Beiträge von HOT
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Der Original-Kat am am Ausgang zum Vorschalldämpfer keinen Kugelsitz, sondern auch einen konischen Sitz wie der Anschluss auf dem Foto.
Der Vorschalldämpfer, sowie auch RC40 etc. haben einen kugeligen Anschluss, der in dem Konischen Sitz direkt abdichtet, ohne zusätzliche Dichtung.
Wenn beide Seiten diesen konischen "Tulpen-Sitz" haben, gehört dort ein "Brennring" dazwischen. Muss natürlich zum Innendurchmesser des Auspuff-Rohrs passen...
Gruß, Diddi
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Mist, denke das war falsch herum eingebaut
Gedreht ist es aber ein Unterstand von knapp 2,7mm (noch nicht angezogen) 2,5 bleiben es aber wahrscheinlich.
Ist das i.O.?
Wären ja froh, wenn das der Fehler war
War definitiv falsch herum eingebaut...
Siehe hier...
Der Unterstand ist beim HIF normal
Gerade mal bei einem HIF44 in der Garage geschaut
Die 10tel Unterstand stimmen für einen HS-Vergaser
Gruß, Diddi
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Hallo, schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Das braun/gelbe Kabel kommt aus dem Kabelbaum und das konnte ich identifizieren.
Das Kabel kommt aber einzeln daher ohne die beiden dicken braunen die zum Anlasser gehen sollen.
Ich werde dann wohl zwei Kabel konfektionieren müssen und mir einen neuen Stecker für die Lichtmaschine besorgen.
Mal eine evtl blöde Frage zum Verständnis.
Warum gehen zwei Kabel von unterschiedlichen Anschlüssen der Lichtmaschine auf einen Anschluss des Anlassers.
Gruß Didi
Dann hat offensichtlich mal ein Vorbesitzer "gebastelt". Es gibt auf dem Markt Limas, die zwar von den Maßen her passen, aber geschraubte Anschlüsse haben, weshalb der originale Lima-Stecker (inkl. der dicken Kabel) fehlt.
Wie Bernie schon schreibt, sind beide parallel geschaltet. Quasi eine 2-Spurige Straße...
2x 4mm² macht ja schon 8mm²
Gruß, Diddi
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So dünn sind sie nicht
Haben tatsächlich 4mm², allerdings eine etwas dünnere Isolierung...
An der Lichtmaschine sollte solch ein Stecker sein. Drei Kabel. 2x 4mm² in braun sowie ein mal 1,5mm² braun/gelb für die Ladekontrollleuchte im Instrument.
Die beiden dicken, 4mm² gehen zum Anlasser-Magnetschalter und haben große Ring-Ösen.
Die Kabel sind im Kabelbaum eingebunden und kein extra Kabelstrang.
Es kann natürlich sein, dass mal ein Vorbesitzer auf eine andere Lima umgebaut hat, die auch mit Ring-Ösen angeschlossen ist...
Gruß, Diddi
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... welches Weiß auf dem Dach vom Modell Racing Green Bj.89 lackiert wurde?...
Diamond White (NMN)
Wie auch bei den "Schwester-Modellen" Check Mate und Flame Red und anschließend auch beim Vergaser-Cooper...
Als Komplett-Lackierung auch beim "Advantage"
Bei den SPi Cooper bin ich mir nicht sicher...
Gruß, Diddi
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Ne, der Verteiler elektronisch ist nicht mehr mit Verzahnung
Mach morgen mal ein Foto vom SPI Verteiler, der hat den gleichen Antrieb.
Wie Lomo schon geschrieben hat, ist nicht der Antrieb am Verteiler gemeint, sondern die Verzahnung der Antriebswelle für den Verteiler...
Durch die 10 schrägverzahnten Zähne kann sie in 10 Positionen á 36° und natürlich auch in 180° verdreht in die Verzahnung der Nockenwelle eingesetzt werden.
In dieser Antriebswelle ist die Nut für den Verteiler außermittig gefräst, so dass der Verteiler nur in einer Position rein passt...
Ist die Antriebswelle korrekt eingesetzt, zeigt der Verteilerfinger bei Zünd-OT Zylinder #1 etwa in 1-2 Uhr Position...
Hier...
...ist es gut erklärt. Der Antrieb vom A+ Motor ist der gleiche wie für den Einspritzer gezeigt...
