Beiträge von bytes

Die Türen wurden zerlegt, um sie zu konservieren, das klappern möglichst zu beseitigen, Scheibenstellung zu optimieren und die alten mit lackierten brüchigen Dichtungen + rostigen Schaftleisten zu ersetzen.

Beim Ausbau gesehen, das die Führungsgummis nur noch im Fensterrahmen vorhanden sind und etwa auf Höhe der Schaftleisten abgeschnitten wurden.

Dadurch natürlich in der Türe keine wirkliche Führung der Scheibe mehr vorhanden.

Also neue Dichtungen in GB gekauft.

Bei Kleinanzeigen zwei NOS Scheiben gefunden und gekauft, laut teilweise vorhandenen Aufklebern sollten es auch die entsprechenden Scheiben sein.

Neue Fensterheber Führungen gekauft.

1. Frage

Wie fest klemmt man die Führungen auf das Glas, bzw. quetscht die zusammen?

2. Frage

Position ca. 5 cm von den Scheiben Außenkanten, ist das so OK?

Zwar gesehen, das die Scheiben etwas anders geformt sind, an den Ecken (weniger rund als die alten) sonst aber von den Maßen zumindest identisch,

soweit das mit handelsüblichen Messmethoden möglich ist.

Jetzt (deutlich später) versucht das mal wieder zusammen zu bauen.

Neue Dichtung rein, neue Scheibe rein, lässt sich schon kaum waagerecht in die neuen Dichtungen einführen, geschweige denn bis in die oben Stellung schieben.

Silikonspray dran obs es besser ginge..... Erfolg nur in so weit, das sich die Samt? Beflockung der Dichtung ablöst.

Folge Bestellung einer neuen Dichtung.....gleich zwei genommen, wer weiß wie toll die Qualität ist.

Andere Quelle genommen, aber wer weiß schon ob es überhaupt mehr als eine Quelle gibt.

Mal den Fensterheber dazu eingebaut, Problem bleibt gleich. Spätestens handbreit vor oben ist Presspassung und vorher auch nicht gerade leichtgängig.

Also neue Scheibe raus, alte Scheibe rein. Problem etwas geringer, aber von leichtgängig und Fenster wirklich zu, immer noch weit entfernt.

Alte Scheibe raus und neue Dichtung raus, alte Dichtung rein und neue Scheibe rein, Scheibe geht weiter rauf, aber wirklich zu geht sie auch nicht. Leichtgängig ist auch was anderes

Alte Dichtung wieder rein, alte Scheibe wieder rein, so richtig hat das ja vorher auch nicht funktioniert.

Also viel Gefrummel, wenig Erfolg.

Alles wieder auseinander, Scheibe ohne Dichtung in die Türe, Verglasungsklötze auf den Rand geklebt. Mit einem gelben (4mm) Verglasungsklotz lässt sich die Scheibe

durch die Führung schieben, hat unten in der Türe noch ganz leicht merklich Spiel nach links und recht (bzw. vorne und hinten von der Fahrtrichtung aus gesehen.).

Ganz oben merkt man keinerlei Spiel mehr.

Dichtungen alt gemessen ca. 3mm wäre ja auch jeder Seite zusammen also 6, Verglasungsklotz war 4 .... schon 2mm zu viel

Dichtungen neu dicker gemessen ca. 4mm (eher etwas mehr) .... also 4mm zu viel

Entspricht den Erfahrungen die bisher gemacht wurden.

In der Hoffnung, es wäre bei der Beifahrertüre anders, das Ganze Spiel natürlich noch mal wiederholt. Mit nahezu identischen Ergebnis.

3. Frage

Hat vielleicht wer das Maß zwischen den Fensterführungen in der Türe?

Die Scheiben haben 85cm zzgl dem 4mm Verglasungsklotz, erscheint mir eh schon etwas spack, bei 6mm bzw 8mm Dichtung.

Das die neue Dichtung sich deutlich von der alten, abgenutzten?, unterscheidet, was die Wulst in der der Führung angeht erkannt.

Für Ratschläge offen .....

Überlegung vorhanden, die neue vom Silikonspray beschädigte Dichtung zerschneiden und oben im Rahmen einsetzen, alte kaputte Dichtung zerschneiden und mal unten in der Fensterführung einsetzen.

