Beiträge von peter verhoeven

Zitat von Fratz

hmm...dann ist der regler also spätestens jetzt hin!am keilriemen sollte es nicht liegen,den habe ich gespannt.hat nichts genützt.an der batterie lag bei laufendem motor zuletzt 6 volt an.ich hab die lima jetzt erst mal ausgebaut und teste mal ne gebrauchte.

danke schonmal

biz

hat da den richtigen Tip gegeben; Strom an der Batterie abgreifen.

Den eingebauten Regler der Lucas-Lima geht so schnell nicht kaputt, besonders dann wenn die Schleifkohlen keine Verbindung mit dem Rotor haben.

AT-Lima kostet nur ca 50€, aber wenn Du einen Lötkolben zur Hand hast, benötigst Du nur ein paar neue Schleifkohlen.
Original besorgen und auswechseln ohne Lötkolben oder Boschersatz besorgen und an den Klemmblechen umlöten. (Klick doch mal auf untere Bild und dann auf die LIMA-Abbildung)

Zitat von Einser

So wie das aussah, is der irgendwie von unten daran gesteckt.

http://www.mini-strolche.de/bilder/bilder/31173222.jpeg
rechts unten das graue Teil ist der obere Anschlag,
http://www.mini-strolche.de/bilder/bilder/31173213.jpeg

http://www.mini-strolche.de/bilder/bilder/31173221.jpeg
der untere Gummianschlag
schwarz (neu mit Gummi) und unten liegt das ohne Gummi

hoffe Du kannst erkennen wo beim oberen Anschlag die Löcher für den Gummipuffer zu suchen sind.

Die Teile sind nicht teuer,

bis dann,

Zitat von Andreas Hohls

Diese Frage ist recht einfach zu beantworten, vorausgesetzt der 1000er ist ein prinzipiell hochverdichteter mit Flachkolben und soweit geplantem 12G295 Kopf, daß die Verdichtung dem 1000er Cooper entspricht.

Denn,

--Kubikzahl
--Kopfspezifikation
--Einlaß
--Auslaß

entspricht dem 1000er Cooper.

Unterschiedlich ist die Nockenwelle, welche beim 1000er Cooper 252/252° aufweist.

Die std. Nadel des 1000er Cooper ist GY. Mit dieser Nadel beginnen (sollte es in jedem MINI-Teilehandel geben), bei der Vergasereinstellung nach den Vorschlägen der MINI MANIA Technothek verfahren (http://www.mini-mania.tv/ dort Technothek und dort 'workshop' oder 'racing dept.' und 'Einlaß/Auslaß').
Somit sollte sich eine bestmögliche Einstellung mit diesen Nadeln ermitteln lassen.

Dann, wenn Ergebnis noch nicht befriedigend, den Nadellieferanten kontaktieren mit folgenden Angaben:

--bestmögliches Laufverhalten bei wieviel Unterstand des Düsenstockes

--Düsenstock wieviel Kilometer alt

--jetziges Laufverhalten in der Gasannahme beim Losfahren, dem Laufen unter 'Schleppgas' im Schiebebetrieb, der Gasannahme aus dem Schiebetrieb und das Verhalten bei Vollast


Mit diesen Angaben ließen sich die nötigen Schlüße ziehen.

Andreas Hohls

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Andreas,
Super und Danke,

genau sowas habe ich mir vorgestellt!:)
Damit werde ich arbeiten können.
Bevor ich 2 Tage mit der falschen Nadel herummache, lieber den Experten fragen,
na dann los Peter,

bis dann und nochmals meine Hochachtung,

welch eine Mania

Zitat von Einser

Weil bei mir das Problem is, dass da gar nix mehr is.

Da sollte schon eins hin!
Entweder eins mit zwei Muttern am Hilfsrahmen oder die mit dem einen Loch,
das Du bitte noch erkunden solltest.

Olaf sprach da von zwei Varianten (müsste der Unterschied sein)

Die unteren sind die mit abgewinkeltem Halteblech,

bis dann

Zitat von Shackenb

Hallo Peter,

bei Oldtimer Praxis stand Silikonentferner.... dank HOT bin ich jetzt schon wieder schlauer

Ich mache es übrigens mit der Dose...der Lack ist was spezielles (Audi TT Perleffekt Nimbusgrau), ich hatte mir zwar überlegt einen Kompressor zu kaufen, aber angeblich (Oldtimer Praxis) sieht man bei den neuen wasserbasierten Lacken auf kleinen Flächen kaum einen Unterschied.

