Danke schonmal.
Wie viel Spiel muss die Antriebswelle in der Buchse haben?
Bisher habe ich kein Maß in den Handbüchern finden können, aber...
Minispares gibt dafür 0,03 mm an.
Siehe hier, im Text... https://www.minispares.com/2a3538-diff-si…e-bush-std-mini
Gruß, Diddi
also Vermessen und eingestellt wurde er letztes Jahr. Das passt eigentlich. Ich denke auch, dass die Front krumm am Hilfsrahmen sitzt, aber man hat halt nicht so viele Bezugspunkte, an denen man gucken kann
Habe mir das ganze mal durchgelesen. Wenn das Fahrwerk sauber eingestellt wurde, heißt das natülich, dass die Front offenbar schief eingeschweißt wurde.
Welcher Nachlauf-Wert wurde denn eingestellt?
Standard ist 3° +/- 1° idealer Weise auf beiden Seiten gleich!
Wurde da beim Einstellen zwecks besserem Geradeaus-Lauf und besserer Rückstellung aus der Kurve heraus auf 4° oder sogar mehr eingestellt, fährt sich das zwar prima und ist auch mit "schmalen" Felgen bzw. größerer ET kein Problem.
Kommen dann aber breitere Felgen und/oder kleinere ET drauf, wird´s schnell zu knapp!
Mit einem Nachlauf von 3°, also Standard-Wert, könnte das schon reichen und fährt sich trotzdem gut...
Daher die Frage, welcher Wert eingestellt wurde...
Zu bedenken gilt auch: Die Zugstreben kommen ihrem Namen nur beim Bremsen nach. Unter Last, beim Beschleunigen werden sie zu Druckstreben und drücken die Gummibuchsen stärker zusammen = Es wird noch knapper!
Liegt´s nicht an zu großem Nachlauf, wirst du nicht drum herum kommen, am Radlauf Platz zu schaffen.
Das Vorgehen hat Madblack oben ja schon erklärt. Wenn das sauber gemacht ist, fällt es nicht auf. Selbst ohne Verbreiterungen nur mit Kantenprofil absolut unauffällig 
Lackschäden sind dabei nicht zu verhindern. Allein das Bearbeiten der neu umgelegten Kante mit Handfaust und Hammer lässt Lack abplatzen. Da hilft auch kein Klebeband... Aber wenn man aufpasst und sonstige Flächen mit Klebeband schützt, bleiben die "Schäden" unter der Verbreiterung verborgen bzw. von der Stoßstange verdeckt und sind somit leicht nachzulackieren
Selbst schon gemacht.
Es ist natürlich nicht einfach und vor allem nicht einfach erklährt. Beim wieder Umlegen der neuen Kante ändert sich die Kontur/Rundung des Kotflügels etwas durch Spannungen in der Kante, was aber durch das Bearbeiten der Kante mit Handfaust und Hammer wieder korrigiert wird. Das muss ständig durch Anhalten der Verbreiterung überprüft werden, bis es dann sauber passt...
Die Verbreiterung wird dabei ab etwa der Mitte oben etwas nach vorne gezogen und es braucht natürlich im vorderen Bereich neue Bohrungen zum Verschrauben...
Gruß, Diddi
Nr. 2+3 muss man doch auch selbst hin bekommen!, oder!?
Lässt auch Raum für Aromavarianten...
METT, FISCHBRÖTCHEN, CHICKEN NUGGETS...
Notiz an mich, Kaffeebohnen besorgen und Verkostung auf IMM planen...
Ich fahre zwar zum IMM, aber...
...Kaffee-Bohnen die durch dich durchgegangen sind... Hmmm, eher nicht 
aber danke für das Angebot... 
Gruß, Diddi
Könnte sich um A-Wellengelenke vom Austin Allegro handeln.
Die passen in Mini Achsschenkel/Lager, brauchen aber eine dickere Welle...
Gruß, Diddi
Hmmmm
Aus den Augen = Aus dem Sinn???
Gruß, Diddi
Kriegt man den dann auch wieder fest?
Steckt da Plastik auf einer Metallverzahnung? Ich will das natürlich ungern kaputtmachen.
