuliert.

    Gruß, Diddi