Typischer Vergaser-Cooper. Passt schon.
Aber die müssen beide, über ein Y-oderT-Stück, am Vergaser angeschlossen werden!
Schließt man nur einen an und der andere bleibt offen, zieht er ne Menge Falschluft und läuft wie ein Sack Nüsse...
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Und Deine Lösung dafür?
Ganz einfach...
Politiker raus schmeißen und durch Busfahrer, Piloten, Pädagogen und Lebensmittelarbeiter ersetzen...
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Das ist nur nicht haltbarer Effekt-Lack
Das in der Sendung sah definitiv anders aus...fast wie Wasser...
Inno-Uwe
Hab mir das Video mal angeschaut.
Da wird mit Silbernitrat beschichtet. So werden auch Spiegel hergestellt. Man braucht eine schwarz, hochglänzende Oberfläche...
Was im Video nicht gezeigt wird, ist die anschließende Beschichtung mit Klarlack
, denn Silbernitrat ist hauchdünn, weich und neigt zum Oxydieren wie das Silberbesteck von Oma...Der Chrom-Effektlack ist im Prinzip nichts anderes, außer dass der Klarlack schon in der Büchse mit drin ist. Auch da erhält man das beste Ergebnis mit einer schwarzen, hochglänzenden Oberfläche.
Für nicht beanspruchte Oberflächen OK, aber sobald der Klarlack "beschädigt" ist, ist´s mit der Optik schnell vorbei...
Zu echtem Chrom definitiv keine Alternative...
Bei dem Auto hätte man mehr davon gehabt, das Alu-Grill, die Edelstahl-Radkappen und die Stoßstangen zu polieren...
Und billiger wär´s auch gewesen, wenn man(n)´s selber macht, aber das ist ja nicht "fotogen"...
Gruß, Diddi
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Mich würde mal die Sache mit dem Sprühchrom interessieren
Hat da schon mal jemand was von gehört?
Inno-Uwe
Ob´s gut funktioniert... k.A.
Gruß, Diddi
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Und genau so war es! Und gar nicht soo schwer. Wegen des Kabelstranges hinter der Verkleidung war es einfach zu eng und der Boden ist nicht flach in der Seitentasche. Naja. Ist er halt ein wenig schief.
VG!
Macht nichts, den siehst du eh nicht und er soll ja nur verhindern, dass Gegenstände direkt auf dem Blech liegen...
Gruß, Diddi
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Ich weiß nicht, wie das "DeTomato" Gehäuse innen aufgebaut ist.
Aber von z.B. K&N gibt es zylindrische sowie konische Universal-Filter in unterschiedlichen Durchmessern, Längen und mit unterschiedlichen Flansch-Durchmessern. Vielleicht ist da ja etwas passendes dabei... Oder das Gehäuse lässt sich vielleicht innen entsprechend anpassen...
Konisch...https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechni…r-rund-konisch/
Zylindrisch... https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechni…nd-zylindrisch/
Gruß, Diddi
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Hast du vielleicht Zugriff auf eine Colour-Tune Zündkerze?
Mit der könntest du zumindest im Leerlauf mal die Verbrennungsfarbe von #1 mit den anderen vergleichen.
Dann könnte man vielleicht sehen, ob #1 magerer als die anderen läuft, was wiederum auf Falschluft hin deuten würde...
Wobei das im Leerlauf vermutlich weniger der Fall ist, als unter etwas Last...
Gruß, Diddi
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Da gibt es wohl eine Kante im Ansaugtrackt, die logischerweiße für eine bessere durchstömung weg gemacht werden soll.
Aber wenn die weg ist, dann eben genau das Problem (mager am ersten Zylinder) verursacht.
Was du meinst, ist wahrscheinlich diese Halbmond-förmige Wirbelkante in der Ansaugbrücke beim späteren SPi. Die frühen SPi hatten diese Kante noch nicht.
Diese Kante soll den sogenannten "Charge-stealing"-Effekt verringern, der beim A-Serie Kopf durch die "siamese inlet ports" auftritt, wenn das Einlassventil des inneren Zylinders noch nicht geschlossen ist, aber gleichzeitig das Einlassventil des äußeren Nachbar-Zylinders bereits öffnet....
Diese Kante, die dafür gedacht ist, das Gemisch mehr zum Inneren Zylinder zu leiten, hat eine Vergaser-Brücke nicht.
Der Effekt wäre auch genau anders herum. Durch das "Charge stealing" "rauben" die äußeren Zylinder, #1 und #4, den inneren Zylindern, #2 und #3, etwas vom Gemisch und laufen dadurch sogar etwas fetter, nicht magerer!
Gleichzeitig bekommen sie aber auch etwas mehr Gemisch, wodurch der Verbrennungsdruck und die Temperatur steigt...
Verstärkt tritt das bei einer Einfach-Vergaser Brücke auf, da das Gemisch vom Vergaser in einer Kurve zum Einlasstrakt strömt. Die dadurch entstehende Fliehkraft, treibt die Benzin-Tröpfchen nach außen, wodurch die äußeren Zylinder fetteres Gemisch bekommen, als die inneren...