Wenn der Knopf wieder aufgesetzt wird, einen Tropfen Sekundenkleber drauf geben und Knopf drauf drücken 
Der Knopf steckt auf einer Metall-Verzahnung. Beim Abziehen natürlich keine Gewalt anwenden. Der Mechanismus ist nicht sooo stabil 
Kleiner Trick der bisher immer funktioniert hat:
Stell den Hebel auf "SCREEN", damit er am weitesten aus der Blende schaut. Eine schmale Gripzange knapp unter dem Knopf auf den Hebel klemmen. Dabei geht meistens ein dünner "Kunststoff-Schlauch" auf dem Metall-Hebel kaputt, der nur als "Rappelschutz" im Schlitz der Blende dient. Lässt sich aber z.B. mit dünnem Schrumpfschlauch ersetzen, bevor der Knopf wieder montiert wird
Zwischen Gripzange und Knopf mit einem Flachschraubendreher etwas hebeln und er kommt langsam von der Verzahnung runter
Gruß, Diddi
Hast du vielleicht am HBZ seitlich am Zylindergehäuse einen Schalter?
In der Art wie dieser... https://www.minispares.com/gmc167-brake-m…quare-reservoir
Gem. deinem Schaltplan sollte ein Schalter am Brake Master Cylinder sein. Hast du vielleicht ein Foto vom HBZ?
Übrigens, wenn die Kabel für den "Brake Tester" an diesem PDWA-Switch angeschlossen werden, sollte trotzdem nichts leuchten. Die Leuchte im Testschalter wird zum einen vom Schalter durch Betätigung geprüft. Das ist die einzige Funktion des Schalters.
Oder sie leuchtet, wenn ein Bremskreis ausfällt.
In dem Gehäuse sitzt ein Kolben, der in der Mitte eine "Nut" hat. Der Kolben wird von beiden Seiten mit Bremsdruck durch je einen Bremskreis beaufschlagt. In die Nut des Kolbens greift der Stift des Schalters ein. Solange der Stift in der Nut sitzt, ist der Schalter nicht betätigt.
Fällt ein Bremskreis aus (Leckage), drückt der Bremdruck des noch intakten Kreises den Kolben in die eine oder andere Richtung und der Schalter wird betätigt. Die Leuchte im Testschalter leuchtet auf...
Gruß, Diddi
Die Kabel werde ich umhängen, wie Du sagst. Hierzu noch ein Frage: Soll ich das Heizgebläse-Anschlusskabel via den Bremsschalter so lassen oder mit dem Rückfahrlichtschalter tauschen? Was bedeuten würde, dass eine direkte Zuleitung für das Heizgebläse entsteht.
Ob das Heizgebläse am Stecker vom Bremslichtschalter oder Rückfahrlichtschalter abgezweigt wird, macht elektrisch keinen Unterschied.
Hängt alles an der selben Sicherung
Und so viele Ampere fließen da nicht, dass die Kabel Probleme bekommen würden
Gruß, Diddi
Der 6-Kant mit den Flachstecker-Zungen könnte der Bremslichtschalter sein, sofern am Bremspedal keiner ist.
Die runden Kontakte sind für den Bremskreisausfallwarnschalter (ich liebe die deutsche Sprache
). Hier wird ein Kolben verschoben, wenn ein Bremskreis weniger Druck aufbaut und somit eine elektrische Brücke geschlossen. Dann leuchtet im Innenraum der Schalter mit dem Brems(pedal) Symbol.
Bremslichtschalter hat er am Pedal. Siehe hier Beitrag #5 Foto oben links. Von daher fungiert der hydraulische nur als "Blindstopfen"
Wenn er jetzt noch einen Schwimmerschalter am HBZ-Reservoir hat, wäre der "PDWA-Switch" oder auch "Pressure-Differential-Warning-Actuator-Switch" (noch länger als in der deutschen Sprache ) auch nur ein "Blindstopfen", damit´s nicht raus-sifft, wenn drinnen die Dchtungen vom Kolben nachlassen...
Man kann leider nicht erkennen, ob unten links auch noch eine Leitung angeschlossen ist...
Gruß, Diddi
Wie sollte ich die verschiedenen grünen Kabel resp. die entsprechenden Verbraucher umhängen bzw. den Sicherungen zuordnen, dass es stimmt?
Das dickere grüne Kabel von Sicherung 3 muss auf Sicherung 2 zu den beiden dünneren grünen Kabeln umgesteckt werden.
