12 Zoll ist NIE besser!
Als Zusatzlüfter ausreichend, hab ich im Vergaser auch drin...
Beim Thema Felgen stimme ich dir da voll zu 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Gibts bei den Spal-lüftern eigentlich einen bestimmten der als DER für den mini passende bekannt ist?
Ist VA11-AP7/C-57A richtig?
https://www.ebay.de/itm/1218973696…emis&media=COPY
Oder besser 12 zoll?
Komm darauf an, wie bzw. wo du den Lüfter montieren willst.
Der oben verlinkte 10" Spal ist der größten, den man außen direkt auf den Kühler montieren kann.
Der C-ARA4442 hat ein Maß von 270 x270 mm zwischen den Wasserkästen. Der Lüfter passt also mit den "Schmalseiten" von 268 mm gerade eben dazwischen und liegt somit fast direkt auf den Lamellen auf. Ideal für die Effizienz
Gleichzeitig ist er mit 51 mm sehr flach, passt dadurch gerade eben zwischen Kühler und "Karosserie-Gitter"...
Der Einbau ist allerdings bei montiertem mechanischen Lüfter eine riesige Fummelei, da das "Paket" aus Kühler, Lüfter und Rahmen dann nicht mehr rein geht.
Der Rahmen muss dann zuerst rein und über den Lüfter ganz zum Motor hin eingesetzt werden. Der Kühler mit Lüfter dann rein und im Motorraum alles zusammenbauen, inkl. dem unteren Kühlerschlauch...
Wenn ich mich richtig erinnere, hast du keine "Gynäkologenhände"
Diesen Lüfter habe ich damals mit dem C-ARA4442 ohne mechanischen Lüfter verbaut
Willst du den Lüfter im Radhaus auf das "Gitter" montieren, wie original beim Vergaser-Cooper, mit Gummidichtung zwischen Kühler und Stehwand, darf er auch gerne etwas größer sein. Da würde auch die 12" Version passen, die mit 62 mm etwas dicker ist, aber auch deutlich mehr Luft bewegt...
Gruß, Diddi
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Sieht so aus, als hätte man bei ERA einfach einen Mocal Ölkühler mit 3/8" BSP Schraubanschlüssen etwas geändert und mit anderen Haltern versehen...
Wie oben schon geschrieben. Man kann nicht zuviel externe Kühl-Kapazität haben! Die Temperatur regelt das Thermostatventil
Zuwenig Kühl-Kapazität ist ein Problem...
Gruß, Diddi
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Hallo ,
Ich hätte ein MK2 , Bj 1988 , mit 89.000 km ,
Aus erster Hand anzubieten.
AUSTIN ROVER ( GB )
Fahrbereit mit frischem TÜV
Grüße Tim
Er sucht einen echten MK II, mit Schiebefenstern und außen liegenden Türscharnieren...
Zu deinem "MK2" schau mal hier... Typenbezeichnung Mini MKx (oder der Irrglaube vom Mini MK II)
Gruß, Diddi
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Der doppelte Abgang am kopf wäre dennoch von interesse
Um einen zusätzlichen Kühler (z.B. Heizungs-Wärmetauscher hinter´m Grill) einzuschleifen, der immer in Betrieb ist...?
So ein Zusatzkühler wurde früher, als es noch keine preiswerten Hochleistungskühler gab, oft verbaut um "hitzköpfige" Motoren in den Griff zu bekommen,..
"Ready off the shelf" noch nicht gesehen... Aber Eigenbau sollte nicht all zu schwer sein...
Wenn der o.g. "Performance 2-core" verbaut ist, sollte das in Kombi mit etwas kühlerem Thermostat, einem Zusatzlüfter direkt außen auf dem Kühler (nicht im Radhaus, wo er ohne "Abdichtung" viel "Falschluft" zieht...) absolut nicht nötig sein... Dein Motor ist noch halbwegs Seriennah und sollte, vorausgesetzt alles andere (Gemisch, ZZP, Zündverstellung...) passt, problemlos mit dem Kühler klar kommen...
Zu deiner Frage weiter oben...
@all: dass Spätzündung "heiss" macht ist mir neu. Aber man lernt ja nie aus.
Im Allgemeinen heißt es: Zuviel Frühzündung führt ggf zum Klingeln und erzeugt deutlich mehr Wärme. Zuwenig Frühzündung kostet Leistung und macht weniger warm. Soweit vollkommen richtig, wenn es um 2, 3, 4, 5° zuviel oder zuwenig Frühzündung geht.
