Beiträge von HOT

Zitat von Padman

Benzin in den Innenraum ? Wo soll dass denn durch sickern?
Hast doch schon selbst geschrieben dass das abgetrennt ist...

Die Trennwand ist mit dem Kofferraumboden/Sitzbank zwar Punkt-Verschweißt, aber nicht mit Dichtmasse abgedichtet, und im Bereich der Radhäuser klaffen da sogar "Schluchten".
Ergo = nix spritdicht

Wenn´s dann durchsickert, zieht´s von unten in die Sitzbank und der "Duft" hält sich lange. Da wird dann jede Unterhaltung zum buchstäblichen "Benzingespräch"

Gruß, Diddi

Teppich- oder Polster-Reinigungsschaum (der von "Sapur" funzt gut).
Aufsprühen und mit fusselfreiem Tuch (z.B. Frottee) etwas verreiben und einwirken lassen.
Evtl. mit einer weichen Kleiderbürste etwas nachhelfen.
Auf keinen Fall mit einer groben Bürste arbeiten.
Nach dem Abtrocknen mit einem Staubsauger (Polsterdüse) absaugen.
Ggf. wiederholen.
Er sollte dann wieder in frischem "Glanz" erstrahlen.

Gruß, Diddi

Zitat von trudi8

Welche Variablen muss ich beachten, wenn ich das alles korrekt wieder zusammen setzen will? Falscher Winkel der Lenkstange? Dauerhafter Druck durch Spurfehler....? Schlechtes Material bei Rover? Darauf kann man das doch nicht beruhen lassen.

"Variablen" beim Einbau der Lenksäule gibt´s eigentlich keine.

Zu beachten ist:
- dass das Lenkgetriebe (die "U-Bolzen") erst festgezogen wird, wenn die Lenksäule komplett montiert ist.
- dass die Lenkstange komplett auf der Verzahnung am Lenkgetriebe steckt, bevor der Bolzen eingesetzt wird, da der Bolzen in einer Nut (der Verzahnung) sitzt.

Ich habe noch keine komplett "vernudelte" Verzahnung gesehen.
Mögliche Ursachen wären:
- Da hat jemand (Vorbesitzer?) dran rumgeschraubt, der keine Ahnung hatte.
- Es wurde vielleicht mal eine Lenksäulenverstellung montiert, ohne das Lenkgetriebe zu lösen, wodurch diese verzahnte Verbindung überlastet wurde....(...falscher Winkel)

Gruß, Diddi

Zitat von t0nto

Was ist mit Sportgurten?

Auch bei denen müsstest du die Befestigungspunkte für beide Schultergurte auf der "Heckablage" (links und rechts der Mittellinie) anbringen.
Die beiden serienmäßigen Befestigungspunkte im Bereich der C-Säule liegen dafür viel zu weit auseinander.
Besprich diesen Punkt (neue Befestigungepunkte in der Mitte der Heckablage) am besten mal mit dem TÜVler, der die Eintragung vornehmen würde.
Wenn der den Kopf schon im Vorfeld schüttelt, hast du zumindest Gewissheit.

Gruß, Diddi

Das benötigte Teil (innere Lenkstange) gibt´s in UK auch einzeln und das bei einem recht günstigen Preis. Nur die Lieferkosten sind leider etwas hoch.

Schau mal hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33817

Gruß, Diddi

Zitat von neotek

Kann ich den Zylinderkopf meines Inno-Motors weiterverwenden? Der hat 11 Befestigungslöcher und der eines SPI's nur 9. Falls ja, sind bestimmte Dinge speziell zu beachten?

Ist es möglich die Nockenwelle aus dem Inno weiterzuverwenden? Muss ich dazu die Oelpumpe wechseln? Macht es überhaupt Sinn?