Damit wäre am Sicherungskasten alles korrekt gem. Schaltplan
Zu deinem Schaltplan:
Die Leitung, die ganz oben quer verläuft, geht wie du schon vermutet hast, bis ganz nach rechts und dann senkrecht runter zum "Headlamp Flasher Switch" (Lichthupe)
Dann hast du aber beim Nachzeichnen noch einen Fehler eingezeichnet.
Direkt oberhalb des "Ignition Switch" hast du eine Verbindung zwischen "N" (braun) und "W/G" (weiß/grün) durch gezogen. Das gehört nicht dahin
Gruß, Diddi
Alles anzeigenNachtrag:
Die Suche hat ergeben, dass das eine grüne Kabel (das hellere) vom Bremslichtschalter nach oben in das Kabelchaos führt, dort eine Schlaufe macht und runter an das Heizgebläse als Stromzufuhr führt!!! Da muss man mal drauf kommen.
Ich habe daraufhin versucht die Sicherungen und die Verbraucher etc. abzugleichen. Resultat: Hier ist der Wurm drin!
Falls jemand weiss, wie die normale Belegung der Sicherungen sein sollte, so wäre dies eine grosse Hilfe (meinem Elektroplan traue ich nicht so richtig, ob er wirklich zu diesem Midas passt, vgl Foto).
Bei mir ist es im Moment wie folgt:
3 Fotos zeigen die Sicherungen: 1 mal der Kasten und einmal die beiden "Inline-Sicherungen" und den Lichtschalter.
Soweit ich meine, geht das Licht über die Inline-Sicherung (blau zu violettgelb) sowie die Nebelrücklichter (braun zu violett).
Ueber die linke Sicherung, die immer Strom hat, geht die Hupe und das Innenlicht.
Die 2. Sicherung von links ist momentan noch unklar. Es scheint auch mit Zündung kein Strom drauf zu sein. Müsste evtl. der Motor laufen?? Die Prüflampe leuchtet mit Plus, es funkt mit direktem Plus. Die beiden grünen Kabel kommen aus dem Chaos, das ich am Auseinandernehmen bin.
Ueber die dritte Sicherung scheint fast Alles (Scheibenwischer u. Washer, Radio, Heizgebläse zu laufen, was wohl auch mit der Zufuhr via Bremslichtschalter zu tun hat? Ich habe hier auch die Benzinpumpe angehängt. Mir scheint zu viel dran zu hängen, weshalb ich auf die Normale Zuteilung bei Minis umstellen möchte.
Die 4. Sicherung von links ist mir nicht klar. Es ist kein Strom dort; evtl. nur mit laufendem Motor?
Wie soll ich am besten vorgehen, um Ordnung zu schaffen und keine Ueberlastungen im System zu haben?
Für Hinweise und Ferndiagnosen bin ich dankbar.
Das "Ding" kriegen wir schon auf die Reihe
Der Schaltplan hat zwar viele Gemeinsamkeiten mit einem späten Vergaser-Mini, ist aber nicht direkt vergleichbar, da z.T. andere Kabelfarben verwendet wurden, sowie auch Verbraucher unterschiedlich geschaltet wurden...
Bekommst du den Scan mit noch mehr Kontrast hin? Vor allem im oberen Bereich bei den Sicherungen, Lichtschalter etc. kann man nur schätzen. Evtl. kopieren und Linien nachzeichnen? Wenn möglich, auch gerne ohne die handschriftlichen Notizen...
Als bekennender "Lord Lucas Syndrom Therapeut" juckt es mich in den Fingern, den Schaltplan mal besser verständlich zu überarbeiten bzw. neu im "Haynes-Style" zu zeichnen...
Um mal etwas Licht in den Sicherungskasten zu bringen... (Ich benenne mal die Sicherungs von links nach rechts mit 1 - 4 gem. Schaltplan )
Sicherung 1 = Braun - Lila = Ähnlich Mini. Braun (Dauer-Plus) vom Magnetschalter -> Lila zu den Verbrauchern (Hupe, Kühlerlüfter, Brems-Testschalter, Innenraum-Beleuchtung, Drehzahlmesser)
Sicherung 2 = Weiß - Grün = Ahnlich Mini. Weiß vom Zündschloss Pos 2 -> Grün zu den Verbrauchern (Richtungsblinker-Relais, Rückfahrscheinwerfer-Schalter, Bremslicht-Schalter, Heckscheibenheizung-Schalter, Heizungslüfter-Schalter, Öldruck-Warnleuchte, Öldruck-Anzeige, Wassertemperatur-Anzeige)
Sicherung 3 = Weiß/grün - Weiß/blau = Nix Mini. Weiß/grün vom Zündschloß Pos 1 -> Weiß/blau zu den Verbrauchern (Radio, Wischwasser-Pumpe, Wischermotor) Hier sollte kein Grünes Kabel aufgesteckt sein!
