Beiträge von HOT

Mit den Voraussetzungen ist das, so glaube ich, die richtige Entscheidung .

Gruß, Diddi

Das sehe ich genauso.
Wenn die Qualität stimmt (wichtigste Voraussetzung!!!), gehen bei dem Arbeitsaufwand 3900,-€ als Festpreis (üblicherweise KVA + 10% max) völlig in Ordnung.
Selbermachen (wenn man´s wirklich kann) ist zwar immer günstiger, aber dieser Aufwand bei deinem festen Termin und relativ wenig Freizeit kaum zu schaffen, wenn´s nicht in mega Stress ausarten soll und zum Ende hin dann doch nur noch schnell, schnell.... gemacht wird.
Wenn das Budget es hergibt, würde ich auch zugreifen. Schau dir aber möglichst viele seiner vollendeten Arbeiten an oder noch besser, setz dich mit seinen Kunden in Verbindung.

Gruß, Diddi

Da gibt´s 3 Möglichkeiten:

1. Zuerst komplett schwarz, dann die Streifen. Nachteil = viel Perlmutt erforderlich um auf dem Schwarz zu decken = nicht empfehlenswert.

2. Zuerst ein paar Zentimeter breiter als die Streifen werden sollen mit Perlmutt lackieren und zur Haubenmitte ausnebeln. Dann Streifen abdecken und schwarz drüber lackieren. Vorteil = auf dem Perlmutt kannst du, bei Bedarf, für´s Abkleben Markierungen anbringen.

3. Streifen sehr exakt abkleben und zuerst schwarz lackieren. Auf dem schwarz sehr exakt an der Kante abkleben und perlmutt lackieren.
Im Prinziep schwarz und perlmutt "auf Stoß lackiert. Wenn das sehr exakt und mit möglichst gleicher schichtstärke gemacht wird, gibt´s kaum eine Kante.
Das ganze jetzt mit Klarlack (2 Schichten) überlackieren, die komplette Haube vorsichtig, ohne den Klarlack durchzuschleifen, mit 800er Papier auf Klotz nass schleifen um die Kante zu "egalisieren", Noch eine Schicht Klarlack und dann polieren.
Nachteil = Sehr aufwendig und sehr exaktes Abkleben erforderlich.
Vorteil = Perfekte Optik.

Zum Abkleben der Streifen kein normales Abklebeband oder Krepp nehmen, da die Kanten immer etwas unsauber (ausgefranst) aussehen.
Beim Lackierer (oder z.B. 3M) gibt´s Konturenklebeband. Ähnlich wie Isolierband nur schmaler (6-8mm), mit besserem Kleber (rückstandlos abziehbar) und kann auch Faltenfrei in Kurven geklebt werden.
Kanten mit diesem Klebeband abgeklebt, sind "messerscharf".
Das Klebeband sofort nach dem Lackieren vorsichtig abziehen, wenn der Lack gerade anfängt anzuziehen (Fingerprobe auf abgedecktem Bereich).

Gruß, Diddi

Da hast du nicht ganz Unrecht, aber der TÜV schaut meistens ganz seltsam drein, wenn da kein Zündschloss mehr drin ist. Genauso die Versicherung, wenn der Wagen für `ne Spritztour mit verursachten Blechschäden oder schlimmer "ausgeliehen" wurde. Als Lenkradschloss brauchst du es auf jeden Fall (obwohl es da Möglichkeiten gibt) und nimmst dann den Schlüssel eh in die Hand, oder?

Gruß, Diddi

Das Blech gibt´s doch neu und garantiert rostfrei.
OK, eine einzelne Ecke ist mit rund 230,-€ recht teuer, nimmst du aber das komplette untere Teil von links bis rechts, gibt´s für rund 115,- € gleich beide Seiten inkl. Scharnierblech mit "Stoßstangenknabberleiste".

Siehe Position #2: http://www.minimotorsport.de/etk.asp?MOD=MI…k19672000%23002

Wenn du das noch in der Mitte trennst, sind´s gerade mal 57,50 € und kannst die andere Hälfte verkaufen oder für "schlechte Zeiten" aufbewahren .

Gruß, Diddi

Das ist ein "Budget" LCB und mit Maniflow-Qualität nicht zu vergleichen. Schau dir nur mal die Y-Verbindung der beiden äußeren Rohre an sowie das Y-Stück unten an (billige Verarbeitung) .

You only get, what you pay for!

Besser Finger weg sonst droht Enttäuschung .

