Super, dass gibt schon mal Sucherheit. Meint ich nehme gleich 4 neue. HiLos hätte ich sogar schon für hinten.
Beiträge von Volker83
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Hallo und einen schönen Sonntag.
Der rote 1000er liegt vorne auf den Gummibällen auf. Jetzt suche ich zwei passende für die Vorderachse und habe dabei hier gelesen, dass es sinnvoll sei zwei gebrauchte aus einer Hinterachse zu nehmen als der Kauf von neuen Elementen, die sich noch setzen werden...
Zusättlich schreibt Limora, dass ihre Elemente mit metrischem Gewinde seien und das UNF-Gewide ersetzen.
Weiß jemand, ob in einem 1000er BJ 91 bzw. 89 metrische oder UNF-Gewinde drin sind?
Und hat jemand Gummifedern für vorne abzugeben(mit passendem Gewinde)?
Oder kann ich eine Fahrschemelschraube einfach rausdrehen und prüfen ob metrisch oder nicht?
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Innenspiegel und Stoßstangen (mit 5 Gewindebolzen) angebaut. Sieht jetzt aus wie ein Auto.
Hast du vorne die Sicken nach dem Schweißen und Spachteln nachgezogen? ...ich frage, weil ich zur Zeit vor der gleichen Frage stehe, weil das Zusammenschweißen nicht 100% genau geklappt hat an dieser Stelle.
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Hinterachse endlich montiert !!
Heimlicher BMW-Fan😳?
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Hab heute mal an den Originalvergasern rumgespielt. Einmal nen Überholsatz gegengeworfen. Leider werden keine neuen Schrauben mitgeliefert... also bestellt. Deer Hitzeschutz ist iwann mal selbst geschnitzt worden und sieht einfach kacke aus. Also auch bestellt.
Beim HS4 Satz hab ich noch das Gestänge schöner gemacht, aber den Hebel muss ich nochmal tauschen, also auch nen Richtigen bestellt.
Die Tage hatte ich schon die Thematik, dass mich die Krümmerdichtungen etwas beschäftigt hatten. Habe Turbo, Einspritzer und Competition da gehabt und keine hatte so recht zu den Koponenten gepasst. Turbo und Einspritzer sind ja fast identisch von den Öffnungen. Competition ist eher was fürs Klärwerk. Hatte dann eine ganz einfache, günstige Dichtung bestellt, die dann tatsächlich gepasst hat, so wie ich es mir vorstelle. Hab die dann mit den anderen Dichtungen zusammen extra schön ins Regal weggepackt... neben einer weiteren, die dort schon Jahre rumlag... und passt...
Bei den Schwellern hab ich noch ein paar Fragen:
Hatten die Innos die Karosserieaufnahmen am Schweller?
Wie sehen die Schwellerenden richtig aus?
Ich hab bei der Arbeit nen Inno stehen, der aber schon mal angefasst wurde. da sehen die so aus:
Ja, hinten fehlt die Abdeckung für die Schwinge...
Momentan sieht es vorn bei mir so aus:
Hinten war ich naürlich so clever, dass ich kein Bild gemacht hab. Aber dort sind die Lachen vom Heelboard außen am Schweller.
So, nächstes Thema:
Hat wer die Maße für die Position des Typenschildes? Ich bräuchte entweder gute Maße für die Position der Nieten oder vom Typenschild. Bei meinem Inno ist nichts passendes mehr vorhanden oder schon zerbohrt.
Und zu guter Letzt heute, noch Bilder von den zwei Motorblöcken. Diese lagen leider schon ewig unbrührt in ner Scheune und haben etwas Gammel angesetzt. War etwas dämlich, aber egal... Hab die erstmal kräftig in Rostlöser eingeweicht. Bin recht zufrieden. Der schwarze Block ist soweit ok, der gelbe muss innen noch besser werden. Die Hauptlagerböcke hab ich im Ultraschall mit Bioentkalker und danach mit Seifenlauge zum neutralisieren absolut poorentief entrosten können. Schlimmstenfalls muss ich die Blöcke damit auch nochmal behandeln. Oder mit Rostio bestreichen.
Der gelbe Block war damals im Inno. Der hat drei Farbschichten: Schwarz, Gold, Gelb. Ich vermute, es war mal nen Gold Seal Motor. Auch hat dieser nur 9 Kopfbolzen. Also vermutlich nen 1275GT Block.