Sicherung 4 = Rot - Rot = Ähnlich Mini. Rot vom Lichtschalter -> Rot zu den Verbrauchern (Instrumentenbeleuchtung, Standlicht rundum, Nummernschildbeleuchtung)
Dann wären da noch die "fliegenden" Sicherungen. Im Schaltplan nicht eindeutig entzifferbar, handschriftlich mit #5 und #6 beschriftet.
Sicherung 5 = Blau - Lila/Gelb = Nicht wirklich Mini. Blau vom Lichtschalter kommend -> Lila/Gelb zum Schalter der Nebelschlußleuchte.
Sicherung 6 = Braun - Lila = Ähnlich Mini. Braun (Dauer-Plus) -> Lila zum Warnblinker-Relais
Ein Fehler scheint bei dir das grüne Kabel auf Sicherung 3 zu sein. Das gehört eigentlich auf Sicherung 2!
Der Unterschied in der Versorgung Sicherung 2 bzw. Sicherung 3 liegt in der Schaltposition des Zündschlosses!
Sicherung 2 = Zündschloß Pos. 2, Ist auch beim Anlassen/Starten versorgt!
Sicherung 3 = Zündschloß Pos. 1 wird nur versorgt, wenn Zündschloß auf Pos. 1 oder Pos 2 geschaltet ist. Beim Anlassen/Starten wird die Versorgung weg geschaltet um "Saft zu sparen" (Unwichtige Systeme nicht versorgt).
Es könnte auch ein Problem im Zündschloß vorliegen. Das checken wir dann ggf. später
Bez. Elektrische Benzinpumpe: Würde ich nicht auch noch an den Sicherungskasten hängen sondern ggf. mit eigener Sicherung und über Relais steuern. Weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in D wäre eine Notabschaltung (Unfall) gerne gesehen, wenn es der "Grubengott" mitbekommt, dass nachgerüstet wurde...
Gruß, Diddi
Und die rechte 19 müsste eine 20 sein, weil der Sicherungskasten vier statt drei Sicherungen hat?
Dann schau mal im Plan unten links, beim Lichtschalter (#49). Daneben findest du die 4te Sicherung #20 im Sicherungskasten.
Die Sicherungen haben auch eine Nummerierung.
Im Kasten von oben nach unten:
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
Die anderen Fragen hat Andy ja schon beantwortet 
Gruß, Diddi
Am Bremslichtschalter sind auf einem Anschluß 2 grüne Kabel (im Stecker).
Für´s Bremslicht braucht der nur eine Zuleitung (grün) und die zweite Strippe dürfte die Abzweigung zum Rückfahrlicht-Schalter sein...
Die einzelne Strippe im Stecker (grün/lila) geht dann zu den Bremsleuchten.
Auf dem Auspuff-Tunnel hast du die Strippen zum Rückfahrlicht-Schalter liegen. Wie Maxxs oben schon geschrieben hat, gibt es an dieser Stelle öfter mal Probleme (Steckverbinder oxydiert oder Kabelbruch.
Auch die beiden Strippen von den Steckverbindern zum Rückfahrlicht-Schalter haben schon mal Probleme, da sie unter´m Auto "frei baumeln"...
Trenne doch mal die beiden Steckverbinder auf dem Tunnel. An der grünen Strippe sollte bei Zündung "Ein" 12V anliegen. Die zweite, grün/braun geht zur Rückfahr-Leuchte...
Sind 12V vorhanden, kann es gut sein, dass der Rückfahrlicht-Schalter kaput ist oder Kabelbruch oder einfach nur nicht richtig eingestellt...
Hat dein Midas den elektronischen 65D Verteiler vom Metro/Vergaser-Cooper oder einen mechanischen Verteiler mit Unterbrecher?