Der "11-Loch-Kopf" auf dem "9-Loch-Block" ist kein Problem.
Entweder du lässt die 2 zusätzlichen Löcher einfach offen (kein Problem mit ZKD) und "tarnst" sie mit Atrappen :D, oder bohrst die beiden zusätzlichen Löcher in den Block und schneidest die entsprechenden Gewinde (UNC-Grobgewinde).
Die beiden Bohrlöcher landen meist (wie auch im Werk) im Wassermantel des Blocks und es empfiehlt sich, die beiden Bolzen (bzw. Schraube + Bolzen) mit etwas Dichtmasse am Gewinde und Kupferpaste am Schaft einzusetzen, da sonst gerne das Gewinde festrostet.

Natürlich kannst du die Inno-Nockenwelle verwenden, vorausgesetzt sie ist noch in Ordnung, musst dann allerdings die Ölpumpe (wegen passendem Antrieb) auch wechseln.
Ob es Sinn macht kann ich nicht sagen, da ich die Steuerzeiten der Inno Nockenwelle nicht im Kopf habe, solange die Nocke aber in Ordnung ist, warum nicht?
Grundsätzlich könnte man auch über eine andere Nockenwelle nachdenken. Auswahl gibt´s da ja genug.

Wenn man einen Motor so weit zerlegt, sollte man die Ölpumpe übrigens grundsätzlich wechseln, denn jetzt ist die beste Gelegenheit dazu. Und gemessen am Arbeitsaufwand (für einen späteren Wechsel) ist der Preis für eine neue Pumpe geradezu lächerlich ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Dariuwasha

verstehe zwar nicht den Sinn, aber mach dir Gedanken über die Befestigung, eine Skizze des Ganzen und sprich mit dem TüVler in deiner nähe.

Gruß Markus

Sehe ich genau so.
In punkto Befestigung sollte es nicht problematisch sein, solange die Befestidungspunkt verstärkt werden (Blechdopplung).
Ein Problem aber werden die neuen Befestigungen für den Gurt sein, da die vorhandenen für die Beckengurte nicht nutzbar sind (die mittleren zu eng beieinander, die äußeren zu weit auseinander).
Ganz zu schweigen von der Gurtrolle auf der Heckablage. Da ist im mittleren Bereich nicht viel/ausreichend Stabilität drin.

Aber warum ausgerechnet ein 3-Sitzer?
Musik links/rechts auf der Rückbank?
Oder willst du ständig das grünliche, angstverzerrte Gesicht im Rückspiegel sehen, wenn´s etwas zügiger um die Ecken geht :D.
Zumindest wird die Sicht im Rückspiegel extrem eingeschränkt sein, zumal der Fondpassagier auch noch höher sitzt als die "erste Reihe".

Gesehen habe ich schon mal einen 4-Sitzer mit 4 Einzelsitzen.
Da waren 4 Cobra Classic mit Kopfstützen montiert. Sah wirklich gut aus und auch die hinteren Gurte können ohne Änderungen weiterverwendet werden. Somit auch beim TÜV keine, oder zumindest weniger Probleme, solange die Sitze ordentlich befestigt sind ;).

Gruß, Diddi

Zitat von r0n1N

*Thread nochmal hochhol*

Hab noch zwei Bridgestone Blizzak LM-18, die noch genügend Profil haben und die ich auch gern noch fahren würde. Kann ich dann einfach die zwei für die Hinterachse nehmen und zwei neue Yokis für die Vorderachse? Sollte doch kein Prob darstellen oder?

Grüße
Simon

Grundsätzlich machbar, aber man sollte die neuen Reifen auf die Hinterachse montieren, da diese das Auto "führt", was vor allem in Gefahrensituationen besonders wichtig ist.
Was nützt es, wenn du vorne zwar noch Grip/Vortrieb hat, dafür aber das Heck ein unkontrolliertes Eigenleben entwickelt.

