Beiträge von HOT

Zitat von W126

a) gibt es den ultimativen Trick, die alte Leiste rückstandsfrei zu entfernen?
b) sollte der Untergrund vor dem Anbringen der neuen Leiste vorbehandelt werden?
c) wird die Leiste festgeklebt? Wenn ja - mit was (Empfehlung)?

Ab Werk sind die Leisten nicht geklebt, sondern nur an den Enden mit einem kleinen Blindniet angenietet. Dieser fault meist früh weg und die Leiste kann sich lösen. Wird dann auch schon mal geklebt (Karosseriekleber, Silikon....etc.)

Wenn sie also von einem Vorbesitzer nachträglich geklebt wurden ist guter Rat teuer, wenn du nicht weißt, womit. Nur runter müssen die Reste in jedem Fall. Wenn die Falzleiste bereits Rostansatz hat, kannst du an die Leistenreste auch mit "Gewalt" rangehen. Nur das Blech solltest du schonen.
Danach entrosten, grundieren, lackieren.

Ich verwende diese Plastikleisten übrigens gar nicht, sondern nehme Kantenschutz-Aufsteckprofil (PVC mit Stahleinlage, schwarz). Dieses vor dem Aufdrücken mit Mike Sander´s "gefüllt" ist ein idealer Korrosionsschutz.
Sieht zwar nicht ganz original aus, in meinen Augen aber akzeptabel.

Gruß, Diddi

Zitat von Borchi

Also woran erkenn ich ob mein Mini die schmalen Bremstrommeln hat oder breite?
Ist`n SPI von 96 mit 53 Pferdchen.

Dann sollte er serienmäßig breite Trommeln haben, wie alle Minis mit Scheibenbremsen ab `85.

Gruß, Diddi

Zitat von Madblack

ich kenne beim van, bzw. langachser gar keine wagenheberaufnahme am schweller...

der originale van-wagenheber greift vorn und hinten am hilfsrahmen an und benötigt keine aufnahme am schweller, abgesehen davon sieht/funktioniert der van-heber ganz anders (aus), als der von der limousine.

...unser estate bj 78 hat keine aufnahme am schweller (und die sind noch die originalen), der pick up auch nicht...

Hmmm, man lernt nie aus. Hier bei uns in der Gegend gibt´s bzw. gab´s nur 3 Langachser. Ein Cluby Estate, ein Van und letztens habe ich einen Pick-Up, leider nur aus der Ferne, gesehen.
Zumindest der Cluby Estate hatte Wagenheberaufnahmen auf Höhe der Quertraverse. Ob die aber original ader nachträglich eingesetzt waren, keine Ahnung . Sah zumindest exakt wie bei den Limousinen und daher für mich original aus.
Der Van (ziemlich abgerissen ) hatte grausige Überzieher am Schweller.

Gruß, Diddi

Die Wagenheberaufnahme sitzt beim Van wie auch bei der Limousine immer auf höhe der Quertraverse.
Kann es vielleicht sein, dass die nur die Seiten vertauscht hast

Gruß, Diddi

Zitat von nordmini

...blindstopfen mit konischem gewinde aus dem santiär/heizungsfachhandel eignet sich auch sehr gut als ersatz. der vorteil ist, das man keine dichtung mehr benötigt, wegen dem konischen gewinde...

...aber das Getriebegehäuse sprengen kann, wenn man sie nicht mit Gefühl anzieht.

Gruß, Diddi

Zitat von urs-maier

aber jetzt mal ne andere Frage ist es beim Mini normal das die
ölablassschraube kein Feingewinde sondern ein ziehmlich grobes Gewinde hat

normal sind das doch immer Feingewindeschrauben oder

Ja, das ist beim Mini so richtig, da ein Grobgewinde in Aluminium wesentlich tragfähiger ist.
Wäre es ein Feingewinde, würden sie noch schneller ausreißen.

