Beiträge von HOT

Auch die Wellen gibt´s noch neu bzw. als Nachbau...

Minisport: https://www.minisport.com/ms3341h-s-mini…hafts-pair.html

Minispares: Links / rechts ...derzeit aber nicht auf Lager...

Gelenk: http://www.minispares.com/product/Classic/Drivetrain/CV%20Joints/27H7880.aspx?0801&ReturnUrl=/search/classic/driveshaft.aspx|Back%20to%20search

Rep-Satz für´s Gelenk: Günstig / "heavy duty"

Manschette: http://www.minispares.com/product/Classic/Drivetrain/Driveshaft/21A963.aspx?0803&ReturnUrl=/search/classic/driveshaft.aspx|Back%20to%20search

Simmerring hat Bernhard ja schon verlinkt...

Dass da etwas Öl raus sickert ist "normal", da es keine Abdichtung zwischen Diff-Ausgangswelle und Antriebsflansch gibt... Etwas zähes Fett in der Verzahnung vom Antriebsflansch bei der Motage, hält es einigermaßen in Zaum...

Zeichnung über den Aufbau findest du z.B. hier: http://www.minispares.com/catalogues/cla…bly.aspx?1~4~40

Gruß, Diddi

Zitat von seltenzufrüh

@ Blech Bernd: das wäre dann wohl dieser Servo, oder. War auch im Fundus mit dabei.

Nein dieses Servo auf dem Foto ist ein sogenanntes in-line Servo wie von mir beschrieben, welches in Ein-Kreis Systemen wie z.B. Cooper S eingebaut wurde. Beim Inno-Cooper sitzt so etwas nur im vorderen Kreis.

Das von Bernd gezeigte, stehende Servo stammt z.B. aus dem Austin/MG Metro und hat einen stehenden HBZ.

Dafür muss rechts im Bereich der Traverse/Spritzwand entsprechend umgebaut werde.

Betätigung dann über das Gestänge für spätere Minis mit BKV rechts im Motorraum...

Gruß, Diddi

Zitat von seltenzufrüh

Wenn neue Pedalbox, dann doch direkt eine wo die Zylinder dran sind? Dann könnte ich mir auch den Servo sparen, kostet ja auch wieder Geld und Platz.

Oder die vorhandene Box rüber auf die rechte Seite.

Grüße Ralf

Auch mit einer solchen Pedalbox mit integrierten Zylindern wirst du nicht ohne Servo auskommen...

Jeder Mini mit einer Leistung ab Werk von 60+ PS hat ein Servo ab Werk und ohne Servo wird´s beim TÜV schwiering... Auch wenn es einige gibt, die es ohne Servo geschafft haben.

Die STvZO verlangt halt, dass das Auto für jeden Fahrer funktionieren muss und nicht nur für den Erbauer...

Möglich wäre aber ein in-line Servo nur im vorderen Kreis wie beim Inno-Cooper und dieses kann "theoretisch" sogar im Kofferraum eingebaut sein...

Das Servo könnte man jederzeit außerhalb des Motorraums, z.B. auf der Beifahrerseite unter´m Armaturenbrett verbauen...

Gruß, Diddi

Sooo heiß wird´s in der Nabe beim Bremsen auch nicht...

Wenn das Radlagen an die 150° kommt, hat es andere Probleme als Fett...

Ja, das SHC 100 benutze ich auch beim Abschmieren

Das Thema mit "Fette nicht mischen" ist nicht zu vernachlässigen, wobei es dabei nur auf eine Sache wirklich ankommt.

Es gibt Litium-verseifte Fette und Lehm-verseifte Fette. Diese dürfen auf keinen Fall miteinander vermischt werden, da sich diese nicht miteinander vertragen. Das sind die Verdickungsmittel... Bei mineralischen Fetten tatsächlich "organische Verdicker" und daher als Lehm bezeichnet

Dazu kommt, dass Litium-verseifte Fette in der Regel synthetisch sind und die Lehm-verseiften mineralisch.... Das Problem kennt man vom Öl

Zwei Litium-verseifte kann man in der Regel problemlos mischen. Die Mischung liegt dann von der Qualität her irgendwo zwischen den beiden. Das gleiche gilt für die mineralische Sorten. Man muss halt wissen, was drin ist und jetzt rein soll. Wobei man ja beim Abschmieren grundsätzlich so lange schmieren soll, bis nur noch frisches Fett am anderen Ende raus kommt. Bei Radlagern stellt sich die Frage hingegen nicht...