Gruß, Diddi

Zitat von El Gazolino

1500 Netto oder ?

Nö, brutto

Als Beispiel zum Nachrechnen:
Als ich `84 als Kfz-Mechaniker ausgelernt hatte, wäre mein Anfangsgehalt im ersten Gesellenjahr ganze 980,-DM brutto gewesen. Gerade mal 1/3 vom heutigen Lohn. Und MB zahlt nicht schlecht im Vergleich zu kleineren Werkstätten
Die 1500,-€ brutto heute, bedeuten eine Steigerung um 200% innerhalb von 23 Jahren und passt in etwas mit den Tarifabschlüssen über diesen Zeitraum zusammen.

Damals wurde mir dann endgültig klar, dass mein Traumberuf doch nicht das goldene vom Ei war . Mein Daddy hatte vorher oft versucht, mir das klar zu machen, konnte mich aber nicht von meinem Traumberuf abbringen .

Nach FOS und BW (Z4) bin ich dann in die zivile Luftfahrt gewechselt.
Als Techniker wird man da zwar auch nicht reich, aber es ist schon ein gewaltiger Unterschied ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Minime66

Hallo Andreas!

Leider kann ich nicht nachvollziehen wie Du darauf kommst, dass ich eine Firma allbrit meinte. Die wurden mit keinem Wort erwähnt...

Das ist sogar recht einfach nachzuvollziehen:
Siehe in deinem "Classified Thread" Hinterachsschwingen re+li:

Hier

Zitat von Minime66

Klar habe ich es zuerst bei Allbrit versucht. Leider hatten die die rechte Schwinge nicht vorrätig. Also habe ich den Reparatursatz bestellt.

Und hier

Zitat von Minime66

...Auf mein Mail ob die rechte Schwinge nun vorrätig sei bekam ich von allbrit leider keine Antwort...

Zitat von Minime66

Woher soll ich wissen ob die Schwingen irreparabel sind. Ich wollte sie wenn möglich zur Gutschrift versenden wenn sie denn reparabel sein sollten. Du hast sie überhaupt nicht gesehen ... und kannst schon überhaupt nicht beurteilen in welchem Zustand die sich befinden.

Der irreparable Zustand wurde doch von dir selbst angegeben .

Siehe hier

Zitat von Minime66

...wegen völlig ausgeschlagenen Buchsen in den HA-Schwingen. Mit Reparatursets ist da nix mehr zu machen!

Und hier

Zitat von Minime66

Leider ist nach dem Ausbau der Schwingen festgestellt worden, dass die Buchsen in der Schwinge so ausgeschlgen sind, dass sich keine Welle mehr einbauen lässt.

Und zu deinem Kommentar:

Zitat von Minime

Es ist halt wie in anderen Foren auch. Die Neuen werden einfach für dumm hingestellt

Kann ich nur sagen: Falsch! Denn wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Wenn man sich so, wie du in diesem Thread, aufführt, darf man sich sich nicht wundern, wenn man Kommentare bekommt, die man nicht unbedingt hören will, weil sie wie ein Blick in den Spiegel wirken.

Gruß, Diddi, der nur noch mit dem Kopf schütteln kann

Wie wär´s damit: https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=40932?

Gruß, Diddi

Heizung ausbauen ist recht simpel.

Ja, du must die beiden Schläuche abnehmen.

Am besten eine Schüssel unterstellen und besorg dir Stopfen, mit denen du die Schläuche provisorisch verschließen kannst. Du kannst sie auch beide mit "gepolsterten" Gripzangen oder Schlauchklemmen vorsichtig zudrücken, bevor du sie abschraubst. So läuft nur der Wärmetauscher selbst leer (weniger als 1 Ltr.)

Die Heizung ist unterhalb der Schalterleiste hinter der Heizugsbetätigung mit 2 Blechschrauben nach oben in die untere "Armaturenbrettquerverstrebung" verschraubt.
An der Spritzwand hängt sie links und rechts in einer Halterung.