Gruß, Diddi

Edit: Mist, zu langsam.

Zitat von brummy

Trigger..was? Nie gehört: Was'n das?

Das ist die Klammer für den Induktiven Abgriff des Zündimpulses am Zündkabel Zyl. #1.

Gruß, Diddi

Das Loch in der Dachhaut zu schließen ist ziemlich kompliziert, da das ganze unter Vorspannung gemacht werden muss, damit´s hinterher keine Beulen, Frösche oder ähnliches gibt. Definitiv nichts für einen Hobby-Schweißer .

Eine neue Dachhaut einzuschweißen ist definitiv auch nichts für einen Hobby-Schweißer , aber zumindest einfacher als das Loch zu schließen. Allerdings auch deutlich teurer, wenn man kein gebrauchtes Dach verwendet. Auch hier kann man schnell grobe Fehler machen, wenn man nicht viel Erfahrung hat. Eine Punktschweißzange wäre auch vorteilhaft.

Wenn du also eher zur "Gattung Hobby-Karosseriebauer mit mäßigen Erfahrungen" zählst, würde ich dir dringend empfehlen, das einen Profi machen zu lassen, oder mit dem Makel eines Glasdaches (ich mag sie auch nicht ) zu leben.

Gruß, Diddi

Zitat von bulls

...das der Luftschlauch der sich dem Stutzen anschließt mit Schaumstoff gefüllt ist....
Was macht das Zeug`s darin ?? Muss das rein.....oder kann ich das rausschmeißen ?

Gruß Andreas

Ist nur als "Schalldämpfer" gedacht. Schmeiß das Zeug raus. Wird nur feucht, gammelt und stinkt dann oder "kollabiert" und läßt nicht mehr genug Luft durch. Das Mehr an "Lärm" aus dem Radhaus bei geöffneter Frischluftdüse ist nicht wild.

Gruß, Diddi

Zitat von Klo-Saeufer

radlager stellt man so ein:

- radnarbe drehen un fest ziehen
- kronmutter lösen
- mutter leicht auf zug und schaun ob das splintloch fluchtet!

bei schrägrollenlager wird nicht nach drehmont gearbeitet!

kompacktlager werden mit drehmiont festgezogen, z.b. an der voderachse, meistens an nfs!

gruß tobi

Bei manchen Autos ist das tatsächlich der Fall. Aber NICHT beim Mini.
Vermute, du schraubst ohne Werkstatthandbuch, oder?

Gruß, Diddi

Zitat von jack union

Aber die Quetscheinsätze sehen doch sehr ähnlich aus, oder? Das Plastikteil kannste ja wegschmeissen...

Rischtisch, und da gibt´s dann gleich 2 für 0,65 statt 1 für 0,90

Gruß, Diddi

DOT 5 Silikon Bremsflüssigkeit ist zumindest mit Vorsicht zu genießen, wenn sie in ein nicht komplett neues Bremssystem gefüllt wird.
Zumindest liest man hier und da, dass es Probleme gab/gibt, wenn Silikonbremsflüssigkeit mit DOT 4-Rückständen im System "vermischt" wird.
Das sollen die Dichtungen nicht so gut abkönnen.
Habe selbst aber noch keine Erfahrungen damit gemacht.

Wenn der BKV nur mit Silikonbremsflüssigkeit "geflutet" wurde (was nahe liegt), ist die Chance recht gut, dass er es schadlos überstanden hat.
Solltest ihn aber trotzdem ausbauen und soweit wie möglich reinigen.
Ich würde ihn durch die Öffnung des Unterdruckanschlusses (Gummitülle rausnehmen) 2-3x mit etwas Spiritus füllen, ausschwenken, ausgießen und gut ablüften lassen. Ggf. mit `nem Fön von außen etwas nachhelfen.