Sitzt aber die Antriebswelle falsch, steht demnach auch der Verteiler "falsch", wobei er in jeder Position funktioniert, solange er in die korrekte Position für Zünd-OT gedreht wird und die Kabel entsprechend korrekt aufgesteckt sind...
Dort, wo bei Zünd-OT Zylinder #1 der Verteilerfinger hin zeigt, gehört Kabel #1 hin. Von dort dann gegen den Uhrzeigersinn 1 - 3 - 4 - 2
Gruß, Diddi
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Am Glas schleifen ist mit Vorsicht zu genießen... Die könnte dabei reißen!
Aber 4mm in den Ecken reichen locker. Die Scheibe muss halt genau mittig eingesetzt werden . Zuerst unten in die Dichtung setzen und dann auf beiden Seiten (10 cm Schritte) abwechselnd immer weiter nach oben arbeiten. So "zentriert" sich die Scheibe mittig, wenn genug "Flutschi" in der Nut ist.
Dann die oberen Ecken und sobald die drin sind, von beiden Seiten zur Mitte hin arbeiten...
Ziehst du einseitig von der unteren Ecke bis nach oben ein, rutscht die Scheibe zur anderen Seite hin und es wird dann oben in der Ecke zu eng!
Natürlich muss reichlich "Flutschi" in der gesamten Nut zur Scheibe sein. In die Nut zur Karosserie hin braucht man nichts oder zumindest nur sehr wenig!
Gruß, Diddi
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Ich vermute, die Verbreiterungen auf dem Foto sind die "Group 6 Arches for classic Mini" von Huddersfield Spares.
Auf dem Foto sieht man zwar nicht, ob die hinten auch in die Heckschürze auslaufen, aber deren "Group 2 Arches" tun das auch und sind die einzigen in der Art, die auf die originalen Löcher passen...
Die Breite käme auch hin, da die Group 6 mit 3,75" an der breitesten Stelle rund 95mm breit sind...
Du könntest Huddersfield ja mal anfragen, ob sie dir ein Foto vom hinteren Abschluss schicken können...
Edit: Aber ohne Ausschneiden vorne, werden die 6x10 ET -7 definitiv nicht passen...
Gruß, Diddi
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Wasser verdünnt mit Spülmittel bzw. Spülmittel mit Wasser angedünnt :-)
Mag ich persönlich nicht so. Rutscht nicht gut genug und "trocknet" recht schnell ein...
Ich nehme dieses Gleitmittel für Kunststoffrohre und Steckmuffen aus der Sanitär-Abteilung...
Im Prinzip das gleiche Zeug, wie auch beim Reifen montieren verwendet wird...
Lässt sich anschließend mit einem Lappen und etwas Wasser restlos entfernen...
Gruß, Diddi
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Ich denke nicht, dass ein Ultraschall-Bad alleine reicht...
Die Düse muss bei der Reinigung elektrisch (getaktet) angesteuert werden und sollte gleichzeitig durchströmt werden...
Gruß, Diddi
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Kann es sein, dass die Pumpe keinen Druck aufbaut, obwohl sie läuft?
Mit Bremsenreiniger springt der Motor kurz an.
Ich muss dazusagen, dass der Mini seit 2007 zerlegt war und neu aufgebaut wurde.
Wenn die Pumpe läuft, sollte sie auch Druck aufbauen, wenn aber der Filter zu sitzt, kommt von dem Druck nicht viel vorne an...
Filter wäre gut möglich, wenn er schon seit 2007 nicht mehr gelaufen ist...
Möglich wäre auch eine verharzte/verdreckte Einspritzdüse. Da kann sie zwar öffnen/freigängig sein und tröpfelt trotzdem nur...
Gruß, Diddi
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Wurde der Benzinfilter schon gewechselt?
Passt zwar eigentlich nicht so gut zu einem "zeitweise" auftretenden Problem, schadet aber sicher nicht, den mal zu wechseln.
Dann wäre da noch der Benzindruckregler und natürlich auch die Einspritzdüse, wie Ise weiter vorne schon mal angemerkt hat...
Gruß, Diddi
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Hättet ihr eine Empfehlung für Fettpresse und Fett zum Abschmieren für mich?
Vielen Dank!
VG!
Für die 8 Schmiernippel am Mini reicht eigentlich jede Fettpresse mit Schlauchanschluss!