Danke
Stefan

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Warum nicht, kleiner Tip zum Schluss:
Dose vorm lackieren in warmen/heißen Wasser vorwärmen,
Farbnebel tritt dann exelent fein aus der Düse!

Bis dann,

Peter

Morgen Andreas,

darf ich bei Dir einen Erfahrungswert abrufen?

1000er Motor, 12G295 Kopf, Cooper S HS2 Doppel mit Cooper S Fächerkrümmer 3 in 1 und Cooper S Lufi.

Datenmaterial was ich habe:

Modell: MG Midget - 4 Zyl.
Baujahr: 1961-62
Hubraum: 948 ccm



Vergasertyp 2 x HS2
Vergasernummer F - AUC990 / R - AUC990
Düse F - AUD9141 / R - AUD9142
Düsennadel mager : AUD1227 - GX / standard : AUD1411 - V3 / fett : AUD1410 - V2
Feder AUC4587
Dämpfer AUC8114
Schwimmernadelventil AUD9095
Schwimmer WZX1300
Drosselklappenwelle AUC8469
Drosselklappe AUC2169
Dichtsatz AUE810
Überholsatz CSK59 für das Vergaserpaar
Benzinpumpe AUF214



Modell: MG Midget - 1098, 10CG-Motor, 4 Zyl.
Baujahr: 1962-63
Hubraum: 1098 ccm



Vergasertyp 2 x HS2
Vergasernummer F - AUD73 / R - AUD73
Düse F - AUD9141 / R - AUD9142
Düsennadel mager : AUD1211 - GG / standard : AUD1468 - GY / fett : AUD1261 - M
Feder AUC4587
Dämpfer AUC8114
Schwimmernadelventil AUD9095
Schwimmer WZX1300
Drosselklappenwelle AUC8469
Drosselklappe AUC2169
Dichtsatz AUE810
Überholsatz CSK59 für das Vergaserpaar
Benzinpumpe AUF214


Und jetzt die richtige Nadel finden?

Es wäre schön Deine Idee zu erfahren;
würde auch das nötige Kleingeld für die Nadeln etc. überweisen,

vielen Dank

Zitat von Shackenb

Hallo Peter,

das ist für mich der entscheidende Satz .... ich mache das schon mit nem Schleifklotz...aber die Stelle (Kotflügelecke neben der Lampe, kleiner Rempler) ist da ziemlich schwierig. Gestern abend habe ich dann Feinspachtel aufgetragen und heute aben kommt der runter...

Was nehmt ihr eigentlich zum Entfetten? Silikonentferner oder gibt es da noch was anderes???

Grüsse
Stefan

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Bin jetzt nicht in meiner Garage, aber Silikonentferner ist das nicht;

Zum Reinigen, Entfetten und sicheren Entfernen von Silikon-Spuren (z.B. durch Reifen- und Scheibenwischerabrieb etc.) vor jedem Arbeitsgang. Der Autolack21 Silikonentferner verhindert zuverlässig Silikonkrater und Haftungsstörungen
(aus dem Internet besorgt) http://www.autolack21.de/index.php?id=114

auf den Lack abgestimmter Entfetter wie:
http://www.autolack21-shop.de/product_info.php?pName=reinigungsverdünnung-br-6-ltr&cName=reinigung

Also Silikonentferner ist nötig, um die zu lackierende Fläche, wenn nicht gerade "neu" aufbereitet, lackiert werden muß.
Reinigungsverdünnung entzieht der behandelten Fläche mögliche Fette, die mit der Vorarbeit entstanden sein können.
(Einmal mit der nassen Hand zur Kontrolle berührt, schon verunreinigt.)

Zu dem Problem am Kotflügel:
Alten Pendel-Schwingschleifer mit kreisender Pendelbewegung von außen nach innen. Schleifklotz hier auch von außen nach innen arbeiten.

Das bringt den Topkarosseriebauer zutage!:D
Das schaffst Du schon:)

bis dann,

der mit Fön lackiert

(früher bearbeitete meine Frau ihre Haare, bevor ich mich durchgerungen habe, ein Heßluftgerät zu kaufen; jetzt dröhnt sie weiter!)

Zitat von Einser

Oder wie die Heißen

Gibts da 2 versionen, einmal für tiefere und einmal normal?