Übrigens: Wenn du Silikonbremsflüssigkeit verwendest, solltest du die Flüssigkeit öfter als normal (am besten 1x jährlich) wechseln, da Silikonbremsfl. Wasser nicht "bindet" wie es DOT 4 tut. Dadurch kann sich Luftfeuchtigkeit als Tröpchen absetzen und zu Korrosion führen

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

...Ich habe vor etwa zwei Wochen Bremsflüssigkeit nachfüllen müssen, da die Lampe innen ab und an aufblinkte. Heute auf dem Weg zur Arbeit blinkte die Lampe schon wieder.....
Jetzt ist meine Vermutung, dass die Bremsflüssigkeit mit verbrannt wird. Bremsleitungen und Radbremszylinder sind trocken und die Ölfahne beim Starten riecht nicht wirklich nach Motoröl, sondern etwas eigenartig. Bremsflüssigkeit ist DOT 5.
Kann es sein das wenn der HBZ undicht wird, die Bremsflüssigkeit in den BKV gelangt und von da durch den Unterdruckschlauch über die Ansaugbrücke mit verbrannt wird.....???
Der HBZ lag ca. 6 Monate trocken, könnte ja sein das die Dichtungen porös geworden sind.
Wäre es wohl damit getan das ich einen neuen Dichtsatz für den HBZ einbaue, habe noch einen nagelneuen liegen, aber die Dichtungen sind auch porös, ist etwa 10 Jahre alt und noch nie eingebaut gewesen, oder kann der BKV jetzt auch kaputt sein???? Einen gebrauchten BKV habe ich allerdings auch noch liegen.....
Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen und ich sach schon mal Danke im Vorraus....

Sieht ganz danach aus, als wenn dein Motor Bremsflüssigkeit ansaugt.
Wenn der HBZ undicht ist, gelangt durch den Unterdruck im BKV Bremsflüssigkeit aus dem HBZ in den BKV.
Wenn der Pegel im BKV dann hoch genug ist, gelangt die Flüssigkeit über die Unterdruckleitung in den Ansaugtrakt.

Je nachdem, wie der HBZ innen aussieht, reichen evtl. neue Dichtungen (Rep.-Satz). Sollte die Bohrung Zeichen von Verschleiß zeigen, Schau dir erst einmal den "neuen" genauer an. Wenn der nagelneu ist, ist die Chance gut, dass er innen noch top fit ist, da sie ab Werk mit Montagepaste (konserviert auch für die Lagerung) montiert werden. Eventuell ist nur die äußere Manschette rissig.

Der BKV wird aber auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein, denn die Gummimembran innen drin mag keine Bremsflüssigkeit. Zumindest nicht auf Dauer .
Würde dir deshalb empfehlen gleich den gebrauchten BKV zu montieren.

Gruß, Diddi

Zitat von evil-bert

...wo ist eigentlich der genaue unterschied bei den motoren(weiß wo der unterschied zwischen vergaser und einspritzer ist)? also was ist ein a+ motor oder was es da noch gibt. oder 1280er oder wie die immer heißen. kann da mal wer nen bisschen das wirrwar sortiern?
gruß malte

Die ersten A+Motoren wurden gegen Ende `79 eingeführt. Sogar die letzten Clubman 1275 GT wurden schon mit A+Motoren ausgeliefert.
Richtig los ging´s mit den A+Motoren `80 mit Einführung des Metro mit 998er und 1275er Motoren.

Der A+ Motor ist nur eine Weiterentwicklung des A-Serie Motors.
Der Block hat (als Hauptmerkmale) zusätzliche Versteifungsrippen, eine andere Verteileraufnahme, der Ölpeilstab steckt direkt im Block (kein Metallröhrchen), andere Kupplung/Kupplungsbetätigung.
Intern gibt´s noch einige Unterschiede mehr.
998er A+ sind ab Werk senfgelb und 1275er rot lackiert.