Den schwarzen Motorblock hab ich irgendwann mal in Hamburg mit ner Wagenladung Ersatzteilen für 250€ bekommen. Das ist nen Innoblock mit 11 Bolzen und hatte nen Schild mit ner Innonummer. Das gibt es auch noch und kommt wieder dran.
Jetzt muss ich nur noch schauen, welchen Block ich fertig baue. Jedenfalls wird der Motor dann gebohrt, gehont, gespindelt und geplant. Auch alle Stopfen neu, Kanäle säubern, Nockenwellenlager neu, Also einmal alles...
Die Froststopfen waren einfach und fix raus. Aber wie bekomm ich die Ölstopfen raus?
So, das wars für Heute..
Es können die Dichtungen in den Kanal reinreichen, ist es das, was du meinst?
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Ist der Bluestar ein besonderer Mini?
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Never change a running system.
Mach doch einfach rote Farbe drauf.
Wenn der Motor gut läuft, am besten ausbauen und für mindestens 15 Jahre in den Keller stellen. Aber nur dunkelste Ecke wäre sinnvoll😇!
Warum prüfst Du nicht einfach deinen gut laufenden Motor?
...Kompression prüfen
...Öldruck
...wie sieht die Ablassschraube aus? usw...
Du kannst auch mit Kamera dir die Kolben, Ventile (Winkelspiegel!) und Hohnspuren anschauen. (Oder nimmt den Kopf ab🤔, wenn umbedingt etwas gemacht werden soll.)
Welchen Vorteil hast du, wenn dir jemand privat ohne Garantie (so verstehe ich deinen Satz, wer lust drauf hat🥴) deinen Motor "macht" und dabei einen kleinen Fehler begeht (der schon beim nicht ordentlich gereinigtem Getriebe anfangen könnte) und dir deinen gut laufenden Motor zerstört?
Welchen Vorteil hast Du, wenn der Motor jetzt gut läuft und er nach dem Zusammenbau neu eingestellt werden muss?
(PS: Auch wäre für mich die Frage, ob ich einen neu aufgebauten Motor mit einem Kühler (und Heizung) laufen lassen würde, in dem jetzt der Siff des alten Motors drin schwimmt🤷♂️...nur so als Frage🙃. Bei meinem roten Projekt ist das egal, weil ich den Motor nicht zerlegen werde😁, weil der nämlich tatsächlich gut läuft und sofort anspringt und sofort Druck hat usw...😉)
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...nur, stört die Kante nicht den Luftstrom?
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Ich hätte das mit einem Drehmel versucht einen Übergang zu schleifen?
...behindert das nicht den Luftstrom?
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Die ALU-Ansaugbrücke von Titan-Motorsport für den A-Serie Motor ist eine gute Ansagbrücke und vergleichbar mit der aktuellen Minispares Brücke für Einfach-SU (ala Torquemaster) kann aber auch nicht mehr als diese.
Scheint aber hier nicht mehr allgemein geläufig zu sein
@ Kusmic: Diese Brücke ist zwar deutlich besser als die serienmäßige, mit dem Auspuffkrümmer in einem Stück gegossene Ansaugbrücke (gordischer Knoten), bringt dir alleine im Moment aber gar nichts, da sie nicht "plug-n-play" ist.
Du bräuchtest einen anderen Auslasskrümmer (Freeflow oder LCB) oder müsstest den Ansaugkrümmer fom "gordischen Knoten abtrennen, was nicht immer gelingt. Dazu kommt dann da auf jeden Fall nötige, neue Abstimmen des Vergasers (Düsennadel)...
Ich würde dir also eher empfehlen, gleich ein "Stage 1 Kit" zu nehmen, da alle benötigten Teile und vor allem auch eine einigermaßen passende Düsennadel mit dabei sind!!!
Gruß, Diddi
Da zur Zeit eine identische Brücke bei Kleinanzeigen angeboten wird, würde ich gerne grundlegend nachfragen, ob ein HS4 Vergaser draufpasst?
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Ca 42mm durchmesser hat die Brücke, der HS4 aber nur 38,1mm...?
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Ich habe das Lackieren mit der Spraydose K2 Lack tatsächlich gewagt.🙂 Ich bin soweit zufrieden, auch wenn für die Front und beide Kotflügel 2 Dosen gerade so reichen.
Mit Abhängen der Garage, vorher alles mit der Gieskanne abregnen lassen, führt tatsächlich zu passablen Ergebnissen...