Etwas handlicher sind die Einhand-Fettpressen mit Pistolengriff. Damit hat man eine Hand frei um den Schlauch bzw. das Mundstück etwas zu bewegen um es abzudichten... oder aufgebockt, am Rad die Lenkung zu bewegen beim Abschmieren der Achsschenkelbolzen...
Sie sollte für Kartuschen-Befüllung geeignet sein! Fett aus der Büchse ist immer eine ziemliche Schmiererei und man hat ständig Luft in der Pumpe...
Nimm unbedingt ein Fett mit MoS2... Z.B. Liqui Moly LM47...
Gruß, Diddi
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Wer's nicht glaubt, kann ja mal versuchen, jetzt aktuell eine 22kw-Wallbox genehmigen zu lassen. TOI TOI TOI!!!
Das kann ich zu 100%ig bestätigen...
Ein guter Freund (er selbst steht auf Verbrenner) hat mal aus Interesse beim örtlichen Versorger nachgefragt, da seine Madame mit dem Gedanken spielt...
...In welcher Straße wohnen Sie? Ah ja,... Nein, tut mir leid, geht nicht. Ihr Nachbar, 3 Häuser weiter, hat bereits eine 22kW-Wallbox... Und in der Parallel-Straße noch jemand... Mehr gibt das Leitungsnetz in Ihrem Wohngebiet nicht her...
Die Infrastruktur in D ist für flächendeckende Elektro-Mobilität vollkommen ungeeignet... Da müsste erst einmal massiv investiert werden...
Gruß, Diddi
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Ich vermute mal, bei deinem Auto hat "Lucas, Lord of Darkness" zugeschlagen
Der Schalter für die Scheinwerfer-Verstellung bekommt (normaler Weise) 2x "Saft".
Bei Standlicht über rot/schwarz rein für die Beleuchtung des Schalters.
Bei Abblendlicht über blau/pink (von der Sicherung hinter´m Grill) für die Verstellung. Auch die Stellmotoren bekommen von der Sicherung über blau/pink ihren Strom.
Wenn also bei eingeschaltetem Abblendlicht am Stellschalter nur 0,6V ankommen, hat die Sicherung hinter´m Grill ein Problem, oder die Steckverbindung vor der Sicherung (blau/rot) am 4-Wege Verteiler vom Abblendlicht (auch hinter´m Grill)
Mit Fernlichjt/Lichthupe hat die Scheinwerferverstellung (eigentlich) keine Verbindung (eigentlich, dazu gleich mehr).
Bei eingeschaltetem Fernlicht wird sogar die Stromversorgung der Scheinwerfer-Verstellung weg geschaltet, da sie nur am Abblendlicht hängt...
Weil das eine "idiotische" Schaltung ist, hat man das beim MPi geändert und versorgt komplett über´s Standlicht...
Jetzt kommt (eigentlich) Lucas ins Spiel...
Wenn es Übergangs-Widerstände (z.B. wegen schlechter Masse) gibt, sucht sich der Strom manchmal seltsame Wege...
Wenn die Masse für die Scheinwerfer schlecht ist, kann ein Teil des Stroms einen anderen, ungewollten Weg nehmen.
Vom Fernlicht über die (schlechte) Masse weiter durch´s Abblendlicht, rückwärts zum Steckverbinder hinter´m Grill, über die Sicherung zu den Stellmotoren und dem Stellschalter...
Und dann surrt er ggf., obwohl er eigentlich "still" sein sollte...
Deshalb, schau dir bitte auch den 4-Wege-Verteiler (hinter´m Grill) mit den schwarzen Masse-Kabeln genauer an, sowie auch den Haupt-Masseanschluss im Motorraum. Der befindet sich auf der, in Fahrtrichtung rechten Seite, an der dreieckigen Verstrebung zwischen Motorraum-Traverse und rechter Stehwand. Etwas unterhalb vom Bremskraftverstärker. Ggf. muss dafür das Steuergerät ausgebaut werden, um da dran zu kommen...
Also:
1. Sicherung und Sicherungshalter prüfen/reinigen/erneuern
2. Steckverbinder Abblendlicht hinter´m Grill (blau/rot) prüfen/reinigen
3. Steckverbinder Masse hinter´m Grill (schwarz) prüfen/reinigen
4. Haupt-Masseanschluss im Motorraum prüfen/reinigen
Gruß, Diddi
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Wenn also das normale Ferlicht funktioniert, kann es nicht mehr am Lichtschalter liegen.
Der Lichtschalter schaltet nur die Spannung zum Lenkstock-Schalter durch.