Das ist aber bei Turi nicht der Fall.
Der Zylinder #1 läuft offensichtlich magerer oder zumindest heißer, als die anderen.
Die Ursache dafür kann ich mir aber im Moment noch nicht wirklich erklären, außer vielleicht etwas Falschluft an der Krümmerdichtung...
Bei einem Zündungs-Problem (zuviel Frühzündung) wären alle Zylinder betroffen.
Genauso die Verdichtung ist bei allen vieren ziemlich gleich...
@Turi: Hast du mal die Kerzen untereinander getauscht? Wäre möglich, dass da die eine in dem Satz ein Problem hat...
Gruß, Diddi
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Das Schwimmer-Niveau bedeutet, dass der Sprit im Düsenstock entsprechend tiefer steht, somit muss er entweder mehr saugen oder der Unterstand vergrößert werden, damit etwas mehr Sprit angesogen wird...
Das erklärt definitif deinen großen Düsenstock-Unterstand...
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Der Boden kommt als letztes rein!
Die Radhaus-Abdeckung aus genähtem Kunstleder ist auch etwas dicker, als das originale Zeug... Das macht den Einbau der Seitenverkleidung schon etwas schwieriger... Sie muss auch nicht unbedingt so weit hinter der Verkleidung liegen. Da hat man nur genug "Schnitt-Zugabe" zum Anpassen dran gelassen.
Es recht, wenn sie gerade bis zum Radlauf reicht. Alles Überschüssige kann weg. Die Verkleidung überdeckt das trotzdem, da sie nicht flach auf der Seitenwand aufliegt!
Gurtrolle muss natürlich ausgebaut sein, sonst geht´s nicht, wie du ja schon festgestellt hast.
Der Kabelstrang darf nicht unten, unter der Seitenverkleidung liegen, denn sonst wird er kaputt gequetscht!
Die Seitenverkleidung steht unten auf dem Schweller-Verschussblech. Dann in der Mitte kräftig nach außen gegen die Seitenwand drücken, um sie so weit wie möglich durchzubiegen.
Dadurch wird sie wegen dem "Bogen" in der Höhe etwas kürzer. Gleichzeitig dann oben in die "Leiste" unter´m Fensterrahmen drücken. Wenn sie oben in der Leiste drin sitzt, den Druck in der Mitte wieder weg nehmen. Dadurch rutscht sie oben tiefer in die Leiste... Idealerweise hast du jemanden, der dir dabei hilft und das Seitenfenster noch nicht eingebaut!
So kannst du innen in der Mitte drücken und der "Assisten" (durch die Fenster-Öffnung) oben die Seitenverkleidung in die Leiste "einfädeln"...
Mit 4 Händen geht das viel einfacher als alleine...
Wenn dann der Boden eingesetzt wird, drückt er unten die Verkleidung nach außen, so dass sie nicht nach innen von dem Verschlussblech rutschen kann. Sie wird dann gegen die horizontale Falzkante des Verschlussblechs gedrückt.
Wenn dann der Boden drin ist, kannst du auch die Gurtrolle und die Seitenscheibe einbauen...
Ausbauen geht im Prinzip genau umgekert, nur dass es etwas schwieriger ist, sie oben aus der Leiste raus zu holen und gleichzeitig in der Mitte nach außen zu drücken. Auch da ist Hilfe mit 2 zusätzlichen Händen Gold wert. Andernfalls geht meisten etwas kaputt...
Gruß, Diddi
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@ Didi.....na ja.
der Preis ist doch schon zieml. unterschiedlich....... 297.- versus 387.-
Das habe ich gesehen. Der Preis-Unterschied ist deutlich, selbst wenn die Radmuttern extra kämen...
Nur optisch sehe ich keinen Unterschied... Vermutlich der selbe Hersteller...?
Gruß, Diddi
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hallo! Danke für die Info. Ist der Link genau det Sensor den ich bräuchte oder muss ich im Dropdown Menu noch was passendes aussuchen? 🥴
Danke im voraus und Grüße Nobby
Die beiden Links zu Minispares geben schon das richtige Teil an.
Auch der Link zu ISA-Racin g passt auch. Gewinde beim Mini, inkl. dem T-Stück ist 1/8" x 27 NPT
Gruß, Diddi
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Nein, Sind Ultralite F1 7x13. Sind aber fast identisch. Und ich finde sie sind eine sehr schöne Alternative zu den eher bekannteren Mini-Felgen Designs.
Also diese hier... https://www.ultralitewheels.com/acatalog/SPEN-…79.html#SID=231
Ich sehe, ehrlich gesagt, keinen Unterschied. Sogar die ET ist identisch. Evtl. der Preis? Bei JBW werden die Radmuttern mit geliefert... Bei Ultralite auch?
In 10" würden sie mir gut gefallen
Gruß, Diddi
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Dürften diese sein... https://www.johnbrownwheels.com/product/7-x-13…16-7013DTM41012
Gruß, Diddi
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Tachowellen Unterschiede .
Was ist am Tachowellenantrieb am Getriebe ab 1980 anders, bzw. geändert worden?