Wenn aber z.B. die Fliehkraftverstellung aus irgend einem Grund "hakt" und nicht weit genug in Richtung früh verstellen kann, läuft er bis zur "Blockade" unauffällig. Geht´s dann aber mit der Last und Drehzahl nach oben, fangen die Probleme an. Das Gemisch wird bei hoher Drehzahl viel zu spät gezündet und verlässt noch "brennend" den Brennraum, wodurch enorme Hitze an die geöffneten Ventile und den Auslasskanal abgegeben wird und die Temperatur wieder steigt...
Zu solch einer "Blockade" kann es schon durch das Fehlen einer U-Scheibe unter der Schraube für den Unterbrecher kommen oder wenn diese trotz U-Scheibe etwas zu lang ist...
Gruß, Diddi
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Dennoch bin ich der Ansicht dass das System keine reserven mehr haben kann. Sonst hätte es sich um die 100 grad eingependelt, statt davon zu gallopieren.
Ggf doch nen "besseren" kühler...
Siehe vorhergehende Fragestellung.
Hallo Michael,
Mit dem Standard-Kühler (ggf. noch etwas verkalkt / zu gesetzt) hat das System wirklich nicht mehr viel Reserve, wenn überhaupt...
Zu deiner Überlegung...
frage ich mich welcher (neue) Kühler denn besser wäre. Scheinbar kostet ein 3-bore weniger als 2-bore. Ist 2-reihig besser ? Weil "competition" dran steht? Oder der vom SPI besser? Oder wie?
Die Standard-Kühler mit den "3 cores" haben 3 kleine "Kühl-Kanäle" seitlich hintereinander versetzt, je Reihe. Daran sind dann die Kühl-Lamellen verlötet.
Da man das Lot darin nicht so gut "kontrollieren" kann, engt es die Kühlluft ein, die dazwischen durch strömen muss. Wegen den seitlich versetzten Kanälen muss die Luft zudem im "Zick-Zack" da durch, was wiederum weniger Luft strömen lässt. Die 3 Kühl-Kanäle je Reihe fassen weniger Kühlwasser...
Der 2-reihige "Performance 2-core" hat hingegen 2 deutlich größere Kühl-Kanäle, nicht seitlich versetzt, hintereinander, je Reihe und gleichzeitig wie moderne Kühler etwas weniger aber effizient geformte Kühl-Lamellen. Etwas weniger Lamellen = etwas weniger (unkontrolliertes Lot) und lässt deutlich mehr Luft durch den Kühler strömen... Mehr Wasser in größeren Kanälen + mehr Luft durch den Kühler = spürbar bessere Kühlung...
Doeser Kühler hat den Vorteil, dass ein Gewinde für einen Thermoschalter bereits vorhanden ist. Wenn man den nicht braucht, weil anderweitig realisiert, lässt man einfach den Blindstopfen drin...
Und grundsätzlich kann man nicht zuviel Kühlleistung (im Kühler) haben, denn das Thermostat regelt alles...
Fährt man ohne Thermostat mit einem sogenannten Thermostatersatz, kann zuviel Kühlleistung hingegen zum Problem werden...
Alu-Kühler haben in der Regel etwas mehr Kühlkapazität im Vergleich zu einem identischen herkömmlichen Kühler... Und bei Alu-Kühlern gibt es deutliche Preis-Unterschiede... (Frei nach dem Motto: Es gibt immer jemanden, der etwas noch billiger und noch schlechter herstellen kann...)
Auch in "Standard-Optik" gibt es mittlerweile Alu-Kühler... Aber selbst Minispares weist darauf hin, dass man unbedingt destilliertes Wasser verwenden sollte wegen dem galvanischen Effekt... Ich würde ggf sogar zu anderem Frost-Schutz tendieren, der für Alu-Kühler besser geeignet ist...
Ich selbst habe über längere Zeit in einem Vergaser-Cooper mit ein paar kleinen Modifikationen (K&N Einsatz, RC40, leerer Kat mit eingezogenem Rohr, BDL...) den mechanischen Lüfter ganz raus geworfen, den "Performance 2-core" eingebaut und einen 9" E-Lüfter (Sauger, außen) direkt auf den Kühler montiert. Automatisch über Thermoschalter sowie auch zusätzlich manueller Schalter geschaltet. Lief selbst mit 88° Thermostat im Hochsommer, im "hügeligen" Saarland ohne Temperatur-Probleme
Und gleichzeitig deutlich leiser wegen dem nicht vorhandenen mechanischen Lüfter
Gruß, Diddi
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Der Diagnose-Stecker ist ein 3-poliger Stecker im Motorraum...
Der Bosch-Dienst wird dir aber nicht helfen können, da das Steuergerät beim Mini (egal ob SPi oder MPi) kein OBD-Steuergerät ist sondern eine speziell von Motorola entwickelte Software hat...
Bei deinem SPi wird nur ein sogenanntes Testbook mit entsprechendem Zubehör oder ein sogenanntes Microcheck Testgerät funktionieren...