Gruß, Diddi

Zitat von hamundeggs

Im Moment tendiere ich dazu auf HIF Vergaser zu wechseln.

@ Hubert: Hatten wir ja schon drüber gesprochen...

Ich würde es über den Winter mal mit dem Umbau auf 2-fach-HIF38 versuchen. Die von Annette Hue angepassten Nadeln der 2-fach-HS4 sollten auch in den HIF38 nahe am Optimum sein...

J&A: Man sollte dabei den Hintergrund wissen, dass dieses Auto zwar Straßen-Zulassung hat, aber auch "regelmäßig" beherzt auf der Rundstrecke unterwegs ist... Im Straßenverkehr kein Problem, aber bei langen, schnellen Kurven tritt es dann auf. Auch beim letzten MTD nach mehreren Runden in der Kreisbahn war das Problem da...

Gruß, Diddi

Zitat von Stephan.H

Gut, damit kann ich weiter arbeiten und mal entspannt (aber mit wachem Ohr) an die nächsten paar 1000 km gehen.
War ein haufen Abeit und der erste Mini-Antrieb den ich instand gestzt habe. Deshalb bin ich da noch recht vorsichtig...

Ich seh´s genauso wie Andy

Um ein Problem mit der Kupplungsbetätigung und deren Einstellung auszuschließen, kannst du auch einfach mal die Anschlagmutter inkl. Kontermutter komplett entfernen. Die Kupplungs-Mechanik wird davon nicht negativ beeinflusst. Das Einzige, das darunter "leidet", ist der Teppich unter´m Pedal.

Sieht man auch viel bei Rennern, wo selbst das Gewinde noch abgedreht wird, um ein paar Gram Gewicht zu sparen...

Gruß, Diddi

Zitat von birger

Ich glaube fast, dass ich dann auf weniger Belastung im Ventiltrieb setze und mir die Standard-Federn reichen...

Unnötige Belastung des Ventiltriebs durch zu straffe Federn kostet nur Leistung, auch wenn es nicht viel sein mag und fördert zudem den Verschleiß...

Was bringen Federn, die z.B. bei einer scharfen Nockenwelle bis 7000 U/min gehen, wenn dem Motor mit Standard-Nockenwelle schon ab 6000 so langsam die Puste ausgeht...

Gruß, Diddi

Bis "Richtung 6000er-Marke" reichen die Standard-Federn ohne Probleme. Mit den doppelten vom Inno-Cooper geht schon ein wenig mehr, aber auch nicht sooo viel...

Die 3,44er EÜ ist da eher zweitranging. Macht bei mehr Geschwindigkeit nur etwas mehr "Geräusch"... ...aber auch mehr Spaß...

Trotzdem drehst du den Motor wegen der kürzeren EÜ eher nicht über 6000...

Gruß, Diddi

Zitat von Tim_1275

Dann kann ja eine M8 nur passen, falls nicht, auf M10 gehen :(

Um welche Schrauben handelt es sich denn?

Die beiden von unten oder die beiden, die über/unter der Schwinge horizontal verschraubt sind?

Die beiden von unten wären zwar als M8 möglich, wobei die Gefahr besteht, dass sich die eingeschweißte Mutter beim Aufbohren für M10 löst...

Man kann aber auch einfach die defekten Muttern entfernen und eine neue anschweißen. Zugang ist kein Problem...

Bei den beiden horizontalen sieht´s anders aus. Da ist der Zugang mit kurzer 1/2" Nuss für 5/16" schon etwas knapp. Bei einer M8 mit 13mm SW sieht´s genauso aus. Aber mit einer M10 und SW 17 kommt man da wahrscheinlich nicht mehr ran...