...leider deckt der Lack nich 100%, ich werde daher noch mal nachsprühen müssen und würde für das nächste mal zusätzlich eine ordentliche Grundierung verwenden. Der Farbton passt übrigens perfekt👍 (obwohl es rot ist!)
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Naja die Preise von einem Händler nehmen zudem noch den Teuersten ist schon utopisch, schließlich lebst du nicht vom Mini Handeln und zahlst keine Steuern beim Verkauf oder Hallenmieten und Mitarbeiter.
Du musst erstmal einen finden der genau diese Farbe möchte und das ist eher schwer. Am ende kannst froh sein wenn dein Geld das reingesteckt hast wieder rausbekommst.
Am besten machst ertmal Bilder von allen Teilen, damit man auch sieht das Türen usw. dabei sind. Und vill noch ne Liste was sonst noch vorhanden ist. Ohne das passende Faltdach ist die Karosse eher schwer zu verkaufen.
Dann machst die mal Gedanken was dein Mindestpreis ist, setzt da noch 1-2K Verhandlungsbasis drauf und gut.
Selbst die hälfte deines oben genannten Preises wirst mit sicherheit nicht dafür bekommen.
So wie es nervetti schreibt ist das nur das Blech und keine weiteren Teile🤷♂️vorhanden.
...wenn ein Verkauf nicht zwingend nötig ist, dann doch lieber weitere 6 Jahre stehen lassen🤔, dann wird der Wert steigen.
...für 16 Tausend bekommste halt schon zwei Minis, die zwar rosten, aber ohne großen Aufwand tüvfähig währen🤷♂️...meins wär es nicht, muss aber jeder selber wissen.
Qualitativ ist die obere Karosserie bestimmt besser verarbeitet worden als eine Stangenproduktion aus England🥴....möglicherweise bestimmt👍.
Mit zwei Hilfsrahmen dran und auf Rädern lässt sich die Karosserie bestimmt besser verkaufen....ein Bielefelder Händler bietet beides bei Kleinanzeigen gerade an🙂...
Nen neuer Kabelbaum gibts auch für ein paar €€€..., Scheibengummus und Scheiben einziehen oder die Bremsleitungen verlegen🥴...
...glaube solche Kleinigkeiten würden den Verkaufswert steigern, weil ne Rohkarosserie zu kaufen😳😳😳...das "musste echt wollen" und "mega-bock" drauf haben! (Frisch Rentner geworden und Hobbylos🙃, der kauft die sofort!)
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Kniddelfutt Ist schon ne Weile her das ich den BKV eingebaut habe, jetzt wo du es sagts er ist nur in der Vorderachse eingebunden.
Volker83 In ein einfacher inline BKV. Einfach Bremsleitungen und Unterdruck nach hinten gelegt. Mehr ist das nicht.
Meister-Mini Es ging bei mir die letzen Jahre schon immer nur Schubweise weiter. Da ich mir jetzt dieses Jahr zu meinem Camper auch noch eine Bimobil Kabine mit Pickup zugelegt habe (nicht den Porsche) ist abzusehen das das in den nächsten Jahren nicht besser wird da jetzt noch mehr zu schrauben und zu reisen ist.
Und drei Autos sind mir tatsächlich einfach zu viel.😅
Sollte ich keinen Abnehmer finden werde ich ihn sicher noch fertig bauen. Vielleicht dann Fertigstellung zum achtzehnten von meinem kleinen😂
Ja schon...nur auf die Idee wäre ich nie gekommen....nur es gibt doch verschiedene BKVs? ....der im 1000er ist mechanisch mit dem Bremszylinder verbunden.