Hallo Michael,

wenn Mini Motorsport nicht berichtigt,
sind die verwendeten Anschlaggummis ein Sicherheitskriterium, dass vorne sich die Antriebswellen beim totalausfedern (zB. bei einer Kuppe mit anschließendem Sprung) die Antriebswellen nicht aus den Schiebeelementen lösen können.

Hinten verhindern die Kolbenstangen in den Dämpfereinheiten, das hier die Hinterachsschwinge aus seiner Position gerät.

Ich denke das hier folgerichtig,die Verwendung kleinerer Anschlaggummis ausgeschlossen werden kann.
Ob hier eine Änderung bei Verwendung von Spiralfeder-Rennfederung erfolgt können nur die Rennsportleute beantworten.
Am Hilfsrahmen vorne ist es schon möglich, dass sich die unteren kleinen Gummis durch das ausgetretende alte Schmierfett der Lagerung aufgelöst haben und nur noch die Bleche unter dem Fett zu finden sind.

Das als erstes von meiner Seite dazu,

bis dann,,
Peter

Zitat von Shackenb

Hallo Peter,

danke für die Erläuterung.... Frage ich mache das als Reparaturlachierung, dabei habe ich ja das Problem das ich an den Rändern der Fläche automatich schnell auf dem Blech bin, so vorsichtig kann man doch garnicht schleifen, oder?

Danke
Stefan

Bei leichtem Druck und unter Verwendung eines Schleifklotzes sollte es gelingen nicht an den Blechuntergrund zu kommen.
Erfahrungswerte sind hier versucht zu erkären:

Aus der eigentlichen 2 cm Reparaturstelle wird eine zuletzt mit 2000er Naßschmirgel bearbeiteten Stelle von 15-25 cm.
Sobald Du wieder Randstellen erreichst, erneut Feinspachtel auftragen, nachdem die REP-Stelle gut abgelüftet ist.
(Kuststoffspachtelmasse speichert dann nicht das Wasser vom naßschleifen)
KSM hat das auch erklärt.

Hast Du das einige male gemacht, weißt Du warum lackieren einige Euros verschlingt, wenn es die Lackiererei macht.
(Lack auftragen ist dahingehend reiner Spaß und mit ein wenig Übung und vor allen Dingen, nach der "Entfettung, der zu lackierenden Stelle", für Jeden Minifreak machbar.)

Wir wollen hier nicht den Lackierer arbeitslos machen, sondern in nicht mit den kleinen Dingen belasten, und wenn dann Andere nicht bemerken, dass hier selbst Hand angelegt wurde, bringen uns kleine Rostblumen nicht mehr so sehr aus der Ruhe.

In diesem Sinne bis dann,

Peter

Bei Ausbesserungsarbeiten der Karosserie sollte man daran denken, dass dieser beschriebene Effekt nicht auftritt.

Bei einer ebenen Blechfläche, die man geschweißt, oder nur gründlich entrostet hat, wird später Spachtel, egal in welcher Form auch immer, aufgefüllt.

Dadurch hat hier eine Materialauftragung stattgefunden, die aber für die Vorbehandlung bis zur endgültigen Lackierung wieder mit Schmirgel abgetragen werden muß. Es tritt sehr oft das blanke Blech zum Vorschein!
Alle Arbeit um sonst!

Daher schon vorher die entrosteten Bereiche etwas eindängeln!
Rostschutzfarbe auftragen. Spachtel u.s.w.
Wenn jetzt noch das blanke Blech zum Vorschein kommt, wurde bei der Lackierung sowiso eine Delle zum Vorschein treten und man kann getrost nach entsprechender Ablüftzeit (ich nehme ein Heißluftgeblase das 700° C) die Feuchtigkeit vom Blech verdrängen, und die Prozedur erneut beginnen.

Kleine Durchrostungen, entrosten, z.B mit dem Hammer eindängeln, und dann...
Dabei bleibt das blanke Blech mit Rostschutz konserviert immer unter der zu beschleifenden Karosseriefläche.

Ich hoffe das dies bei Eueren Instandsetzungsarbeiten hilfreich und verstanden werden konnte,

bis dann,
Peter

[QUOTE=HOT]Weist du, warum man in England warmes Bier trinkt?
Weil die Kühlschränke von Lucas gebaut werden .

Lucas baut Kühlschränke!

Aber das mit dem Abblendlicht ist auch hin und wieder
Opa "Grünspan" am Kabelbaumverbinder und bitte auch hinter die nicht nur von "Lukas" verwendeten ,Sicherungskasten zu sehen.(Steckverbinder !") gammeln ab.