Da wäre es besser, es mit einer Reparatur mit "Time-Sert" Einsätzen in M8 zu versuchen. Wenn alle Stricke reißen, das alte Gewinde komplett zu zu schweißen, neu bohren und Gewinde schneiden. Oder man entfernt die eingeschweißte Mutter komplett und schweißt eine M8 Mutter flach bündig ein...

Gruß, Diddi

Zitat von jack union

Irgendein MoS₂-Fett würde ich nehmen.

Gibt noch besseres...

Mobil SHC 100

Für die Luftfahrt entwickelt, wo Flieger mit weit über 20 Tonnen und jenseits der 200 Km/h landen/starten und ist seit einigen Jahren auch zu akzeptablem Preis für "jedermann" zu bekommen...

Gibt´s in praktischen/sauberen Kartuschen, aber auch im 16 Kg Eimer oder noch größer

Damit kann man natürlich auch alle anderen Schmier-Arbeiten am Mini erledigen

Benutze ich seit vielen Jahren und habe noch nie Probleme gehabt...

Gruß, Diddi

Zitat von grani

gemessenen Signal am VSS direkt hat 10 Volt. Nix halben, nix ganzes

Schreib doch mal den "tieferdieter" an, ob sein Reed-Schalter im Inno-Tacho mit 12V arbeitet und er das direkt in die ECU geschaltet hat.

Wenn´s bei ihm mit 12V über Reed-Schalter geht, geht´s auch bei dir mit "gepulstem" 10V Signal aus den VSS Sensor...

Gruß, Diddi

Die Ventilfedern sind von der Nockenwelle sowie der "geplanten" Drehzahl abhängig.

Sind mit der Vergaser-Cooper Nockenwelle Drehzahlen im "Standard"-Bereich geplant, reichen die Federn vom SPi. Wenn etwas mehr, wären die doppelten vom "Spaghetti"-Cooper die bessere Wahl...

Gruß, Diddi

Zitat von schubi

Und wegen Belüftung mach ich mir gar keine Kopf, ist doch quasi immer Fahrtwind im Lampentopf...vorn ist doch offen.

In einer Flasche ist auch keine Belüftung, auch wenn sie "vorne" offen ist...

Belüftung hättest du im Lampentopf, wenn die vorne "einströmende" Luft auch hinten wieder raus kann...

Kann sie es nicht, staut sie sich nur im Topf...

Denke aber trotzdem, dass es kein Problem ist...

Gruß, Diddi

Ich tippe eher darauf, dass der Ausrück-Hebel in der Kupplungsglocke wegen mangelnder Schmierung fest gegammelt ist und am Anschlag steht.

Dann lässt sich das Pedal nicht weiter treten und man verbiegt ggf. mit Gewalt das Pedal...

Vermutlich wurde er wegen dem Problem verkauft...

Auf der Abbildung... http://www.minispares.com/catalogues/cla…h.aspx?2~13~120 ... kann man den Mechanismus sehen...

Der Druckbolzen #16 wird mit der Anschlag-Mutter #17 schon an der Kupplungsglocke #19 anliegen. Fest gegangen sind meistens der Druckbolzen #16 und/oder der Lagerbolzen des Ausrückhebels #26/#25 sowie der Hebel #25 selbst...

An der Pedalerie wird es eher nicht liegen...

Um das wieder zu lösen, mit reichlich Rostlöser wie Caramba etc. (kein WD40, taugt dafür nicht) den Bereich um den Hebel und Lagerbolzen #25/#26 mehrfach fluten und wirken lassen. Nach reichlich Einwirkzeit versuchen, mit einem Hebel den Ausrück-Hebel wieder zurück zu drücken (Hebel zur Kupplungsglocke hin hebeln). Weiter fluten und bewegen. Irgendwann löst es sich wieder... Ist natürlich nur eine temporäre Abhilfe...

Dauerhaft hilft nur, die Kupplungsglocke abzubauen, Mechanismus zerlegen/reinigen und verschlissene Teile zu erneuern....

Gruß, Diddi

Zitat von grani

Kann das Steuergerät 12Volt?