Gruß, Diddi

Vergaser Cooper EZ 01/91

mit 117.000 km gekauft, beide Radlager vorne bei rund 121.000 km (vorsorglich, da leichtes Spiel aber geräuschlos) gewechselt, jetzt 142.000 km und immer noch tiptop.
Keine Ahnung ob schon mal ein Vorbesitzer (insgesamt 3 Damen) schon mal was hatten.
Bereifung:
- Sommer 165/60-12 auf 4,5J-12 Alu
- Winter 145/70-12 auf 4,5J-12 Stahl

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

...er will, dass er kurz auf den Knopf drückt und der Anlasser ohne gedrückten Knopf eine definierte Zeit lang weiterorgelt...

Und das ist garkeine gute Idee .
Stell dir vor, der Motor springt direkt bei der ersten Zündung an und der Anlasser "orgelt" noch 1-2 Sekunden weiter.
Gibt schöne kreischende Geräusche , die du aber nicht "unterbinden" kannst, da ja eine "Automatik" aktiv ist .

Wenn das ein paar mal passiert, schrottest du bald den Anlasser und möglicherweise auch noch gleich den Zahnkranz auf dem Schwungrad.

Ich würd´s nicht machen

Einfach ein 2tes Kabel von Klemme 15 am Zündschloss über einen Drucktaster zum Magnetschalter legen. So bleiben dir beide Möglichkeiten (Schlüssel und Taster) und der Taster funktioniert nur, wenn Zündschloss in Stellung 2.

Gruß, Diddi

Zitat von sleepwalker42

So, nachdem mein Sonnenbrand sich endlich komplett abgeschält hatte.....

Wenn du noch mehr schweißen willst (musst) und danach sieht´s ja aus, würde ich dir empfehlen, in einen automatischen Schweißhelm zu investieren.
Gute, brauchbare gibt´s schon so ab 100,- € und die Dinger sind ihr Geld wert.
Man schweißt deutlich besser und erzielt viel einfacher gute Schweißnähte, da die Augen von Anfang an offen bleiben und man beide Hände frei hat.

Habe meinen jetzt schon seit 15 Jahren (damals noch für über 300,- DM) und möchte ihn nicht mehr missen.

Abgesehen davon ist es besser für die Gesundheit.

Auf deinen Bildern sieht man bei einigen Schweißstellen teilweise punktuell blau angelaufene Stellen durch die Hitze beim Versäubern. An diesen Stellen ist das Blech bereits wieder papierdünn. Das solltest du noch mal nachschweißen, sonst blüht´s bald wieder.
Zur Kontrolle der Schweißnähte solltest du mal im Dunklen von der Rückseite eine Lampe dagegen halten. Oft sieht mann dann noch winzige Löcher, die auch wieder für Ungemach sorgen.

Ansonsten hilft nur üben, üben, üben....

Den Tipp von KSM kann ich nur bekräftigen. Stell den Schweißstrom eine Stufe höher. Lieber etwas kürzer Schweißen. Brennt´s trotzdem durch, den Drahtvorschub auch noch ein klein wenig erhöhen.
Dann werden die Schweißpunkte nicht so hoch und schweißen besser durch = haltbarer und weniger Nacharbeit.

Ein Tip noch von meiner Seite: Wenn du Bleche stumpf einsetzt, empfiehlt es sich, ein Stück Kupfer von hinten gegen zu halten/klemmen.
Dadurch tropft das Schweißbad nicht nach hinten ab und man brennt keine Löcher mehr rein. Das Kupfer nimmt `ne Menge Wärme auf (weniger Verzug) und das Schweißbad haftet nicht am Kupfer. Die Rückseite der Naht wird schon recht glatt und braucht kaum/keine Nacharbeit.
Wirst dich wundern, wie gut das funktioniert
Schau mal in den "gelben Seiten" nach einem Buntmetallhandel. Oft kann man dort verschiedene Stücke wie Klötze oder Flachmaterial (lässt sich leicht in Form biegen) für einen Obulus in die Kaffeekasse aus der "Schrottkiste" haben.

Gruß, Diddi

Zitat von minidriver08

????????????????

Das "you´re welcome" ist eigentlich nur die englische Erwiederung auf ein Danke

Gruß, Diddi

Bei 6x12 und gleicher ET wie bei den Sportpack-Fegen werden die Sportpack-Backen auch nicht richtig gefüllt und das Fahrverhalten nicht verbessert, was ja das eigentliche Anliegen ist.
Das Problem ist eigentlich, dass schon durch die 6x13 Sportpack-Felgen der Mittelpunkt der Reifenaufstandfläche gegenüber der Standardbereifung mit 4,5x12 deutlich nach außen gewandert ist, was sich negativ auf die Fahreigenschaften auswirkt. Er läuft jeder Spurrille hinterher, egal welcher Felgendurchmesser montiert ist. Einzig entscheidend ist die Breite mit entsprechender ET, damit die Fahrwerksgeometrie wieder stimmt.
Wenn dann gleichzeitig die Radhäuser/Verbreiterungen gefüllt sein sollen, müssen die Sportpack-Verbreiterungen weichen.
Oder man muss mit dem Fahrverhalten leben.