Zieh erst mal alle Luftschläuche ab, die beiden Blechschrauben rausdrehen, dann kannst du die Heizung nach unten wegklappen.
An der Halterung vorne an der Spritzwand die beiden Muttern lösen (wenn sie überhauht noch da sind) und die Heizung nach oben aus den Halterungen heben (Halterungen sind nach oben offen).
Schon kannst du die Heizung auf der Werkbank zerlegen.

Je nach Heizungsmodell (Blech oder Kunststoff) entweder die ganzen Blechschrauben auf der Seite, wo die Wasseranschlüsse sitzen rausdrehen, Deckel abnehmen und Wärmetauscher herausziehen, oder beim Kunststoffmodell die ganzen Klammern abnehmen und die Heizung in der Mitte "teilen".

Nachgefüllt wird über den Kühler im Motorraum und dann bei voll geöffneter Heizung entlüftet bis der Motor auf Betriebstemperatur ist und nach abkühlen noch mal nachgefüllt.

Gruß, Diddi

Zitat von Pasches

Wenn der Gutachter nun ein zufriedenstellendes Gutachten erstellt, würde ich diesen Wert abzüglich Selbstbeteiligung und Restwert des Autos bekommen, richtig? Ich vermute mal, dass es nur für einen Gutachter möglich ist den Restwert zu bestimmen, oder?

So sieht´s aus.
Allerdings kann auch die Versicherung das Gutachten anzweifeln, wenn sie es für überzogen halten, und ein Gegengutachten erstellen lassen.
Wird dann eine schwierige Angelegenheit, die sich länger hinziehen kann.
Ich würde es aber auf jeden Fall darauf ankommen lassen und wie schon Mr. Grease geschrieben hat, auf keinen Fall den Gutachter der Versicherung akzeptieren, bzw. als erstes ans Auto lassen.
Hast du ggf. eine Autofahrer- oder allgemeine Rechtschutz Versicherung?

Gruß, Diddi

Zitat von dodo_z

...Wegen den Schutzfolien, in meiner Ausbildungs Firma gab es da einfach einen Stapel billige Glasplatten, die sobald sie matt waren getauscht wurden, das ging auch prima und war verdammt billig.

dietmar

Stimmt schon, aber hochwertige Schutzfolien werden deutlich langsamer "blind" als billige Glasscheiben. Vor allem, wenn man mit Korund, Schlacke etc. strahlt ;).
Aber unterm Strich dürften die Kosten in etwa gleich bleiben.

Gruß, Diddi

Zitat von Pasches

Wie kann ich denn Kontakt mit einem unabhängigen Gutachter aufnehmen?
Kann der Gutachter denn einen Wert über schwacke attestieren?

Grundsätzlich ist es möglich, dass ein Gutachter einen höheren Wert als nach Schwacke atestieren kann. Bei Schwacke geht es rein um Gebrauchtfahrzeuge und Liebhaberstatus bestimmter Marken/Modelle wird nicht berücksichtigt.

Würde dir empfehlen, einen Gutachter aus dem Classic-Data Verbund zu kontaktieren. Die sind auf die Begutachtung von Oldtimern/Klassikern und Liebhaberfahrzeuge spezialisiert. Auch die Preisangaben in den Kaufberatungen z.B. von Oldtimer Markt basieren auf Classic-Data Daten und beziehen sich auf den Marktwert und nicht auf Händlereinkaufspreise.

Hier kannst du entsprechende Classic-Data Gutachter in deiner Umgebung finden: http://www.classicdata.de/Classic-Data/karte.htm

BTW: Die Mpi Technik lässt sich grundsätzlich in jede Mini-Karosserie einbauen.
Je nach Modell sind nur mehr oder weniger Änderungen/Anpassungen erforderlich. Erforderlich Halterungen etc. kannst du auch aus der Unfallkarosse übernehmen, richten und in die "neue" Karosse übernehmen.
Die Öffnung im linken Innenkotflügel (Grill oder rund) kannst du auch verschließen, oder setzt z.B einen zusätzlichen Lüfter ein, was in manchen (getunten) Autos auch nachträglich gemacht/empfohlen wird um die "Motorraumentlüftung" zu verbessern ;).