Du fragst bestimmt, weil die Sensoren für den digitalen Tacho so angeboten werden...
Das Gewinde ist gleich und auch das Maß des Antriebs-Vierkants ist gleich.
Nur die Tiefe des Antriebs-Vierkants in der Antriebs-Spindel im Tachoantrieb ist unterschiedlich.
Bei Tachowellen mit Antriebs-Vierkant aus Metall kein Problem. Beim Sensor ist er aber aus Kunststoff und wenn der nicht tief genug eingreift, könnte er schneller verschleißen... Ist er zu lang, steht er unten auf und der Sensor bekommt axialen Druck, den er nicht mag...
Der Unterschied bei den Sensoren ist also nur die Länge des Antriebs-Vierkants... Welcher jetzt aber länger oder kürzer ist, weiß ich nicht...
Zu lang kann man man sicher bei Bedarf kürzen...
Gruß, Diddi
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Danke für deine Einschätzung, Diddi.
Das rostige „Loch“ im Seitenkasten ist ja eigentlich keins. Mit dem Schraubendreher komme ich da nicht nach innen. Da der Wagen ja wenigstens zum Teil restauriert ist, vermute ich, dass da schon was gemacht wurde. Allerdings weiß ich nicht was und bis zu welchem Grad die Schweller und darunter erneuert wurden.
Durch dieses „Loch“ kann das Licht also nicht scheinen. Es gibt in der Seitentasche wenigstens eine quadratische Bohrung (oberhalb des Lochs) sowie einen Spalt zum Seitenblech hin. Siehe Bild. Da würde dann wohl das Gros des Lichts durchscheinen.
Man kann es auf dem Foto nicht genau erkennen, ob das Loch im Innenschweller ist, oder schon in der schrägen Fläche des Bodenblechs...
Wenn es in der schrägen Fläche des Bodenblechs ist, dann ist die nächste Schicht schon der Ausßenschweller ...
Dann wird das Licht entweder durch die rechteckige Öffnung im Schweller-Verschlussblech oder durch den Spalt zwischen Schweller-Verschlussblech und Seitenwand nach unten in den Schweller durch geleuchtet haben...
Groß flachklopfen würde ich da nichts. Um das Loch den Unterbodenschutz entfernen und dann reichlich Ovatrol in das Loch pinseln. Mehrfach wiederholen, damit es gut in die Blechdoppelung zwischen Bodenblech und Außenschweller sickern kann...
So kann man die nötige Reparatur recht lange hinaus zögern...
Der TÜV sagt einem dann, wenn es soweit ist...
Gruß, Diddi
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Ich denke, die dürften bei den meisten Händlern in D lagernd sein.
Einfach mal die üblichen "Verdächtigen" anrufen.
Z.B. Faxe, der selbst Motoren baut, kann da bestimmt weiter helfen
Gruß, Diddi
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Das Loch, das du da im Seitenkasten hast, ist der Übergang vom Innenschweller zum Bodenblech.
Und ja, wenn dort ein Loch ist, scheint deine Lampe von innen in den Innenschweller hinein und durch die Belüftungsöffnungen sowie aus dieser Bohrung heraus. Die Bohrung ist original mit einem kleinen Gummistopfen verschlossen. Die Belüftungsöffnen müssen offen sein...
Um dieses Loch im Seitenkasten vernünftig zu verschweißen, müsste der Außenschweller ab. In der Seitentasche selbst ist kein Platz, um da ordentlich zu arbeiten.
Wenn der Außenschweller noch gut ist, würde ich vorerst warten, bis der auch fällig ist... In der Zwischenzeit die Roststelle irgendwie versiegeln, damit sie nicht zu schnell weiter gammelt...
Gruß, Diddi
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A-Serie Zylinderkopf-Stehbolzen haben passende Gewinde (unten 3/8" UNC und oben 3/8" UNF) und sollten von der Länge her auch passen.
Die 4 Stehbolzen, mit denen auch die KHW verschraubt wird, haben 5,656" Länge, also minimal (3 mm) kürzer als 5,75" http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Cylinder_heads/Studs_bolts_nuts/CAM150.aspx?100409&ReturnUrl=/search/classic/head%20stud.aspx|Back%20to%20search
Die 4 kürzeren in der vorderen Reihe hat 4" also 101,6mm also minimal (3 mm) länger als die 3 7/8" http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Cylinder_heads/Studs_bolts_nuts/CAM151.aspx?100409&ReturnUrl=/search/classic/head%20stud.aspx|Back%20to%20search
Der eine längere (für den Zündspulenhalter) in der vorderen Reihe hat 4 11/16" (118 mm) was etwas (4 mm) länger ist als 4 1/2", wobei der ein langes, oberes UNF Gewinde hat. Den könnte man bei Bedarf auch etwas kürzen... http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Cylinder_heads/Studs_bolts_nuts/TAM1617.aspx?100409&ReturnUrl=/search/classic/head%20stud.aspx|Back%20to%20search
Da sollte sich hier sicher etwas finden lassen... 2 lange, 2 kurze und den einen für den Zündspulenhalter
Leider kann ich im Moment nichts anbieten...
Gruß, Diddi