Wer "schön" sein will, muss leiden .

Gruß, Diddi

Besorg dir doch einfach einen Streifen Edelstahlblech, 1mm stark, fertige dir das Schild passend an und lass dir die Nummer bei `nem Schlüsseldienst eingravieren .

Gruß, Diddi

Sieht wirklich lecker aus.
Mir persönlich wäre genau diese Kombi, allerdings mit schwarzen Verbreiterungen, schwarzem Dach und Chromkleiste an den Verbreiterungen noch etwas lieber .

Gruß, Diddi

Zitat von Andy

evtl. hast du aber auch "nur" irgendwo ein Kabel eingeklemmt/durchgescheuert, dass dir dann den ganzen Saft abzieht.......mal gucken unter der Lenksäule/Armaturentafel und im Motorraum beim Wischermotor. Wie Mr. Hohls schon schreibt, da muss was gewltig warm werden/min. Verfärbung an Kabeln eher verschmorte Isolation

Viel Erfolg beim Suchen und Finden!

Könnte auch gut sein, dass der ganze Wischerantrieb schwergängig ist und daher der Wischermotor kräftig arbeiten muss. Trotzdem sollte der Spannungsabfall nicht so deutlich sein .

Gruß, Diddi

Zitat von Einser

Oder 165/55

Gibt´s auch nur in 12" .

Gruß, Diddi

Zitat von minithirty1989

Die Bodengruppen sind leider Weggerostett . Gibt es im Brief einen Unterschied zwischen Mini und Clubmann????

Dann wird auch wohl die FgstNr. dem Rost zum Opfer gefallen sein. Bis Anfang der `80er war sie auf der rechten Seite im Bodenblech nähe Traverse/Schweller eingeschlagen.
Sollte (muss) aber auch auf dem Typenschild vorhanden sein.
Neue FgstNr. einschlagen ist aber kein Problem .
Jeder KFZ-Meisterbetrieb kann schriftlich bestätigen, dass die Nummer wegen Korrosionsreparaturen neu eingeschlagen wurde .
Vorher mit dem Betrieb/Meister der Wahl abklären.

Ob es im deutschen Brief Unterschiede zwischen Mini und Clubman gab/gibt, weiß ich leider nicht.
Allerdings steht seit Mini MK II in allen deutschen Briefen Mini MK II, auch wenn das ab `70 eigentlich nicht mehr richtig ist. Vermute, dass das beim Clubmann auch so ist .

Gruß, Diddi

Dafür gibt´s ein Reparatur-Kit. Sollten eigentlich auch die Mini-Teilehändler in D haben oder besorgen können.
Mini Mania z.B. hat das Minispares Sortiment größtenteils im Programm.
Haben das Rep-Kit warscheinlich unter der gleichen Teilenummer im Lager.
Scheint aber bei Minispares momentan nicht auf Lager zu sein, aber es gibt ja noch andere Händler;) .

Siehe hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34268

Bohren kannst du, wenn der Motor irgendwann sowieso raus soll;) .

Gruß, Diddi

Zitat von ccpirat

Hab hier noch ein 2. Bild, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ist das der Tankfühler? Also das Ding was mir dauernt anzeigt das der Mini leer ist obwohl er voll ist?

Yep, isser .

Übrigens, in deinem "Verkaufe SPi Spritpumpe"-Thread ist ein fataler Schreibfehler (3200km).
Solltest du korrigieren !

Gruß, Diddi

Zitat von malte

Angeblich gibts dafür keine Kolben mehr, die will der Typ selbst anfertigen und dann verchromen lassen.

Bullshit, die gibt´s neu in Edelstahl.
Dann gehören festrostende Kolben der Vergangenheit an .

Hier ein Beispiel für die Kosten an Teilen:

Kolben (4x): http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33018

Kolbendichtungssatz (2x): http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33825

Dichtring zwischen Sattelhälften (2x): http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33803

Die Preise grob x 1,5 = €.

Die Teile sollte auch jeder Mini-Teilehändler in D besorgen können, bzw. sogar auf Lager haben.

Dazu kommt der Aufwand, die Sättel zu strahlen (muss nicht unbedingt), zu reinigen, zerlegen, Dichtungen und Kolben erneuern, alles zusammenzusetzen und abschließend lackieren. Arbeitsaufwand (ohne strahlen/lackieren) ca. 1,5-2 h /Sattel. Beim Stundensatz eines Bremsenprofis kommst du recht schnell auf die genannte Summe .

Gruß, Diddi

Schwupps, und schon isse da:

http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=WFX100810

Gruß, Diddi