Auch die Einspritzer sind grundsätzlich A+Motoren, wobei der MPi-Block nochmals überarbeitet wurde: Keine Verteileraufnahme mehr, sowie Ölfilter horizontal direkt am Block verschraubt.

Übrigens: Auch bei den Getrieben gibt´s pre A+ sowie A+. Grundsätzlich kann man (fast) alles miteinander kombinieren, wenn man gewisse Besonderheiten beachtet. Das würde aber diesen Beitrag sprengen.

Für mehr/detailierte Info würde ich dir die Minimagazine Sonderausgabe "Mini Expert, Issue 1" empfehlen.
Siehe hier: http://www.calverst.com/shopopen.htm
Links im Menue auf "Literature" klicken, voilà.

In Punkto Tuningmaßnahmen gilt für alle, egal ob A-, A+ oder Einspritzer, das gleiche. Das "Tuning BL´s A-Series Engines" von David Vizzard ist also auch für die Einspritzer grundsätzlich geeignet
Wobei es bei den Einspritzern noch Besonderheiten gibt, die in diesem Buch (zumindest meine Ausgabe von `89) nicht behandelt werden.
Die Einspritzer benötigen die entsprechende Nockenwelle für die Motorsteuerung.
Die Einspritzer sind bei den Tuningmaßnahmen etwas eingeschränkt, da sie durch die Motorsteuerung (Drehzahl sowie Gemisch) limitiert sind. Chip-Tuning mit werksmäßiger Motorsteuerung ist (noch) nicht möglich.
Bei ca. 80-85 Ps ist ohne eine frei programmierbare Motorsteuerung (teuer) das Ende der Fahnenstange ereicht.

Ich hoffe, es ist "etwas heller im Tunnel geworden"

Gruß, Diddi

Zitat von grobi

HOT -Danke für den Tip, werde mal sehen was es da so gibt.

Gern geschehen. Bei einer der beiden Adressen solltest du in jedem Fall fündig werden.

Gruß, Diddi

Zitat von 1252er

Ich fahre 11 Loch Kopf auf 9 Gewinde Block.
Der Wasser Bypass ist per Schraub totgelegt,
die 2 Zusatzlöcher sind offen.
Macht also nix.

Gruß,
Max

Richtig, macht nix ;).
Die Schraubenbohrung am Thermostatende ist im massiven Kopfbereich gebohrt, also keine Gefahr des Wassereinbruchs.
Anders sieht´s aus, wenn du das für diese Schraube erforderliche Gewinde in den Block bohrst. In 9 von 10 Fällen landest du (wie auch das Werk) nahe der Wasserpumpe (bei ausgebauter Pumpe sichtbar) im Wassermantel.
Mit ein wenig Dichtmasse am Gewinde und etwas Kupferpaste am Schaft aber kein Problem ;).

Ein (11-Stud) Inno, 1300GT oder "S"-Kopf auf einem 9-Stud A- oder A+Block sollte keine (Kopf-) Dichtungsprobleme bekommen, solange er plan ist.

Gruß, Diddi

Zitat von kleiner MINI

... und Motoröl kaufen 10w40 das ist doch das richtige oder?

Wasser werd ich mir auch angucken

HOT... jetzt wo du so beschrieben hast, wie das Öl und die Lampe zusammenarbeiten ist mir aufgefallen, dass es bei Kurven immer leuchtet... denn ich muss fast 15km geradeaus fahren und dann kommen sehr sehr sehr viele kurven

Hoffentlich ist meinem Motor noch nichts passiert... denn die Lampe macht das schon seit einer Woche... eine Werkstatt sagte mir, dass ROT immer für ÖL ist und Orange für Motorelektrik... - da halte ich nie nie nie nie nie wieder

10W40 ist eher etwas dünn. Ohne hier eine neue neue Diskussion lostreten zu wollen, würde ich dir zu 20W50 raten. Ist zwar nicht an jeder Tanke zu bekommen, dafür aber im Motoradfachhandel (Motoräder haben meist auch Motor- und Getriebeölkreis gemeinsam).
Mehr zu diesem Thema findest du hier: https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=7059

Bei "normalen" modernen Autos ist das ja auch so. Warnleuchten (Öl, Ladekontrolle, Wassertemp.) immer rot, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Beim Mini ist das leider etwas anders. Die meisten Werkstätten kennen sich damit nicht aus .