Es gibt zwar auch noch Alternativen, aber eben nicht beim Bosch-Dienst...
Hier... Testbook und Microcheck ...findest du ein paar Anlaufstellen. Vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe...
Gruß, Diddi
Edit:... Paul war schneller
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Danke für die Korrektur.
Und tatsächlich würde das geschilderte Symptom auch zu einen beginnenden KoDiSchaden passen.
Solange nur moderat Last gefordert wird steigt die Temperatur, aber nicht uferlos.
Unter Last 'öffnet' sich die Leckstelle.
Andreas Hohls
Gerne
Und definitiv ja zu der Möglichkeit, dass sich da erneut ein Kopfdichtungsschaden ankündigen könnte...
Michael: War der Verteiler gebraucht oder neu bzw. überholt? Zu schwache, "ausgeleierte" Federn könnten zu früh zu viel Frühzündung verursachen...
Aber prüfe bitte zuerst einmal, ob das "Schätzeisen" korrekt anzeigt
Gruß, Diddi
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Was sind super oscars?
Lampen? Hab ich keine vorm Grill.
Ich habe den Spritzwasserschutz hinter dem Grill. Macht das was?
Wie "schlecht" harmonisiert den der Verteiler mit diesem Motor bzw Nocke?
So sehr dass ein Austausch ratsam wäre?
Bis auf den inneren Zustand des Kühlers habe ich die Kühlungskompinenten, wie beschrieben, bereits kontrolliert.
"Super Oscars" sind riesige Zusatzscheinwerfer, die durchaus die Kühlluft deutlich einschränken können...
Soweit ich mich erinnere, hast du sowas nicht verbaut...
A. Hohls schreibt von einem 59D4 49020A
Du hast aber geschrieben 59D4 41920A
Und dein 41920A wäre definitiv der richtige für einen MG Metro
Da sieht man mal, wie so eine Verwechselung von 2 Ziffern schnell für Verwirrung sorgen kann
Wie A. Hohls aber auch schreibt, kann auch ein zu später ZZP zu Temperatur-Problemen führen
Hast du die tatsächliche Temperatur denn schon mal gemessen und mit dem SMITHs "Schätzeisen" verglichen? Auch das "Schätzeisen" kann durchaus zuviel anzeigen...
Mit einem Infrarot-Thermometer direkt am Thermostatgehäuse oder am Kühler am oberen Anschluss messen...
Die Kerzenfarben hören sich eigentlich OK an
Ansonsten wäre für mich eine Motorspülung mit Zitronensäure und ein neuer Kühler als nächstes auf der Liste.
Gruß, Diddi
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Ich denke, das Glitzern liegt mehr daran, dass die Felge im Sonnenlicht fotografiert wurde, statt bei Studio-Bedingungen...
Das "Hi-light" bei JBW bedeutet nur, dass der äußere Felgenhorn-Bereich glanz-gedreht ist. Ich vermute, dass der silberne Lack bei allen gleich ist...
Gruß, Diddi
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Schreib ihm doch einfach per "PN" (Konversation)
Mit dem Cursor auf seinen Unser-Namen gehen, nicht klicken, im sich öffnenden Fenster unten rechts auf die doppelte Sprechblase klicken = "Konversation starten" ...
Gruß, Diddi
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Wie rum gehört denn das rückschlagventil fürs wischwasser?
Und vor oder nach der pumpe?
Welches Ventil hast du denn?
GWW515 für SPi > mit Behälter im Kofferraum? Da gehört das Ventil zwischen Pumpe und Spritzdüsen... Fließrichtung mit einem Pfeil (Dreieck) gekennzeichnet...
Oder GWW504 für Behälter mit externer Pumpe? Sitzt im Behälter im Schlauch... Mal dran saugen... Die Seite durch die du ansaugen kannst, gehört an den Schlauch zur Pumpe...
Oder sogar GWW506 für externe Pumpe bei späteren Baujahren? Da erübrigt sich allerdings die Frage, da es eh nur einen Anschuss hat...
Gruß, Diddi
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Der Platz ist so langsam voll. Der ein oder andere könnte aber noch reinpassen.
Ich hoffe, du steckst einen Platz für den Coleman ab...
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Ich Freitag wenn ich genug recherchiert habe ob es gemäß der stvo erlaubt ist ein Auto über den Gehweg zu schieben 🤣🤣🤣
Keine Bedenken, du schiebst ja zu Fuß...
Ich sitze dann im Camping Stuhl mit einer Kaltschale und schaue mir an, wie du schiebst
andreas: Gibt´s eigentlich Popcorn?
Gruß, Diddi
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Hallo Kaschperl, irgendwie komme ich nicht klar im Forum! Wie komme ich zu denn PN?