Glassicherungen und die abgesicherten Stromkreise sind hier von Lukas sehr auffällig, aber andere europäischen Automobilkozerne arbeiteten auch mit diesen Sicherungskästen und die Besitzer haben heute die gleichen Probleme mit den Elektronen und deren Verhalten generell.

Masseverbindungen!

bis dann,
Peter

Zitat von Spawn

ja die standgas schraube ist nen bisl festgegammelt, weiß auch nciht wie das passieren konnte. werde das morgen mal mit wd40 einsprühen und dann ein bisschen korrigieren. um das einzustellen muss der motor ja auch warm sein.

ist es zu empfehlen, dass der motor nach solch einer aktion erstmal etwas fetter laufen sollte?

Normalerweise nicht, aber hier das Dokument zur Sicherheit.
Einstellung pdf.

Gutes Gelingen,

bis dann,

Peter

Zitat von Gregor

Am 30. dürfte ich meinen Hinterachsrahmen wieder drin haben....mit roter Nummer wäre ich dabei, es sei denn wir starten um 23.59 Uhr zu einer Nachtausfahrt...

Gruß Gregor

Sollte klappen der Termin und mit dem Hinterachsrahmen auch:

wenn es eng wird packen wir eben gemeinsam an,,

bis Samstag Gregor,

und spätestens bis zur Ausfahrt ins schöne Bergische Land,,

Peter:)

Zitat von Spawn

- das lüfterrad hatte ich auch schonmal geputzt. nach einer woche wars wieder schwarz so halbwegs. also putz ich die net mehr. es sei denn es ist mein auto. dieser wagen gehört nämlich meinem bruder. in dem hab ich jetzt schon mehr zeit investiert als in meine restauration. nur damit er immer fährt.

- sooo hab jetzt fertig. heizung geht auch wieder^^ neues thermostat bringts

jetzt einmal ummen "block drehen" dann nochmal alles kontrollieren ob alles sitzt.

irgendwie geth das standgas net niedriger als 1500 umdrehungen. CO schraube wert zu weit raus?

war um 5 uhr fertig. hab mir anfangs zeit gelassen. aber gerade fings an zu regnen

aber seht selbst

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Super, denke Andreas ist bestätigt.
Motorleerlauf am Luftfilter herum (Fingergriff an die Leerlauferhöhungsschraube) und versuchen zu korrigieren.
Funktioniert und wird erforderlich, wenn der Papierfilter Schmutzablagerungen aufweist.

Und alle schauen nach, wie ihr Lüfterflügel montiert ist.;)
War da nicht vorher ein Heißlaufen? Die Celler

Spezialisten wissen von mehr Dingen wie wir Greenhorns

und sehen eben nach!

Schön das wir sie haben, ehrlich!

bis dann,

Zitat von HOT

Es macht einen deutlichen Unterschied beim Luftdurchsatz, ob der Lüfter falsch oder richtig herum montiert ist.
Die Lüfterflügel haben ein aerodynamisches Profil wie bei einer Flugzeugtragfläche. Stell dir vor, die würde man beim Flugzeug einfach auf den Kopf stellen. Es wäre durchaus noch in der Lage zu Fliegen (aber nicht zu starten ), müsste dafür aber mit einem extremen Anstellwinkel und dadurch sehr ineffizient fliegen. Wie beim Rückenflug, das Heck hängt dann stark nach unten .
Die "Nabe" des Lüfterrades hat eine "glatte" und eine gerippte Seite. Die glatte Seite gehört zur Wasserpumpe, bzw. die gerippte zum Kühler.
Das sieht man dann auch schön am Profil der Flügel. Die gerade Seite zum Kühler und die gewölbte zur Wapu ;).

Gruß, Diddi

Danke, bin wieder hochgekommen und aufgeklärt.
Michael Hagedorn, unterstützt Andreas folgerichtig!;)

Eines Tages kann es gelingen so ein Adlerauge zu bekommen;
und HOT (Diddi) vorher lenkte geschickt und diplomatisch meine Kurzdenkweise.

Richtig!


und die eingearbeiteten U-Scheiben sitzen vor den Befestigungsschrauben:D

Liebe Grüße an alle, die mich/uns weiterbringen,

bis dann,

Peter

Zitat von minimotorsport

Die Montage an deinem Fahrzeug ist korrekt. Das "gelbe" Blech ist ein Sicherheits relevantes Teil, daher gelb. Es klemmt nur, um in extrem Situationen "Crash" eine vertikale Verschiebung zu ermöglich.

peter verhoeven hat da etwas anderes gebastelt. AFAIK so nie Original verbaut.