Der Lenkstock-Schalter "entscheidet" dann, ob Abblendlicht oder Fernlicht leuchtet.
Wie gesagt, der Lenkstockschalter kann en Problem haben. Da die Schaltkontakte an der "frischen" Luft sind und nicht im Gehäuse geschützt, reicht schon eine Staubfluse zwischen den Kontakten...
Natürlich auch die Verkabelung hinter´m Kühlergrill checken, da die bekannt Probleme machet. Abblendlicht wären die blau/roten Kabel
Auch wenn das Reinigen des Lichtschalters geholfen hat, würde ich dir trotzdem empfehlen, einen neuen zu besorgen. Das Problem kommt wieder...
Der Schalter ist bei einem `93er mittlerweile fast 30 Jahre alt und er ist hoch belastet, da der komplette Lichtstrom darüber fließt...
Gruß, Diddi
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Dann schau dir mal die besagte Stelle hinter´m Kühlergrill, oben unter´m Haubenschließblech an, die ich oben beschrieben habe..
Ein Problem könnte auch der Lenkstock-Schalter selbst sein, da der zwischen Abblend- und Fernlicht hin und her schaltet.
Wenn die Lenksäulen-Verkleidung ab ist, kann man die Schaltkontakte sehen und ggf. reinigen
Gruß, Diddi
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Wie Turi/phokos schon geschrieben hat, ist der 4er Sicherungskasten ein häufiges Problem. Reinigen hilft oft nur kurzzeitig, wenn überhaupt.
Ich würde auch einen neuen empfehlen!
Das kann durchaus schon die Ursache für Drehzahlmesser und Scheibenwischer sein!
Schau dir auch mal die Anschlüsse an der Zündspule an. Wenn da schlechter Kontakt ist, fängt meistens zuerst der DZM an zu zicken, später kommen dann die Zündaussetzer...
Du schreibst...
Zitat
...geht nur leider mein Abblendlicht (normales Fahrlicht) nicht mehr. Fernlicht und Standlicht funktionieren...Meinst du mit Fernlicht die Lichthupe, oder wenn Licht eingeschaltet ist und der Lenkstockschalter nach vorne geschaltet wurde?
Ich frage, da beides unterschiedliche Stromkreise sind!
Lichthupe geht nicht über den Lichtschalter, sondern kommt vom Sicherungskasten, 2te von oben!
Abblendlicht und Fernlicht kommen direkt vom Lichtschalter ohne Sicherung!
Wie Markus/Laufer2004 schon geschrieben hat, deutet deine Beschreibung...
Zitat...Manchmal geht/ging das Licht wieder aus (auch die Dashboard-Beleuchtung), wenn der Kippschalter in der unteren Position, sprich Abblendlicht ist. Dann muss/musste ich nochmal ins Standlicht schalten oder an dem Schalter wackeln, dass das Abblendlicht und die Dashboard-Beleuchtung ging. Machte also schon immer etwas Probleme, aber mit 1-2x hin und her schalten lief es dann. Jetzt aber bleibt es beim Standlicht bzw. Licht aus wenns mehr zickt.
...auf den Lichtschalter hin. Der bekommt mit zunehmendem Alter Probleme wegen Übergangs-Widerständen, wird dadurch heiß und die Kontakte innen drin sinken im Plastik ein, so dass kein Kontakt mehr geschaltet wird... Oft ist dann auch schon der Stecker braun verfärbt...
Reinigen hilft da in der Regel nicht mehr, und ein neuer (nicht gebrauchter) Schalter muss her...!
Ob es definitiv am Lichtschalter liegt, lässt sich auch recht einfach testen.
Lichtschalter ausbauen und vom Stecker abziehen. Im Stecker findest du 3 Kabel:
Braun = Dauer + ohne Sicherung
Rot = Standlicht und Instrumente etc.
Blau = Hauptscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)
Im Stecker mit einem Stück Draht eine Brücke zwischen braun und blau stecken (Ein Stück Haus-Installationsleitung, beide Enden ab-isoliert, funktioniert prima)
Mit der Brücke sollte Abblendlicht und Fernliccht funktionieren (je nach Schalterstellung am Lenkstockschalter)
Wenn ja, dann Schalter kaputt!
Wenn nein, liegt das Problem wo anders...
Hinter´m Kühlergrill, unter dem Haubenschließblech wird vom Hauptkabel zum linken/rechten Scheinwerfer abgezweigt.