Die Ladespannung sollte schon > 13V liegen, die du direkt an der Lichtmaschine messen kannst.

(Zwischen Block und "dicken" braunen Kabel)

Was kannst du denn da messen, wenn der Mini im Leerlauf läuft bzw. du etwas Gas gibst?

Am besten kommt dann ein nahezu identischer Wert auch hinten an der Batterie an.

Das der mit steigender und fallender Drehzahl (und oder einschalten von großen Verbrauchern=Lampen)

schwankt, ist jetzt erst mal nichts ungewöhnliches.

Was bedeutet denn sehr langen Winterschlaf, bzw. ist denn bekannt wie alt die Batterie in etwa ist?

Wurde die mal (extern) geladen und dann gemessen, was die noch her gibt?

Ach so und wenn die Hupe jetzt nicht mehr funktioniert, zieh das Kabel doch mal ab.

Und lass mal wen die Hupe drücken, und mess dann am Kabel mal ob da überhaupt was ankommt.

Da kann ich leider nicht mit dienen.

Bekommt man die einzeln?

Nur die Schwimmerkammer Dichtungen?

Wenn man die Türtasche verschmerzen kann, würde ich die nach oben und je nach Volumenwunsch ganz oder teilweise nach hinten verschließen.

Alle Blech Flächen im dadurch erstellten Gehäuse dämmen.

Man kann sicherlich aber auch ein Gehäuse erstellen, (oder auch in die Türtasche mit GFK rein laminieren), in welchem man den Lautsprecher innen verbaut und welches man in die Türtasche legen/stellen/kleben kann. So lange der Hub dann nicht höher ist als die Außenwand des Gehäuses kann der auch einfach hinter dem Gitter positioniert werden. Das müsste am besten dann Form schlüssig in der Tasche positioniert werden, Schrauben, Schaum oder Kleber.

Davon wurde hier vermutlich gesprochen.

Wenn kein Gitter vorhanden, dann müsste Türtaschen Blech weichen......

Das Volumen wäre für einen Tieftöner aber keinesfalls besonders groß. Der Durchmesser für den Lautsprecher aber auch eher begrenzt.

Bei einem Mitteltöner könnte das aber durchaus funktionieren.

Hier wurde das wohl ähnlich gemacht.

Mk1 Door Pocket For Speaker - I.C.E & Security

Page 1 of 2 - Mk1 Door Pocket For Speaker - posted in I.C.E & Security: Has anybody turned their door pocket on an MK1 into an spearker inclosure? I would…

www.theminiforum.co.uk

Thema

Lichtmaschine defekt?

Hallo,

Ich bräuchte wieder mal eure Unterstützung.

Wie hier schon mal berichtet, vermute ich, dass die Lichtmaschine nicht mehr (richtig) lädt.

Die Symptome sind:

- Ladekontrolle leuchtet länger oder glimmt permanent

- Fahrzeug startet nicht mehr, d.h. die Benzinpumpe läuft zwar aber dann beim weiterdrehen klackt es nur noch und der Motor springt nicht.

Ich hab die Batterie ausgebaut und geladen. Danach sprang er sofort wieder an aber nach einiger Zeit Fahren sprang er nach einem Tankstop nicht mehr…

Mini zum 2.

31. August 2023 um 18:57

vielleicht mal den Thread lesen und ggf die Erkenntnisse dann noch mal im Detail nennen.

Für eine 21er Abnahme, und oder jegliche Eintragungen die über ein Produkt oder Teil hinaus gehen, solltest du sowieso immer alle vorhandenen Unterlagen vorher zu der Prüfstelle bringen und dann um Rücksprache vor der Termin Vereinbarung bitten.

Sonst kannst du fast davon ausgehen, das irgendwas nicht so passt.

Und auch ein geneigter Prüfer wird nicht dann erst alle Unterlagen, sollten sie denn auch vorhanden sein, für dich raus suchen.

Wenn was fehlt.

Weil das in der vorgegebene vor Ort Zeit für so eine Abnahme gar nicht möglich wäre.

Und im Regelfall hat der Prüfer danach ja auch schon den nächsten terminierten "Patienten".

Und was du dann besorgen musst, oder was er sich selber besorgt, das liegt dann wirklich oft am jeweiligen Prüfer.