HAt er recht, die Briten verbauten die Bleche auf der rechten Seite und zu meinem Glück knackten sie die Abreißschrauben nicht ab.
Jetzt auf der linken Seite wiederverwendet ohne Sicherheit findet die starre Lenksäule einen festeren Ankerpunkt.

Brauche eventuell eine Sicherheitsbelehrung!
Zur Sicherheit knackte ich die Schrauben auch nicht.

Danke for all,

bis dann,

Peter

Zitat von Andreas Hohls

Aber vor der Endmontage den Lüfterflügel richtigherum montieren !
Zur Zeit ist er das nicht.


(Unterstützt die Kühlfähigkeit nicht, in diesem Zustand)

Andreas Hohls

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Hallo Andreas,

wirklich?

SPI und ich meine mindestens mein 78er ,und ich bin mir nicht sicher, das der 91er Cooper und mein 80er das Flügelrad so montiert sind.
In früheren Zeiten drückten die Minis die Luft durch den Kühler und die Zusatzlüfter saugten noch zur Unterstützung die Warmluft aus dem Motorraum nach außen;
das was mir heute unterkommt ist damit nicht konform.

Frage am rande: "Ändert sich durch das umdrehen etwas?"

Die Befestigungsschrauben drücken auf die eingearbeitete U-Scheibe;
andere Anbringung findet keine U-Scheibe.

Oder?,

duck weg,

bis dann,

Peter

Anfrage hier im Anschluß, damit Du weitermachst:

HS2 Nadeln und Federn für Cooper S-Doppelvergaser 1000er 12G Stage 1-Kopf bitte per Mail an mich? Danke,

ich freue mich immer, wenn die Anlage nach der Grundeinstellung fast perfekt läuft.

3 in 1 Cooper S Fächerkrummer und original Papierfilter-LUFI.


bis dann,
Peter

Neu eingestellt als HTML Dokument:
damit alle die Bilder herunterladen, oder nur ein wenig herumklicken können.
Die Seite 3 ist verlinkt und zum umblättern auf das Bild klicken.

Hoffe die Erwartungen getroffen zu haben.

Grüße an:
Innocenti
rechtslenker
Herr_der_Ringe
Lou Birdy
innouwe
mimifahrer a.D.
miami
Asphalt


bis dann,

Peter

Zitat von HOT

Wenn sich die markierte(n) Schraube(n) sichtbar gegenüber dem Blech bewegen, könnte es durchaus sein, dass sie sich gelöst haben. Leider lassen sich diese Abreißschrauben nicht mehr richtig festziehen, wenn der Kopf abgerissen ist. Dann hilft nur "Kopf abbohren" oder einen Schlitz rein sägen, mit `nem Schraubendreher rausdrehen und durch neue ersetzen.
Aber wie schon Peter schreibt, 100%ig starr ist der Bereich nicht.

Gruß, Diddi

zur Untermauerung der These hier


Die Köpfe lassen sich mit Sicherheit "handfest" anziehen.(rot eingefasst)
Ist hier alles fest und besteht noch Spiel, ....ergründen wir weiter,

bis dann,

Peter

Zitat von rinder

Habe schon das Forum nach Lenksäule und Spiel durchsucht, blicke aber immer noch nicht durch:
Beim Verlegen der Lautsprecherkabel im Bereich der Lenksäule (schlängel-verrenkt-fluch), habe ich festgestellt, dass die Lenksäule ein zähes Spiel von ca. 2mm nach seitlich aufweist. Auf die Stellung der Räder hat das scheints keinen Einfluss, trotzdem verunsichert mich das ein wenig alldieweil doch bei der Lenkung immer alles Spielfrei sein soll, oder? Schrauben, die man anziehen könnte, habe ich keine gesichtet.
Weis mir jemand Rat?

Die Lenksäule ist am Karosserieblech (Armaturenbrett) mit den Abreißschrauben befestigt. Sind die mit dem Halteblech (2 Muttern aufgeschweißt) fest, ist die Lenksäule so starr, wie es das Karosserieblech maximal vorgeben kann.

Es ist hier nichts absolut starr, aber besser gehe allen Empfehlungen nach, zumal Du dann eigene Sicherheit in bezug auf Lenkung erreichst.

bis dann,

Peter