Owatrol enthält Öl und Lösungsmittel. Das könnte Probleme mit dem Gummi der Dichtung geben...
Eher keine so gute Idee...
Ich spritze vor dem Einsetzen des Keder-Profils abtupfbare Scheibendichtmasse Karosserie-seitig sowie auch Glas-seitig außen unter die Dichtung.
Beim Einziehen des Keder-Profils quillt überschüssige Dichtmasse raus und kann später Rückstandlos entfernt (abgetupft) werden.
Gruß, Diddi
eigentlich hab ich ja jetzt was schwarzes am start
da sollte ich auch mal kommen
Das wird auch mal Zeit... 
Hi Diddi,
dann brauch ich aber auch noch diese Teilchen, oder?
Gruß
Frank
Die brauchst du nicht zwingend, schadet aber nicht, wenn du sie mit bestellst, denn die derzeit eingebauten sind mit Sicherheit auch nicht mehr die besten... 
Diese "Knuckles" passen bei den Budget HiLos sowie auch bei den Minispares Hios.
Bei den Minisport Adjusta Rides passen sie nicht. Dort werden gekürzte Metro Knuckles verwendet, die einen etwas größeren Durchmesser am Schaft haben!
Gruß, Diddi
Dieses Problem tritt häufig auf, wenn "Original" und "Fälschung" gemischt werden.
Beim Original-Rahmen passen die Original-Halter problemlos.
Genauso sieht´s bei Nachbau-Rahmen aus, die (aus gutem Grund) meistens mit Haltern geliefert werden... 
Gemixt passt es meistens nicht. Selbst wenn keine Schwinge dazwischen sitzt.
Original-Halter müssen für einen Nachbau-Rahmen in der Regel genau in die entgegengesetzte Richtung aufgefeilt werden...
Dein Rahmen ist ein Original, aber der Haltewinkel ist ein Nachbau. Vermutlich war vorher ein Nachbau-Rahmen unter deinem Auto...
Das es ein Nachbau-Haltewinkel ist erkennt man an dem leichten "Schwung" in der "unteren" Montagefläche, direkt neben der Winkelung. Den haben Original-Haltewinkel nicht...
Entweder besorgst du dir Original-Haltewinkel, oder wie Normal schon geschrieben hat, außen am Rand eine Schweiß-Raupe drauf legen, glatt schleifen und dann erst die Löcher auffeilen...
Gruß, Diddi
HiLos sind grundsätzlich nicht verkehrt. Vor allem, wenn man an der Vorderachse die Feder-Elemente erneuert.
Am Anfang steht er dann recht hochbeinig da, bis sie sich dann nach einiger Zeit im Fahrbetrieb "gesetzt" haben.
Mit HiLos kann man das gut korrigieren und dann bei Bedarf nach dem "Setzen" wieder etwas hoch drehen.
Die originalen HiLos haben aber auch eine etwas größere Auflage-Fläche zum Feder-Element, was die Federung etwas straffer macht.
Bei den sogenannten Budget-HiLos ist die Auflagefläche weniger groß, wodurch die Federung annähernd gleich zu den Serien-Trompeten ist
Wenn du das anfangs hochbeinige Erscheinungsbild "verschmerzen" kannst, sind HiLos natürlich nicht nötig.
Beim Thema "Setzen" der Feder-Elemente solltest du im Hinterkopf behalten, dass sich dadurch auch die Spur ändert. Sollte also mehrfach kontrolliert und korrigiert werden!
Mit HiLos kann man ihn natürlich bei der gewünschten Fahrwerkshöhe einstellen und während dem "Setzen" die Fahrwerkshöhe immer wieder mal nachjustieren. Wenn sich die Höhe dann stabilisiert hat, zum "Schluss" noch mal die Spur kontrollieren und gut
Gruß, Diddi
Mit GAZ habe ich keine eigenen Erfahrungen. Schlecht sind sie aber sicher nicht...
Frage ist halt, ob du so etwas wie "20-fach einstellbar" brauchst... Sind im Vergleich zu den Gas-a-Just halt entsprechend teurer... ...und die KYB sind für "ich brauche keine Rennsemmel" absolut ausreichend
Die Gas-a-Just kommen (laut Minispares) mit 13" noch gut zurecht. Ich selbst habe sie nur mit 12" gefahren und finde sie prima 
Gruß, Diddi
Bei einem `98er (MPi) mit 98000 km sind die vorderen Feder-Elemente mit höchster Wahrscheinlichkeit "platt" und federn kaum noch...