Und wenn doch noch irgendwelche Teile vorhanden sind wie Tieferlegung, Reifen, Felgen, Lenkrad, Auspuff, ........ muss man vielleicht nicht auf alles was theoretisch Serie sein könnte eingehen, aber man sollte auch damit rechnen, das manche das durchaus erkennen. Oder zumindest an mancher Stelle kritisch nachfragen.

Auch da macht zB die Menge das "Gift"

Und je besser du vorbereitet bist, desto höher ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, das es bei einem Termin bleibt.

Wenn es der Durchmesser von den Spax wäre, hätte ich welche in neu.

Wenn du deine misst, könnte ich das vergleichen.

Mittelchen gibt es reichlich, preislich auch, wobei ein Karton egal von was ist sicher deutlich günstiger, als das machen zu lassen.

Selber machen geht beim Mini sicherlich selber.

Stichwort korrosionsschutz-depot, manches woanders günstiger

Viel hilft sicher fast immer viel dabei, kommt allerdings dann auch immer viel wieder raus.

Kann der kleine dann auch nicht nur vorne mittig, sondern auch links rechts hinten

"Flecken" machen.....vor allem im Hochsommer.

Daher ggf auch mehrmals anwenden, bevor man eine ganze Dose direkt an der gleichen Stelle

rein ballert.

Und immer mal wieder erneuern.

OWATROL Rostschutz stinkt weder nach Ziege noch nach Katzen ... zumindest meiner Meinung nach,

auch das von Brunox stinkt nicht nach Tier Hinterlassenschaften.

Aber das mag auch eine rein subjektive Wahrnehmung sein. Und wahrscheinlich hat jeder das beste Zeug,

wirklich vergleichen wird wohl schwierig.

Für die Überlappungen eher Zeug was lange kriecht.

Für Flächen tut es auch ein gutes Wachs

Was man noch mal sieht, vielleicht eher transparent, als so komische Farben, wo man dann eher wieder

an Körperöffnungen denkt.

Es soll auch günstige geben, die ein Auto heben ja.

Sollte es allerdings auch ein etwas modernes KFZ geben, was ggf tiefer gelegt ist, da sind die eigentlich nur mit auf Hölzer Bohlen usw fahren

zu gebrauchen.

Was mir persönlich deutlich zu nervig ist. Aber das halt auch rein subjektiv.

Da ist einer der besonders flachen von Rodcraft einfach im Längen überlegen. Schon seit einigen Jahren steht so einer in unser Garage.

Legal (vielleicht sogar fahrtüchtig) kann man glaube ich kaum ein Auto in Deutschland tiefer legen (bzw. bewegen), das der da nicht mehr

drunter passt.

Finde auch die Fußtritt Variante sehr praktisch, weil ich damit auch bei den Schwiegereltern die Reifen wechseln kann, ohne das Auto zu

rangieren. Weil da ist halt einfach super wenig Platz links und rechts.

Auf nicht MPI Heizungen und die Lüfter "Düsen" (weil unbekannt, ob da der Durchmesser gleich ist) passen auch wunderbar die Wellrohre aus den Garten Pool Zubehör. "Meterware" und kosten tun die auch fast nix.

- negative Tragarme vorne unten starr 1,5°

kann versendet werden, wenn Interesse schreib einfach was du dir vorstellst, bisher hat sich immer ein Konsens gefunden

Die 52mm Anzeigen haben 56mm Außen, falls dir das als Anhaltspunkt weiter hilft. Weil da ist der angegeben Durchmesser ja auch die Öffnungsgröße.

Hab aber noch eine Option gefunden über die du auch noch nachdenken könntest.

Weil du ja sagtest evt kannst dir die selber "ausschneiden"

Du bastelst dir eine Blende die in das "Kniestock" Blech rein passt, so ähnlich wie auf

dem Bild hier und schraubst die durch die "original" Löcher fest.

Siehe Bild (Beispielhaft)

Dann ist das ausschneiden der Blende auch ziemlich unproblematisch,

weil du die ja einfach ca. 2cm höher und 3 4 cm breiter machst

und dir die passende Anzahl runder Löcher selber bohrst.

Zitat von Mini zum 2.

Das heisst im Blech sind schon Löcher drin, da dort ja auch der Stechbolzen vom Winkel befestigt wird. Da müsste dann nicht mehr gebohrt werden, oder?