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...ist ja auch ein Kalkreiniger
...die funktionieren alle mit Säuren, daher kann man damit auch Rost entfernen, bzw in einem Komplex binden, der sich vom Fe ablöst...Die Frage ist immer nur, wieviel Geld möchtest Du ausgeben
? Du kannst billigen Apfelessig nutzen und über Nacht deine verrosteten Schrauben darin einlegen, am nächsten Tag bürstest Du den Rost mit der Drahtbürste einfach ab. Oder nimm Zitronensäure (als Pulver gut zu lagern), oder Essigsäure, die aktive Gruppe im Molekül ist immer die gleiche. Du kannst auch Cola nutzen, weil Phosporsäure drin ist... Warum schreibe ich das? Einerseits ist mir langweilig, erst nächste Woche geht es am Mini mit der Restauration weiter
Andererseits sind es Leute wie "Mr. Bäng" die ggf. den unbedachten Kunden über den Ladentisch ziehen, indem sie einfache chemische Reaktionen (aus-) nutzen und den ahnungslosen Kunden etwas total tolles vorzaubern
, was aber mit einfachen Haushaltsmitteln funktioniert. In dem "Marken-Kalk-Enferner" von DeLongie o.ä. ist auch nur eine billigst produzierte Säure (und vielleicht noch ein paar Duftstoffe) drin. Aber man kauft dann bei Tchibo für 6,99€ ein Produkt, dass in der Herstellung vielleicht 5 Cent kostet 
...weil man unwissend ist (was die Schule heute ja nicht mehr hin bekommt...Problem beginnt ja schon beim Lesen und Aufpassen).Gut finde ich die Idee aber total
: Mit welchen Mitteln kann ich was hinbekommen? Mit Diesel kann man Teer entfernen, mit Säure Rost, mit Laugen Lack (ohne das Metall anzugreifen)...usw -
Ich verstehs auch nicht, weil wäre ja nur ne halbe stunde Arbeit. Zumindest Scheinwerfer Blinker und Front dran. Weil dann sieht der Komplett aus und verkauft sich auch schnell. Aber so sieht er einfach nach viel Arbeit aus.
Da steht nen cooler Porsche (o.ä.) im Hintergrund (Nachwuchs *hust*hust)....da würd ich den langweilligen Mini auch verkaufen
Das mit dem Bremskraftverstärker sieht interessant aus. Kannst Du verraten, wie du das gemacht hast?
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Danke, Holger; wertvoller Tipp
Die schonenste + teuerste Methode ist wohl dieses Bad in einer Flüssigkeit, welches den Lack löst.
Das Thema, die Karosse war original Steingrau oder so; wurde mit irgendwas über geduscht und wohl nichts abgeklebt...
Stefan/Poschi
...nennt man übrigens ablaugen (-: ....ist irgendwas wasOH- produziert und Protonen aufnimmt
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ALLOY WATER HEATED TORQUEMASTER INLET MANIFOLD HS4/6 HIF38/4
Gibt es irgendwelche Alternativen zu diesem Einlasskrümmer für einen HS4 Vergaser? Oder ist dieser der einzige, der existiert? (Mich stören z.B. diese Kühlwasserrohre.)
C-AHT770 - Mini alloy water heated torquemaster inlet manifold hs4/6 hif38/4
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Jabba, dachte ich mir auch. Und das ist auch so.
Je höher die Anfangsdrehzahl beim Starten, desto schneller läuft er warm.
Ohne Drosselklappensteppermotor und ohne Vorwärmung haben wir nur Drehzahl und Zündung um was zu erreichen.
Deshalb muß man in diesem fragielen Moment des Kaltstarts die
verschiedenen Parameter vorsichtig dosieren. Wenn der Sprit vom Heitzigel vorgeheitzt wird, wie bei Spi/Mpi
entzündet sich der warme Benzin/Luft Dampf viel besser.
Doch leider hammer das hier nicht.
Angenommen ich trete das Gaspedal, um mehr Luft reizubringen, geht er ja im Kennfeld, also in der "BaseMap"
auch in einen anderen Bereich und fettet mehr an, was zu "Absaufen" oder zu fett führt. siehe unten
Nochmal zur Erklärung: Y-Achse: Wie sehr trete ich das Gaspedel durch (Wert vom Drosselplappenpoti 0 - 5Volt
X-Achse: Drehzahl
je höher dier Wert in den Kästchen desto fetter, je niedriger desto weniger fett
Da wir nen Einspritzer haben müssen wir das Gaspedal nich treten, sondern können alles sich regeln lassen.
Würde ich ihm auf den "Coolant Temperature Multiplayer" noch das "Acceleration Enrichment" mit drauf geben
wenn ich Gas gebe (#108), addiert sich das dann zu zu fett. guckst Du Bier:
In den ersten 30 Sekunden kommt von der LC2 kein Wert, also auch noch keine Closed Loop Unterstützung.
Irgendwie schaltet die Sonde erst nach ca. 30 Sekunden zu. Ich meine bei der LC1 war das
sofort da, was aber wiederrum für die Lambdasonde nicht so doll ist, wenn diese im vorgeheizten Zustand von der für den
Kaltstart hohen Gemischmenge geduscht wird.
Mann könnte wenn man die obere Grafik sieht in den ersten 30 Sekunden über dem Punkt "Closed Loop Correction nen Strich ziehen
und das als "Gesamtrechnung" sehen. Dann geht er nach den von mir eingestellten 100 Sekunden in den Closed Loop,
regelt sich also über die Lambdasonde. Bis dahin geht es über die eingestellten Parameter.