Da machen neue Anschlag-Gummis und Dämpfer, egal ob OEM oder bessere, keinen Unterschied...
Die vorderen Feder-Elemente zu wechseln ist natürlich nicht gerade wenig Aufwand und Spezialwerkzeug erforderlich...
Dann noch die nicht unwichtige Frage, ob du mit 12" oder 13" Felgen unterwegs bist...
Bei 12" sind Standard-Dämpfer noch OK für gemütliche Fahrweise. Bei 13" oder gelegentlich auch mal etwas beherzterer Fahrweise wäre etwas besseres ratsam.
Wirklich tolle Dämpfer wären Kayaba Gas-a-Just Dämpfer
Gruß, Diddi
12H832XH ist ein Innocenti Mini 120L DeTomaso Motor.
Der hat serienmäßig schon potente 70 PS...
Und ein eng abgestuftes Getriebe
Wenn du höher hinaus willst, geht´s ans eingemachte und erfordert entsprechende Abstimmung... Also nix "plug´n play"...
Wichtiger wäre aber erst einmal der Zustand von Motor und Getriebe. Nicht dass da in "Tuning-Teile" investiert wird und dann der Motor klappert, Öl verbrennt und das Getriebe Geräusch macht...
Gruß, Diddi
Haben die Smoor Felgen den richtigen Lochkreis für den Mini?
Mini hat LK 4x4" = 4x101,6
Viele Smoor werden mit 4x100 angeboten, was aber beim Mini nicht passt! ...OK, es gibt spezielle Radmuttern...
Dazu kommt, dass gem. EU eigentlich 175er nur bis 6,5" Breite montiert werden dürfen. Der Reifen darf nominal nicht schmaler als die Felge sein.
Eine 7" Felge wie die Smoor hat eine Breite von 177,8mm was 2,8mm zuviel für den 175er Reifen ist... Eigentlich...
Theoretisch müsstest du für die 7" Felge 195/45-13 haben, die aber recht teuer sind, da nur von wenigen Herstellern angeboten...
Vielleicht findest du ja einen geneigten TÜVer, der Verständnis hat und die 175/50-13 einträgt, zumal sie von den Maßen nahezu identisch zum 195er sind...
17550 19545 R 13 7J Kontur.pdf
Eine Freigabe für 175/50-13 auf 7x13 gibt´s zumindest von Yokohama...
7-13 Freigabe für 175-50-13 Yokohama.pdf
Kann aber trotzdem Probleme beim TÜV geben...
Gutachten für die Smoor hast du?
Gruß, Diddi
Wenn es regnet nehm ich persönlich immer das Auto meiner Frau, das bisschen Gemecker macht mir nix…
Wenn du wüsstest, was deine Frau mit deiner Karre macht, während du mit ihrer Karre im Regen unterwegs bist... 
Eins noch: Bei hoher Drehzahl und Schub (ich gehe also bei hoher Geschwindigkeit vom Gas) wirken beide Kurven zusammen und der zZpkt. geht noch weiter vor - ist aber meines erachtens ungefährlich, da ja kaum brennbares Gemisch am Start ist, oder?
Korrekt
Auch bei Schiebebetrieb aus hohen Drehzahlen bekommt der Motor recht mageres Gemisch und gleichzeitig sehr wenig Gemisch. Er saugt ja gegen die geschlossene Drosselklappe...
Dadurch ist auch der dynamische Verdichtungsdruck niedriger, denn es gibt ja deutlich weniger zu verdichten... Im ersten Moment herrscht im Zylinder ein starker Unterdruck, wodurch der tatsächliche Verdichtungsdruck deutlich reduziert wird...
In dem Moment schadet also die einsetzende Unterdruck-Verstellung nicht
Gruß, Diddi
...wenn das "leidige" Thema mit dem Vakuumanschluß erledigt ist - mit dem "Hinkefuß" dieses Anschlußes quälen sich erschreckend viele ab...
Der Vakuum-Anschluss ist auf den Fotos oben genau da, wo er hin gehört!
Er muss zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke angeschlossen sein, da nur dort entsprechend Unterdruck vorhanden ist.
Bei vollständig geschlossener bis minimal geöffneter Drosselklappe bekommt der Motor ein relativ mageres Gemisch, welches langsamer verbrennt und entsprechend früher gezündet werden muss!
