Moin, da einer meiner Achsschenkel verschlissen zu sein scheint, liegt ein Grund vor direkt auf Aluminium-Achsschenkel zu wechseln. Ich fahre Ultralite 6x10 ET-3, aktuell mit der 7.5 Cooper S Bremse.

Bei den Lieferanten aus GB lese ich, dass die 6.5 Cooper Bremse bei diesen Achsschenkeln nicht passt, ok, wäre ein Grund auch gleich auf eine Aluminium 4 Kolben Anlage zu wechseln, sofern diese denn passt.

Hat jemand 1. generell Erfahrung mit Aluminium-Achsschenkeln (welchen?) und 2. in Verbindung mit 10" Felgen? Die Kombi dürfte ja nicht so selten sein, aber mit welcher Bremse passt es?

Zitat von keule_k

Komm damit bloß nicht ins Kiesbett!

Easy, das Steinmehl kann ja unten wieder raus ;)

Zitat von donnerwedder13

So, hab mir gerade mal den Ausrückhebel und das Auge im Bolzen angeschaut. Aus meiner Sicht alles okay. Was meint ihr? Hab ich was übersehen?

Der Bolzen sieht doch noch gut aus, diesen habe ich letzte Woche gegen einen NOS gewechselt. 3 Jahre alt...

Wenn man eh das Ausrücklager wechseln muss, kann man ja auch nochmal ein paar Gramm rausholen. Kupplungsdeckel Löchern und am "Startergehäuse" absägen bringt also 280 Gramm.

Beim ADO16 endlich den Fehler gefunden warum er lief wie ein Sack Nüsse, eine Nadel der Doppelvergaser war lose und blieb im Düsenstock hängen... Immer wieder was neues

Das ist doch alles zusätzliches Gewicht!!!

Schönes Projekt, so hat es bei mir auch angefangen

Ich habe damals, nach einem Kabelbrand aufgrund des vom Vorbesitzer verpfuschten Kabelbaums, einen neuen bei Autosparks bestellt. Super Quali und keine Kopfschmerzen mehr.

Autosparks - Car - MINI - Mini Mk 4 Saloon (upto 1983)

Einbauwinkel haste beachtet nehme ich an?

Kleiner Tipp: Instrument erst nach Motorstart anschalten bzw. manuell schalten. Die Controller heizen sonst 1. Bei jedem Mal "Zündung an" die Sonde ohne Grund durch, 2. Wird die Sonde angeheizt und dann kalte Luft beim Anlassen dran vorbeigejagt. Das mögen die Sonden nicht. Das separate Anschalten nach dem Motorstart erhöht also potenziell die Lebensdauer der Sonde.

Schwungrad und Diff sind halt easy gemacht im ausgebauten Zustand. Das könnte sich schon vorab lohnen aus meiner Erfahrung.

Ich würde den Motor zusammenlassen und den erstmal fahren, es gibt ja genug andere Baustellen.

So wie das Projekt aussieht wurden sich hier ja durchaus Gedanken gemacht, daher unterstelle ich mal, dass auch der Motor ordentlich ist. Die Nockenwelle zu kennen ist für die Zündkurve mitunter relevant, aber auch das kann man ausmessen ohne den Motor zu zerlegen.

Das Diff dagegen ist schnell gewechselt, geht sogar im eingebauten Zustand mit Chirurgenfingern.

Nachdem ich noch einen Ölkühler mit Thermostat eingebaut habe ging es am in Meppen auf den zweiten Einsatz dieses Jahr. Man merkt das fehlende Gewicht deutlich, das bringt Spaß!

Ich meine dieses:

HELICAL AUTO BIAS DIFFERENTIAL

PART NO: MED-3610-HD

Rüste auf Pre-verto um, die Pakete von MED sind top, fahre selbst das Stage 2 Ultralight Set. Zudem gibt es dann auch mehr Auswahl beim Kupplungsautomaten, siehe MED Website. Beachte das Schwungrad mit dem richtigen Ring für deinen Anlasser zu bestellen, vermutlich ein Pre-Engaged Anlasser.

Wenn Du bei MED bestellst kann ich Dir aus meiner Erfahrung empfehlen gleich den Heckstabi mitzubestellen. Und wenn deine Kasse es hergibt auch noch das automatische Sperrdifferenzial. Die Kombi aus dem ATB-Diff und dem Heckstabi macht richtig viel Spaß auf der Strecke. Sollte der Stabi dich als Anfänger überfordern kannst Du ihn immer aushängen und später dann dazu nehmen. Das ATB ist in meinen Augen ein Gamechanger bezüglich Traktion UND Handling.

Das klingt doch gut :)

Meine Meinung:

Motorisierung ist natürlich wichtig, die Optimierung des Fahrwerks birgt aber in der Regel den meisten Spaß. Hier solltest Du direkt gute Komponenten verbauen und sicherstellen, dass du alle für die Rundstrecke nötigen Einstellmöglichkeiten hast. Auch Verstärkungen und Versteifungen an den richtigen Stellen kannst Du in dieser Bauphase ja direkt einplanen. Der Hilfsrahmen scheint ja schonmal verstärkt zu sein, zudem schon mit Flipfront?

Zitat von MFWL

Jein und ja :)

Viel wichtiger: Wo soll die Reise hingehen? :)

Jo werde nun mal alle Teile durchsehen. Es ist ja gefühlt auch nur ganz wenig was da fehlt.

Ich sprach von der 7/16 Schraube. Wenn diese korrekt eingestellt ist und im voll getretenen Zustand die Mutter auf dem Ausrück-"Plunger" nicht anliegt, muss der Fehler ja irgendwo anders liegen. Viele Racer fahren komplett ohne Muttern auf dem Plunger, funktioniert auch. Die Verlängerung des Bolzen war auch nur eine "on-Track"-Maßnahme, keine Lösung, und hat funktioniert.

Ich werde weitersuchen. Werde es mal mit der manuellen Betätigung der Kupplung beim Einstellen probieren, auch wenn das mit der verstärkten Kupplung etwas haariger ist. Allerdings liegt die Kontermutter auf dem Plunger wie gesagt heute nicht auf bei voll durchgetretenem Pedal.

Habe aktuell das selbe Problem. Geberzylinder 2 Jahre alt, Nehmerzylinder 2 Wochen (war undicht), Mechanik HD von MED (2 Jahre alt, nicht viel KM). Alles mehrfach entlüftet und korrekt eingestellt. Trotzdem geht der Rückwärtsgang nur mit krachen rein, vor 1 und 2 ist ein deutlicher Wiederstand. Pedal geht aufs Bodenblech.

Da ich am Wochenende auf dem Track war und es von der 3 in die 2 sehr genervt hat, habe ich kurzerhand einen 5mm längeren Bolzen eingebaut und den Anschlag neu eingestellt. Das hat es etwas gebessert, aber ist ja keine Lösung.

Habe noch keine Lust den Geberzylinder auch zu tauschen. Oder das Pedal umzbiegen. Etwas Spiel ist in der Verbindung vom Pedal zu Zylinder, aber keine Welten.

Hoffe man sieht sich dann mal auf ein paar Trackdays :) Finde deinen Mini mega!