Jetzt erst mal keine Panik. Füll erst mal das Motoröl nach. Notfalls auch erst einmal mit 10W40 oder 15W40. Ist auf jeden Fall besser als zu wenig Öl.
Mit etwas Glück bist du mit "`nem blauen Auge davon gekommen".
Dann besorgst du dir das entsprechende richtige Öl. Gibt´s auch im Miniteilehandel auf dem Bestellweg, und machst, bzw. lässt einen Ölwechsel inkl. Ölfilter machen.

Gruß, Diddi

Zitat von P403n!x

Hihi... Rover Müller... Von dem ist mein Kleiner!!
Würde mich auch mal interessieren, obs den noch gibt...

Nö, gibbet nich mehr. Aus Rover Müller wurde Honda Müller, irgend wann dann Pleite Müller. `Ne Zeit lang war mal `n Scooter-Shop drin. Was es jetzt im Moment ist??? Keine Ahnung .

Gruß, Diddi

34er metrisch passt auch ;).

Gruß, Diddi

Zitat von kleiner MINI

Nun fällt mir gerade ein - und das ist echt meine Logik - wenn wenig Öl drin ist, dann müsste die Lampe doch immer leuchten oder?

Und sie leuchtet ja nur manchmal... also so nach 20km... und geht dann wieder aus... manchmal auch noch vorm einparken...

Kann nicht auch die Ölpumpe ne Macke haben?

Ölstand wird grundsätzlich bei kaltem Motor geprüft, bevor er angelassen wird.
Hintergrund: Das Öl wird durch den Motor gepumpt und es braucht seine Zeit, bis es wieder unten in der Ölwanne/Getriebe angekommen ist.
Direkt nach dem Abstellen würde ein zu niedriger Ölstand angezeit. Füllt man jetzt bis Max auf, ist´s später zuviel und das mag kein Motor . Ganz zu schweigen vom Kat.

Bei kaltem Motor sollte es irgendwo zwischen Min und Max-Markierung stehen.

Nun zu dem zeitweisen Aufleuchten:
Wenn zu wenig Öl im Motor ist, wird es (das Öl) deutlich wärmer, da etwa die gleiche Menge Hitze an weniger Öl abgegeben wird.
Folglich wird das Öl deutlich dünnflüssiger und der Öldruck bei niedrigen Drehzahlen sinkt. Eventuell reicht´s so gerade eben noch, um bei Leerlauf die Öldruckwarnleuchte nicht leuchten zu lassen.
Bei niedrigem Ölstand kann es auch durchaus vorkommen, dass die Ölpumpe schon bei mäßiger Kurvenfahrt oder beim Abstellen auf der Bordsteinkannte zeitweise schon Luft ansaugt = Öldruck (Ölschaumdruck ) geht zeitweise in die Knie und die orange Leuchte flackert/leuchtet.

Denkbar wäre es aber auch, dass die Ölpumpe schon ihr besten Zeiten hinter sich hat oder evtl. das Öldruckregelventil etwas hängt. Bei heißem Öl ist dann der Öldruck vor allem im Leerlauf sehr niedrig.

Du solltest also unbedingt den Ölstand vor der nächsten Fahrt kontrollieren und bis zwischen Min- und Max-Markierung auffüllen.

Das gleiche gilt für´s Kühlwasser. Bei kaltem Motor den Kühlerverschluss öffnen. Der im Kühler sichtbare Drahtbügel sollte gerade eben bedeckt sein.

Gruß, Diddi