Genau da sehe ich nun das Problem

Der Reed-Schalter in Dieter´s Inno-Tacho arbeitet sicher auch nicht mit 5V...

Der VSS Sensor wirft auch kein 12V Signal aus.

Er nutzt nur 12V um in einer Spule ein Magnetfeld zu erzeugen. Ein im Magnetfeld drehender Eisenkern erzeugt dann eine pulsierende Induktions-Spannung, die als Signal zum Tacho bzw. Steuergerät geschickt wird... Und die liegt mit Sicherheit niedriger als 12V

Gruß, Diddi

...oder einfach die Signalleitung vom VSS-Sensor anzapfen und auf B16 (gelb/rot) klemmen.

Das Pinke Kabel vom Tacho dann trennen...

Gruß, Diddi

Zitat von Tim_1275

Kann es sein, dass die Bremsleitungen unterschiedliche Gewindetiefen haben? Einen für die Hohlschraube und einen für links? Original gibt es da zumindest keine Seitenunterschiede. Leitungen sind von Spiegler. Habe jetzt erstmal neue Kupferringe bestellt.

Originale AP "Gummi"-Bremsschläuche sind links/rechts gleich und tief genug gebohrt, um auf beiden Seiten zu passen.

Goodrich Edelstahl-ummantelte Schläuche sind links/rechts unterschiedlich tief. Der rechte ist deutlich tiefer gebohrt.

Wie das bei Schläuchen im Zubehör aussieht, kann ich nicht sagen... Könntest du aber eingebaut leicht testen, wenn du eh die Dichtringe neu machen musst. 6er Bohrer mit dem Schaft-Ende rein stecken und links/rechts vergleichen. Ist einer tiefer, gehört der nach rechts...

Gruß, Diddi

Zitat von Stefan361

Das Problem ist, die Heizung die ich geholt habe passt überhaupt nicht , auch von den Anschlüssen her und der grösse her.

Ich habe jetzt eins gefunden, der verkäufer meint es wäre von ein Mpi, ich bin mir aber nicht sicher da es nicht 2 Stufig ist, oder ist es egal ?

hier mal die Bilder vom.

Das ist definitiv keine MPi-Heizung, sondern eine von einem späten Vergaser-Mini...

Hier... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mini…515063-223-8921 ...ist eine Ebay-Kleinanzeigen Anzeige, wo die Heizung zwar schon verrkauft ist, aber die Bilder noch zu sehen sind...

Dann siehst du zumindest schon mal, nach was du Ausschau halten musst...

Leicht zu finden ist sie aber nicht, da sie in der Regel recht schnell verkauft sind... Und Angebot und Nachfrage regeln den Preis

Gruß, Diddi

Zitat von Mini zum 2.

Eher in den Ventildeckel…

Hmm.

Und wie mache es dann? Einfach festziehen? Hab halt kein Gefühl, dafür wie fest es sein soll/darf/muss.

Einfach fest ziehen. Nicht mit Gewalt...

Gruß, Diddi

Wenn man sich das Ganze mal überlegt, kann man(n) sich das Ganze aber auch noch etwas einfacher machen und es reichen 2 Hände...

- Geber ausbauen

- Zuerst einmal sicherstellen, dass der Schwimmer bei "Leer" Anschlag noch etwas über dem Tankboden steht. Berücksichtigen, dass er natürlich ein wenig im Sprit eintaucht... ...ggf den Bügel auch etwas biegen, wenn er zu tief steht...

- Klemmschraube lösen

- Bei angeschlossenem Geber die Zündung einschalten

- Den Schwimmer an den "Leer" Anschlag legen.

- Die Welle/Muffe des Potis langsam so verdrehen, dass der Zeiger auf dem Empty Strich oder minimal darunter liegt (Geduld, der Zeiger wandert langsam!!!)

- Klemmschraube wieder anziehen

- Ohm-Wert bei "Voll" Anschlag messen (10-15 Ohm, nicht unter 10) und ggf. Anschlag etwas biegen

- Einbauen und testen

Gruß, Diddi