Dort findest du drei solche 4-Wege-Verbinder
Diese oxydieren gerne und dann geht nichts mehr...
Der Verbinder mit den blau/roten Kabeln ist für Abblendlicht.
Der Verbinder mit den blau/weißen Kabeln ist für Fernlicht
Der Verbinder mit schwarzen Kabeln ist für Masse.
Zusätzlich gibt´s noch ein paar 2-Wege Verbinder mit rot/schwarz und rot/weiß für Standlicht...
Gruß, Diddi
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...Fragen zu dem HIF 44 und dem Temperaturschalter Elektrolüfter Kühler...
Da der Motor nur mehr schlecht als recht mit Choke lief wurde der HIF 44 Vergaser Ultraschall gereinigt und revidiert. Schwimmernadelventil, Düsenstock und die Wellenabdichtungen habe ich erneut. Alles picobello gereinigt, Schwimmerstand erneut eingestellt und Düsenstock 2 Umdrehungen raus = Grundeinstellung.
Dann ging es ans Zündung einstellen, Grundeinstellung auf 6° vor OT ohne Vacuum. Unterdruckverstellung kontrolliert und Sie macht was Sie soll.
Nach der ganzen Aktion lief der Motor wie er soll, aber leider will er jetzt auf einmal wieder nur mit Choke laufen und sägt im Leerlauf leicht.
Wenn ich das richtig sehe hat der HIF einen kleinen Bypass für das Leerlauf Gemisch, kann der schon wieder verstopft sein???
Dann ist mir noch aufgefallen das das Wunderwerk der Technik ja einen E-Lüfter hat der über den Schalter unterhalb des Thermostatgehäuses geschaltet wird, dieser scheint defekt. Wurde im kochenden Wasser auf Durchgang getestet aber schaltet nicht. Gibt's da einen Trick oder erschwinglichen Ersatz?
Hast du bei der Überholung des Vergasers auch die Papier-Dichtung / O-Ring vom Choke-Ventil neu gemacht? Die machen bei einem "älteren" HIF gerne mal Probleme...
Du schreibst, Verteiler Grundeinstellung auf 6° vor OT ohne Vakuum... Diese Einstellung wird bei 1500 U/min gemacht...! Wurde das so gemacht?
Ja, der HIF hat für den Kaltstart eine Bypass Bohrung vom Choke-Ventil in den Ansaugluft-Kanal. Diese verstopft eigentlich nicht. Zumindest noch nicht selbst gehabt. Es hört sich aber danach an, als würde das Gemisch abmagern, weil er zuwenig Sprit bekommt...
Der Sitz vom Schwimmer-Nadelventil hat einen kleinen Filter. Der kann sich zu gesetzt haben, weil entweder Dreck im Tank ist, oder auch die Benzinpumpe sich "in Auflösung" befindet.
Möglich wäre aber auch "Falschluft", weil entweder das Leerlauf-Abschaltventil nicht dicht schließt, oder die Leitung zum Bremskraftverstärker undicht ist. Ggf. auch der BKV selbst. Das Leerlauf-Abschaltventil sitzt oben auf dem BKV-Bock und ist über eine Leitung und T-Stück mit der Unterdruckleitung zum BKV verbunden. Nimm mal das Sieb ab und verschließe die Öffnung dicht mit Klebeband etc. Läuft er dann gut, schließt das Ventil nicht mehr dicht.
Neu nur schwer zu finden, aber es lässt sich reinigen. Ventil ausbauen, Kräftg mit WD40 innen fluten und kräftig schütteln. Man muss den Ventilkolben innen klackern hören. Mehrfach wiederholen, dann wieder einbauen...
Für den Thermoschalter des Kühlerlüfters gibt´s leider keinen "günstigen" Ersatz. Wüsste kein anderes Auto, welches solch einen Schalter mit M8 Gewinde hat...
Eine pragmatische und günstige Lösung wäre, den Schalter abgeklemmt zu lassen, die Kabel in den Innenraum zu verlängern und einen Schalter einzubauen. So kann man den Lüfter bei Bedarf manuell zuschalten...
Alternativ, wenn mal ein neuer Kühler fällig wird, gleich einen Kühler mit Gewindestutzen für einen Thermoschalter kaufen und die Kabel entsprechend verlängern... So hat man dann wieder die automatische Funktion...
Gruß, Diddi