Wenn ich mir das Van Switchpanel von Retro ansehe, hat es ja Löcher und wird mit Gewindeschrauben geliefert.

Im Blech am Auto sind Löcher, da wo die Halter sitzen. An der Blende sind die mit Choke und Heizungszug verschraubt.

Und sind dann nach außen über den Halter versetzt. Und bei deinem SPI wird das neben der Blende sein. Weil die Öffnung im Blech

für die Schalter größer ist.

Wenn du das nun ohne die original Abstandshalter montierst, musst du dir neue Löcher bohren. Und wenn die Blende nicht breiter machst, bzw. eine fertige kaufst, musst du die Löcher im Blech verschließen (Zuschweißen, Kunstoffstopfen aus Großserienfertigung etc. ) und dir eine andere Haltevorrichtung bauen.

zb einen Blechstreifen (~15x60mm) den du dann wieder an den Öffnungen für Choke/Heizung verschraubst und dann hinter das

Blech am Auto klemmst.

Oder eben die Öffnung im Blecht verkleinern, dann kannst du natürlich neue Löcher in deine Blende bohren, oder die

Verschraubpunkte von Choke/Heizung nutzen. Aber dann könntest auch direkt die ganze Öffnung verschließen und in das

Blecht die passenden Löcher bohren. Anstatt einer Blende.

Hier noch mal ein paar Bilder....

hier siehst du das der Abstand der Halter größer ist als die Blende.

ich hab zufällig ein Blech von dem Switch Panel Träger, falls einer das braucht, mal mit nem Haufen Zeug gekauft.

Frag mich nur wer das mal getauscht hat, bzw wie der Mini dann ausgesehen muss.

Blende auf der Öffnung.

Die Halterungen bei dir werden so ausschauen (Netzfund)

Ja du kannst die Schalterkleiste ohne Prallschutz montieren, das steht dann wenn du es fest schraubst einfach ca. 3 - 4 cm vor dem Blech.

Zitat von Mini zum 2.

Die Van-Schalterleiste von Somersfort hat ja viereckige Löcher für die Schalter. Da ich ja auf Kippschalter umbauen möchte, bringt die mich nicht weiter.

zB.

https://www.facebook.com/wiredbywilson2/ bzw. https://www.wiredbywilson.co.uk/products-prices/Das hast du ja auch schon selber entdeckt.

Normal ist an den Haltern vom Dashboard/switch Panel ein "Stehbolzen" mit Mutter dran, die Halter kannst, oder solltest du aber ja weg lassen. Wenn du den Prallschutz eh nicht willst. Dann kannst du die ja auch zB kleben. Oder eben Löcher für "schöne" Schrauben selber bohren.

Oder du kaufst nur den Chromrand, wenn dir das optisch gefällt und machst dir dahinter als Trägerplatte was dir gefällt.

Oder du kaufst dir das blank, wie von Retro angeboten und machst dir da die passenden Löcher selber.

Ansonsten druck dir das angehängte PDF als DINA4 aus, dann hast du die Außenmaße. Dann kannst halt irgendwas selber ausschneiden -lasern -dremeln.

Das ist die zusätzliche Schalterleiste auch als blank.

von KAD gibt es das

oder eben auch von anderen Herstellern

oder selber bauen, zB Kart Spurstangen und Uniball Gelenke und ein Gewindeschneider

Zitat von alfauwe

hier Bilder hochladen kann.

Unter dem Fenster wo du deinen Foren Eintrag schreibst steht

Smiley Dateianhänge Einstellungen

Dateinanhänge klicken

erscheint drunter ein Button wo Hochladen steht

Hochladen klicken

Dort den Pfad bzw die Bild Datei auswählen

Dann Vorschau oder Original einfügen klicken

oder Alle einfügen klicken

Antworten klicken

Reicht dir das ? als Hilfe für die Bilder.

Ich meine so 16mm² sind bis ca. 60A und 25mm² bis ca. 90A.

Unabhängig von A U

Einen Querschnitt schreiben sie ja leider nicht dazu. Deshalb nicht ganz einfach zu sagen.

Wenn du es dahin nicht weit hast, vielleicht steht ja auf dem Karton mehr drauf?

Ansonsten sind 33cm schon relativ lang, egal ob im Motorraum oder an der Batterie.

Sonst auch in diesem Internet oder der Bucht unter Motor Massekabel