Andernfalls verbrennt es unvollständig und der HC Wert geht wegen unverbranntem Rest-Gemisch nach oben.
Ein Motor, der gut laufen soll und gelegentlich auch eine AU bestehen muss, braucht die Unterdruck-Verstellung. Zumindest hilft sie ihm dabei nicht unerheblich!
"Damals", als die "performanteren" Motoren wie Cooper/Cooper s noch ohne Unterdruckverstellung gebaut wurden, war der HC Wert noch kein Thema.
Außeerdem ist der Unterdruck bei 2-fach Vergasern weniger "konstant" und pulsiert mehr direkt hinter der Drosselklappe. Der ZZP würde mehr schwanken, was zu unruhigem Leerlauf führt. Er hätte dann an der Balance-Tube der Ansaugbrücke angeschlossen werden müssen, damit beide Seiten (Vergaser) darauf einwirken und der Unterdruck weniger pulsiert.
Aber auch die hätten heute, mit einer Unterdruckverstellung (ggf. in geringerem Maß) bessere Abgas-Werte... Aber bis `69 ist eh keine AU angesagt...
Die Unterdruck-Verstellung wirkt eh nur im Leerlauf und Schiebe-Betrieb.
Sobald die Drosselklappe beim Beschleunigen geöffnet wird und der Gleichdruck-Kolben nach oben steigt, bricht der Unterdruck zusammen und die Unterdruckverstellung ist wirkungslos. Dann wird nur noch über Fliehkraft verstellt/geregelt.
Wäre der Vakuum-Anschluss (in Strömungsrichtung) vor der Drosselklappe (Kurbelgehäuse-Entlüftung), wäre die Unterdruckverstellung praktisch komplett wirkungslos, da dort bei geschlossener, sowie auch bei geöffneter Drosselklappe nahezu kein Unterdruck vorhanden ist...
tschennings: Die recht stark ansteigende Frühzündung ist nicht unproblematisch! Der Grat zwischen bester Leistung und Hochgeschwindigkeits-Klingeln ist sehr schmal. Und nicht jeder kennt/hört das Geräusch, zumal das akustische Motor-Konzert ja nicht gerade leise ist...
Hochgeschwindigkeits-Klingeln kann einem Motor recht schnell der garaus machen!
Moderne Motoren haben dafür den Klopfsensor. Beim Mini ist man auf sein Gehör angewiesen!
Ein gutes Indiz für Hochgeschwindigkeits-Klingeln sind Temperatur-Probleme. Nur leider ist die Anzeige im Mini eher ein "Schätz-Eisen" als ein zuverlässiges Instrument...
Solltest du also Temperatur-Probleme feststellen, solltest du die Kurve etwas abflachen...!
Gruß, Diddi
DAM5626 ist die Casting oder Guss-Nummer des Gehäuses.
Siehe auch http://www.minispares.com/catalogues/cla…ers.aspx?1~4~33 ...etwas nach unten scrollen. Das unterste in der Liste...
Dieses Gehäuse ist das späteste der A+ Gehäuse und wurde ab irgendwo `84 in allen Minis, Metros etc. bis zum Produktionsende verbaut, also sehr häufig zu finden und auch noch neu zu bekommen... Je nach dem, aus welchen Auto es stammt, hat es nur entsprechend unterschiedliche Endübersetzungen verbaut
Teilenummer BHM5093
Auch passende Vorgänger wären auch noch die Gussnummern DAM2886 und DAM4818, die aber nur recht kurze Zeit, irgendwo `82 - `84 verbaut wurden, da sie Probleme mit einer Lager-Aufnahme (4 Bolzen Verschraubung) hatten. Wegen der recht kurzen Bauzeit also deutlich weniger verbreitet und neu nicht mehr zu bekommen...
Ich denke, DAM5626 wird am einfachsten zu finden sein
Gruß, Diddi
Das kommt darauf an, wie weit die Reifen/Felgen raus schauen...
Wenn 10" Felgen montiert sind, wurde definitiv die Bremse umgebaut, da die nicht über die 8,4" Bremse passen.
Entweder wurde auf die 7,5" Bremse vom Cooper S, Inno-Cooper etc. umgebaut, oder auf eine "spezielle" 7,9" Bremse, bei der dann die 8,4" Bremsscheiben kleiner gedreht wurden und spezielle Alu-4-Kolben-Bremssättel verbaut wurden. Dann passen einige 10" Felgen drau, aber nicht alle...