Wann die Lambdasonde einschalten soll läßt sich natürlich auch einstellen:
Hier ab null Grad 100 Sekunden.
Bei Drosselklappenverstellung über Steppermotor ist das anders. Ich kann einstellen: Mehr Luft indem ich in nem Menü den "DC-Wert" erhöhe,
also die Drosselklappe macht mehr auf, und fette gleichzeitig leicht an, was ich auch einstellen kann.
Aber hier:
Sobald ich das Gaspedal betätige um die Drehzahl hochzubringen, hat er mehr Luft, aber das Drosselklappenpoti gibt auch ans Steuergerät
einen höheren 0-5 Volt -Wert raus und er wird fetter.
Warum habe ich die Drehzahl auf 950 U/min im Warmlauf über die Einstellschraube an der Drosselklappe gesetzt und nicht auf 1100 wie
empfohlen?
Weil ich nicht will, das mein Auto im Standgas bei warmen Motor mit 1100 U/min läuft.
Ich hab ja nur Zündung und fett/mager.
Ich hab mehrmals gesehen/gelesen und gefühlt, das er bei 10 Grad vor OT im Standgas relativ stabil im Bezug auf Verbraucher wie Licht
und elektrischen Zusatzlüfter funktioniert.
Ich könnte die 1100 U/min in warm, die bei kaltem Motor nur 900 rum wären, über niedrigere Zündung wieder runterbringen.
Bei dieser Geschichte: Zündung vor = mager = Drehzahl höher
Zündung zurück = fetter = Drehzahl niedriger
bei gleicher Zündung : Gemisch magerer = Drehzahl höher
" Gemisch fetter = Drehzahl niedriger - wichtig für die Feinabstimmung des Leerlaufes
Also den vor OT Zündzeitpunkt runterprogrammieren über dieses Menü:
Das ist das "Zündung vor OT" Menü , welches auch im Leerlauf Temperaturabhängig dan Zündzeitpunkt maßgeblich mitbestimmt.
Man sieht hier sehr schön wie ich den bei exakt 90 Grad Cel. einsetzenden Zusatzlüfter zündungsmäßig abfange.
Das funktioniert schon bei 15 % Lambdaregelung - mit leichten Einbrüchen im Lambdawert.
Bin ja noch in der Einstellphase. Wenn ich die Maximum Closed Loop Correction höher stellen würde, was ich auch werde,
fängt er das noch bseer ab.
Weiter zu Deiner Frage:
Momentan sehe/fühle ich das noch so:
Wenn ich die Drehzahl auf 1100 U/min setze, bremse diese dann auf 900 U/min, so wie ein Standgas angenehm ist, hatte ich den Eindruck,
daß je weiter ich mit der Zündung unter 10 Grad OT zurückgehe, desto fragieler / weniger stabil ist mein Standgas beim zuschalten von
Verbrauchern wie Zusatzlüfter oder Licht und desto schneller zieht er dann über ein Lambda ins Magere, holt sich dann zwar nach wenigen
Sekunden wieder, ist mir aber momentan noch zu instabil.
Beim Starten mit 950 U/min warm, somit 800 kalt ist zwar die Warmlaufphase für ca. 40 Sekunden bei 800 U/min,
aber wer läßt das Auto den vor sich hin laufen bis es warm ist. Man fährt ja eh nach wenigen Sekunden los.
Bin da aber noch am Testen und Ausprobieren...
...nur mal so als Laie zwei Fragen, nach dem Motto "warum nicht"🥴 nachfragen:
Wird beim SPI das Gaspedal NICHT per Drahtzug mit der Drosselklappe verbunden und ein Motor übernimmt die Öffnung?
Gibt es die Möglichkeit die ganze programmierte Regelung vom original Steuergerät an einem PC sich anzugucken, um zu schauen, wie die Briten das früher alles geregelt haben? ...weil dann würde man nicht bei 0 anfangen müssen. (Oder besteht die Möglichkeit bei Rover/BMW zu fragen, ob sie den ganzen Programmcode offen legen?) ...also wie die Nadel und Feder und Krümmer Tabellen bei Vergasern...
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...man kann den Kühlergrill einfach neu kaufen 🤔 oder 🤗die Rippen zurechtbiegen, entrosten und mit einer Dose lackieren und abschließend neue Ecken annieten👀!