Gruß, Diddi
Immer noch Elektro ⚡️…wisst ihr, ob das der richtige Schaltplan für einen 1000er RedFlame von 89/90 mit einem HS4 Vergaser und einem Dreifachinstrument hinterm Lenkrad ist?
…dann wäre ich schon mal einen Schritt weiter.
Jaein
Der passt zwar weitgehend, ist aber für Fahrzeuge in GB etc. wo Tagfahrlicht (Dim/Dip) Pflicht war. In D gab es das Tagfahrlicht nie...
Die Verkabelung für das Licht ist komplett anders. Die Bauteile #72 (Dim/Dip Relay) und #22 (Dim/Dip Resistor) gibt es in einem deutschen Mini nicht...
Einen Schaltplan für einen deutschen 1000er ab `88 gibt´s bei Haynes leider nicht. Habe mir daher mal vor langer Zeit die Mühe gemacht, den "englischen" Plan aus dem Haynes passend für deutsche Minis ab `88 "umzustricken" und die "Legende" dazu zu ins Deutsche zu übersetzen. Hatte nur bisher nicht die Muße dazu, Plan und Legende in einer pdf zusammenzufassen. Daher hier jeweils einzeln...
SchaltplanMini 1000 D 88 on.pdf
Legende Schaltplan Mini 1000 D 88 on.pdf
Passt für dein Auto
Gruß, Diddi
Nu - befestigen müsste man das Teil, und von der Rückseite durchstecken (orschinool) wird im verbauten zustand nicht ganz easy. Kriegt man vielleicht aber auch anders hin.
Der Buffer sitzt am Rahmen, Der Anguß an der Schwinge, in welcher der Knuckle sitzt, stützt sich auf dem Gummi ab. Montiert wird das Teil waagerecht und die "Lasche" zum Verschrauben zeigt nach außen, damit man zum gelegentlichen Wechseln an die Schraube kommt und die Schwinge drin bleiben kann.
Einzig zum Bohren des Loches für den Zapfen muss die Schwinge raus. Für die Schraube setzt man einfach eine Nietmutter mit Senkkopf ein, damit der Buffer flach aufliegt.
Keine durchgesteckte Schraube durch das Kasten-Profil...
Das Loch für den Zapfen könnte man auch weg lassen (Zapfen entfernen) aber dann besteht die Gefahr, daß sich der Buffer etwas verdreht, wenn sich die Schwinge darauf abstützt...
Gruß, Diddi
Hmmmmm...
08/2017 at 23,434 km: Power steering installation. (Invoice 1,850 euros).
12/2017 at 24,719 km: Tuning by "Mengers Special Cars" (Invoice 10,725 euros).
12/2017 at 24,719 km: Comprehensive service by "MSC". Replacement of all wear parts. (3,183 euros).
- Ein Power Steering Kit kostet heute rund 1733,-€ inkl. Märchensteuer, ohne Einbau!
- Tuning (90 PS) deutet zumindest mal auf einen 1380er MPi hin. Dazu ggf. komplett überholtes Getriebe, Auspuffanlage, TÜV-Eintragung etc. Und noch die ganzen Arbeitsstunden... Da ist man schnell 5-stellig...
- Alle Verschleißteile neu... Ist natürlich sehr allgemein, aber Fahrwerksgummis inkl. Federelemente, Stoßstämpfer, Bremsen, Rahmenlager, etc.... Da kommt schon einiges zusammen...
Und Mengers verkauft die Ersatzteile natürlich nicht zum Einkaufspreis...
Schaut man mal auf die Stundenpreise in den Werkstätten heute...
Auch Mengers hat 2017 sicher nicht mehr für 50,-€ /Stunde geschafft...
Die Rechnungen scheinen ja zumindest vorzuliegen...
Gruß, Diddi
@Larsihasi:
Denk dran, auf der anderen Seite der Wand zumindest einen Weg freizuschaufeln, denn was hilft dir der Schlauchabroller an der Werke, wenn du nicht an den Kompressor zum Einschalten kommst...
Ansonsten
Gruß, Diddi
... Wenn Platz vorhanden ist,...
Bei Standard-Vergaser, also HS4 oder HS2 mit Standard-Luftfiltergehäuse ist definitiv genug Platz, da nichts in die Öffnung hinein ragt...
Gruß, Diddi
Der Schaltplan ist leider wegen Kontrast schwer zu lesen, aber man kann es zumindest erahnen...