Oder meine Nr. Ist +49 157 76468106
Grüße
Oben rechts siehst du eine doppelte Sprechblase (Konversationen), vermutlich mit einer "1" auf rotem Hintergrund... Auf die doppelte Sprechblase klicken...
Gruß, Diddi
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Passt da ein Qek durch
Hmmmmm, mit Schwung könnte es klappen...
Oder nimmst die Option mit der Schranke
Gruß, Diddi
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Ich bin gespannt, wer diesen Elfmeter reinmacht ;-)
Ok, ich übernehme...
@Larsihasi: Die moralischen Bedenken kannst du beruhigt über Bord werfen... Du schiebst das Auto doch eh auf´s Gelände
Gruß, Diddi
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Uups hast Recht, geändert.
Aber Achtung!
Bei einem 5-poligen Arbeitsstrom-Relais ist der Stecksockel anders, als bei einem 4-poligen...
Wenn ohne Sockel und Kabel direkt angeschlossen, ist es egal...
Das von dir verlinkte ist 5-polig!
Dieses wäre dann 4-polig...
Also erst mal schauen, welche Version verbaut ist...
Gruß, Diddi
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Hallo Diddi,
Sind die 8V am Konstanter so i.O. ?
Der originale Smiths Spannungskonstanter erzeugt eine "pulsierende" Gleichspannung, die im Mittel bei 10V liegt. Von daher sind die gemessenen 8V etwas niedrig...
Mit 8V wäre die Anzeige dementsprechend auch etwas (zu) niedrig... Definitiv aber nicht zu hoch
Wenn ich mich recht erinnere, hat Guido die elektronischen Spannungskonstanter damals mit einem Typ 7810 Konstanter gebaut... Funktionieren eigentlich sehr zuverlässig
Irgendwo müsste ich auch noch 1-2 davon "rum liegen" haben...
Edit: Wer es gerne optisch original haben möchte, ohne am Kabelbaum zu "basteln"... Sogar bei Smiths (Caerbont) ist man hier zur zuverlässigen Elektronik gewechselt und hat sie in ein "originales" Gehäuse verpackt... https://www.oldtimerbedarf.de/Spannungsregle…e-TR5-6-13H3553
Gruß, Diddi
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Am "Franzl" ist die angezeigte Wassertemperatur auffällig. Nach kurzer Zeit geht sie hoch bis hin fast zum Anschlag "HOT". ( Sorry muss Herr HOT heißen, soviel Anstand sollte sein. Gelle Didi
)Hatte vermutete das der Temp.fühler schuldig ist. Einen anderen eingebaut und es war anscheinend besser bis gut. Die gemessenen Temperaturen mit dem Infrarotthermometer waren max. 80 Grad +/-
Der verwendete Spannungskonstanter ist einer von denen die damals der Mini Guido gebastelt hatte. Bringt gemessene ca. 8 V
Um das brandneue Wassertemperaturinstrument als Schuldigen auszuschließen habe ich soeben parallel eine alte Smithuhr dazu behängt. Wenn beide Uhren dran sind ist eine glaubwürdige Anzeige vorhanden. Nach 10-15Minuten im erhöhten Leerlauf, beide Anzeigen zwischen "C" und "N". Ziehe ich die alte, dazu gehängte Uhr ab, geht auf der eingebauten Uhr der Zeiger bis fast auf Anschlag "H". Gemessene max. 75 Grad.
Was könnte es sein?
Danke für Tipps.
P.S.: Thermostat wurde ausgebaut und in den Kochtopf gesteckt, öffnet bei ca. 75 Grad. So auch im eingebauten Zustand nachweisbar.
Dein Test mit den beiden "Instrumenten" (besser Schätzeisen
) parallel an einem einzelnen Sensor unterliegt einem Denkfehler... Auch die Instrumente arbeiten mit einem Widerstand > Wärme > Bi-Metall > Uhrwerk > Anzeige...
Der Sensor ist ein variabler Widerstand, der abhängig von der Temperatur den Strom begrenzt, der durch den Widerstand des Instrumentes fließt.
Er ist ein NTC-Widerstand. Bedeutet: je wärmer desto geringer der Widerstand...
Durch 2 parallel-geschaltete Instrumente (Widerstände) sinkt der Gesamt-Widerstand (im Vergleich zu einem einzelnen Instrument).
Weniger Widerstand = weniger Wärme = weniger Anzeige...
Teste beide Instrumente einzeln und vergleiche das mit dem Wert des Infrarot-Thermometers. Das bringt dann Aufschluss, welches Instrument mit welchem Sensor am nächsten dran ist...
Die Sensoren machen öfter Probleme als die "Instrumente" selbst...
Gruß, Diddi