Im "Weathermaster" Fred schreibst du von Rose Petal Felgen. Die haben 4,75" Breite, wenn sie mit 165/70-10 noch ohne Verbreiterungen passen. Deren ET ist mit 40mm entsprechend groß.
Auch die Nachbauten von John Brown Wheels haben die gleichen Maße...
Das sind die breitesten 10" Felgen, die noch ohne Verbreiterungen passen. In der Regel mit negativem Sturz und breitem "DeLuxe" Chrom-Keder...
Dann hängt es auch noch vom Reifen ab. Der Yoko A008 sowie A032 sind von der Flanke her recht schmal. Der Falken FK07E hingegen ist recht breit...
Gruß, Diddi
Gibt es irgendeine Ausnahmegenehmigung, dass 165/70R10 beim 95er SPI nicht eingetragen werden müssen? Das Fahrzeug hat nur Chromkeder. Im Schein stehen nur 145/70R12.
VG!
Nein, gibt´s nicht.
Alleine schon der Felgendurchmesser 12" zu 10" geht nicht ohne Umbau der vorderen Bremse.
12" original 8,4" Scheiben-Durchmesser
10" original 7,5" Scheiben-Durchmesser
Auch die Sättel sind anders.
Also ohne Eintragung geht (legal) gar nichts...
Selbst für 165/60-12 auf den 4,5x12 Serien-Felgen muss eingetragen werden. Dafür gibt´s allerdings eine Freigabe von Rover, auf deren Basis der TÜVer das (in der Regel) problemlos einträgt...
Mit 165/60-12 wird es allerdings ohne Verbreiterungen schon recht knapp.
Da ist in der Regel negativer Sturz, vorne und hinten, sowie breiter Chrom-Keder erforderlich...
Es gibt natürlich auch noch andere Profile mit Gummi-Lippe, die breiter sind. Diese könnte man dann für den TÜV-Termin montieren...
An der HA gingen auch schmale Trommeln mit Spurplatten, die insgesammt etwas schmaler sind als die breiten Trommeln...
Muss aber genug Platz zwischen Reifen und Stoßdämpfer sein, damit es da keinen Kontakt gibt...
Gruß, Diddi
wieder etwas gelernt
Ist mir bisher noch nicht "über den Weg gelaufen"... 
Gruß, Diddi
Danke Diddi,
ja ich denke auch es kommt vom Alfa oder so.
hier ist foto von der Rueckseite rechts( Filtro olio) links das normale
Ich koennte es ja einbauen und nicht das Oelfilter usw anschliessen
peter
Klar
Funktioniert auch ohne angeschlossene "Filtro Olio" Warnleuchte
Gruß, Diddi
Die haben tatsächlich ET35
Siehe hier... 12" Minilite und ähnliche
Siehe auch hier in der Rover-Freigabe...Rover Freigabe 145x12 auf 10er.pdf
Das gilt auch für die Standard-Stahlfelgen in 4,5x12... 12" Stahlfelgen ...5te/6te Felge von oben...
Edit: Die "Replica" von Datch kommt nur 1,5mm (Hälfte des ET-Unterschiedes) weiter raus und das fällt bei den schmaleren 145ern nicht wirklich auf...
Andererseits einfach mal hier im Forum eine Suchanzeige schalten. Da findet sich sicher etwas passendes. Und für den Winter müssen sie ja nicht "wie neu" sein...
Gruß, Diddi
Sehr aufschlussreich, danke. Und die ET und der Umstand keiner tatsächlichen verbreiterung ist zu vernachlässigen?
Das sollte grundsätzlich passen.
Laut deiner Beschreibung hast du 4,5x10 ET35 Stahlfelgen montiert.
Die original Rover "Minilite Style" in 4,5x12 haben auch eine ET35 und die 145er Winterreifen sind noch mal schmaler als die 165er...
Gruß, Diddi
Hi Peter,
aus einem Inno (A-Series) kenne ich das nicht.
Filtro Olio ist der Oilfilter und das Warnlicht ist eine "Filter clogged" Indication, die über einen DPS "Differential Pressure Switch" geschaltet wird.
Wenn ich mich nicht irre, gab es so etwas bei Alfa Romeo und/oder Lancia...
Auch der A-Series Filter Head hat ein Bypass-Valve, aber keine Indication dafür...
Gruß, Diddi