So wie ich es sehe, ist die Schaltung vergleichbar mit den späten Vergaser-Minis. Auch die Kabelfarben passen!
Grün ist abgesichertes Zündungs-Plus vom Sicherungskasten kommend.
Weiß vom Zündschloß geht zum Sicherungskasten.
Nach der Sicherung Grün zu den einzelnen "Schaltkreisen":
- Rückfahrscheinwerfer (zum Schalter)
- Bremslicht (zum Schalter)
- Richtungsblinker (zum Blinkgeber-Relais)
- Heckscheibenheizung (zum Schalter)
Funktionieren wirklich alle 3 Systeme außer Rückfahrscheinwerfer?
Natürlich nicht alle per eigenem grünen Kabel, sondern meistens an der nächstmöglichen Stelle abgezweigt (um Kabel zu sparen), was im Schaltplan aber nicht immer eindeutig eingezeichnet ist.
Richtungsblinker und Heckscheibenheizung (Schalter) sitzen weiter oben als der Bremslichtschalter (am Pedalbock).
Schau mal, ob da am Bremslicht-Schalter 2 grüne Strippen an einem Anschluß sind. Davon dürfte eines die Leitung zum Rückfahrlicht-Schalter sein.
Der 2te Anschluß am Bremslichtschalter sollte ein einzelnes grün/lila Kabel (zu den Leuchten) haben.
Finden sich am Bremslichtschalter keine 2 grünen Kabel, dann weiter oben (Hechscheiben-Schalter) schauen.
Finden sich nirgends 2 grüne Kabel an einem Anschluß, wird es irgendwo im Kabelbaum einen Abzweig geben, ist aber eher selten der Fall...
Gruß, Diddi
Ah ja, das Gummiding vorne muss ja auch raus um den Gummiball zu erneuern😁. Und gibt es hinten sowas auch zu kaufen? Ich hab Angst mir die Dämpfer zu zerstören.
Hast du denn im Zuge der Tieferlegung auch kürzere Dämpfer eingebaut?
Bei der Gummi-Federung ist hinten der Ausfeder-Anschlag nur der Dämpfer selbst, wofür er auch ausgelegt ist. Er wird dadurch auch nicht zerstört und ist an beiden Enden Gummi-gelagert.
Sind bei tiefer gelegtem Auto die Dämpfer mit standard-Länge zu lang, verliert das Federelement u.U. schon beim Anheben zum Reifenwechsel seine gesamte Vorspannung und Federelement/HiLo fallen auseinander oder rutschen aus dem Sitz im Rahmen... Wie auch J&A schon geschrieben hat, kann das u.U. auch schon bei Kurvenfahrt passieren.
Das kann man natürlich durch Nachrüstung von Hydrolastic-Rebound Buffers verhindern. Wie auch schon Meister-Mini schreibt, müssen dazu nur die Schwingen ausgebaut werden, nachdem die Position festgelegt wurde und man links/rechts jeweils 2 Löcher bohren muss.
Kurze Dämpfer sind aber weiterhin ein wichtiges Thema!
Dämpfer in standard-Länge sind eben nicht nur beim Ausfedern zu lang, sonder natürlich auch beim Einfedern.
Und hier besteht die Gefahr, dass sie beim Einfedern durchschlagen, was sie in kurzer Zeit zerstören kann, da sie dafür nicht konstruiert sind!
Hier mal eine Übersicht... TABLE OF DAMPER LENGTH COMPARISONS.pdf ...der verschiedenen Dämpfer-Längen für standard und kurze Dämpfer (nicht selbst vermessen sondern irgendwo im www gefunden).
Open Length = Ausgefedert
Closed Length = Eingefedert
Erst wenn das Federelement auch mit den kurzen Dämpfern voll ausgefedert keine Vorspannung mehr hat, sollte man über Hydrolastic Rebound Buffer nachdenken.
Dafür dann entweder 21A1517 verwenden oder wenn das noch zu wenig ist, alternativ 21A1520 verwenden...
Die Grundplatten sind bei beiden identisch und bei 21A1520 kann man natürlich das Gummi je nach Bedarf kürzen.
Bei der Abbildung von 21A1520 kann man auch gut erkennen, warum 2 Löcher. Zum einen für die Position und das zweite für die Schraube/Nietmutter...
Gruß, Diddi