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

.....da werden wir schön was zu schweißen haben....

Jooaah,

Heckschürze, Unterteil der Heckwand von links bis rechts ab UK Rückleuchten, das hintere Ende vom Kofferraumboden, evtl. Bereich um die hinteren HiRa-Aufnahmen und innere Verschlussbleche der Heckschürze.
Da ist schon einiges zu tun .

Ein Tip: Schau dir mal die Bilder in Harleyherbert´s Blog an (Link in seiner Signatur). Er hat die Reparaturen genau dieses Bereichs schön mit Bild und Text dokumentiert.
Dann kannst du ungefär abschätzen, was da auf dich zu kommt .

Gruß, Diddi

Ich schau mir die Jungs vom KW-Bergcup, wann immer möglich, beim Karsberg-Rennen an.
Ist gerade um die Ecke, in Homburg/Saar.
Dieses Rennen wird auf den ersten 300m bergab!!! gestartet und geht dann direkt in eine links/rechts Kombination über eine kleine schmale Brücke.
Die ganz schnellen hinterlassen auf der Brücke links und rechts Lackspuren .
Ein Arbeitskollege (vom Homburger MSC/Ausrichter) fährt selbst jedes Jahr (Golf I) und meint, über´s Brückchen geht´s voll, aber er sitzt dabei jedes mal auf `nem Kupferbolzen und hat dabei seinem 1er Golf schon 2x einen Türgriff "abmontiert" .

Aber ist echt `ne Show .

Gruß, Diddi

Hi Dietmar,

das Gerät speziell kenne ich zwar nicht, aber bei uns auf der Arbeit verwenden wir ein sehr ähnliches Gerät von Radler&Ruf. Die Strahlkabine SK600

Wird bei uns z.B. zum Reinigen von Bremsrotoren (Flugzeug Mehrscheibenbremsen) vor dem Aufnieten neuer Sinter-Beläge verwendet. Sowie zum Strahlen diverser Miniteile

Schau mal hier rein: http://www.radler-ruf.de/start/start_de.html

Auf "Strahlkabinen" klicken und dann nach unten scrollen.

Zu den Preisen bei Radler&Ruf kann ich allerdings nichts sagen.

Hat ähnliche Abmessungen wie das Gerät bei ebay und funktioniert sehr gut.
Wenn dir die Innenraummaße reichen, sollte es für deine Zwecke perfekt geeignet sein.
Das Zubehör ist bei dem Preis auch recht reichlich. Sehr gut sind die Keramik-Düsen.
Sind sehr standfest bei abrasivem Strahlgut wie Korund, Glas etc., allerdings empfindlich gegen grobe Behandlung (Schläge, fallen lassen etc.). Deutlich weniger empfindlich aber auch weniger Standfest sind Hartmetalldüsen (Ideal bei weniger abrasivem Strahlgut wie Nussschalen, Kunststoff, Stahlschrot etc.).
Eine lohnende "Modifikation" der Kabine ist das Auskleiden des kompletten Innenraumes mit weißen Silikonplatten (wie Gummiplatten).
Gut für die "Lichtverhältnisse", wird vom Strahlgut nicht abgetragen, ist Schall-isolierend (gut für´s Gehör und die Nachbarschaft )
Und immer reichlich Schutzfolien für die Scheibe auf Lager haben!!!

Gruß, Diddi

Zitat von El Gazolino

Ich weiß es weil ich Gott bin.

Amen

Gruß, Diddi

Zitat von 1.3iPeter

Wo sind die verbreiterung ab zu holen? Versand nach Holland wird, glaub ich, zu tuer!

@ 1.3iPeter

Der Dieter kommt aus der Nähe von Kaiserslautern.
Venlo-Kaiserslautern sind ca. 350 Km.
Der Versand nach NL wäre garantiert günstiger als sie zu holen ;).

Gruß, Diddi