Ja, pre verto. Aber keine links wie es geht , sondern Eingemachte Tipps.
Guckstu...
Return Stop Maß steht in den Specifications (0,5 mm)
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Definitiv ist die Dichtung günstiger als die Scheibe (in neu)...
Vielleicht hat ja jemand eine gebrauchte mit dem Maß in seinem Fundus...
Ich kann leider nicht damit dienen...
Bei der Dichtung kommt´s natürlich auf das Maß nach dem Anziehen an...
Selbst wenn sie nicht montiert, unterschiedliche Maße haben, heißt das nicht, dass das auch im eingebauten Zustand der Fall ist... Unterschiedliche Materialien...
Gruß, Diddi
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...Gehe jetzt auf die Suche nach einer 0,65mm Gehäusedichtung...
Wie wär´s mit einer anderen Anlaufscheibe?
Die gibt´s auch in
Mit der wärst du ganz nah an 0,1 mm Spiel...
Gruß, Diddi
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Er hatte 4 Trommeln. Ich habe vorne auf Scheibe umgebaut. Es ist ein Einkreissystem und hinten am HiRa ist ein Bremsdruckregler.
Woran sehe ich was für RBZ hinten verbaut sind? Ich habe bei meinem Frogeye, während der Resto auch auf Scheibe vorne umgerüstet, der hat auch nur ein Einkreissystem und hatte nie ein Begrenzungsventil. Überbremsen tut er auch nicht...
Also 1-Kreis und demnach natürlich auch ein Begrenzungs-Ventil an der HA
Da kommt dann natürlich als Fehlerquelle einerseits das Begrenzungs-Ventil 21A2031 in Frage, sowie auch der Durchmesser der RBZ...
Die Feder im Begrenzungs-Ventil kann ermüdet sein und es sperrt dadurch früher ab...
Der Durchmesser der RBZ bleibt weiter entscheidend, da er trotz Begrenzungs-Ventil für den Druck auf die Backen maßgebend ist...
Welche RBZ verbaut sind, kann man sicher nur durch messen herausfinden. Manschette runter fummeln, Kolben vorsichtig etwas heraus ziehen und messen...
Äußerlich kann man es nicht wirklich feststellen...
Der Frogeye ist auf der HA deutlich schwerer als der Mini, wobei der Estate etwas mehr auf die HA bring, als die Limousine...
Natürlich geht´s grundsätzlich auch ohne Begrenzungs-Ventil, aber dann ist der richtige Durchmesser der RBZ um so entscheidender!
Er darf halt niemals hinten überbremsen, da das unweigerlich zu unstabilem Fahrverhalten führt...
Zu wenig Bremsleistung auf der HA ist dagegen unkritisch, da eh die VA die Haupt-Bremswirkung erzeugt und die HA das Auto nur führen soll...
Gruß, Diddi
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Wie ist das Bremssystem bei deinem `76er Estate überhaupt ausgelegt?
Original hatte er ja Trommelbremse rund um und ein 2-Kreis-System mit entweder diagonal oder vorne/hinten Aufteilung.
Ein Bremsdruck-Begrenzungsventil hatte keine von diesen.
Bei denen gab es maximal einen sogenannten PDWA (Pressure Differential Warning Actuator) im vorderen Motorraum oder später im HBZ integriert. Der Begrenzt aber nicht, sondern spricht nur an, wenn ein Kreis ausfällt = keinen Druck mehr aufbaut.
Begrenzungsventile gab es nur bei 1-Kreis an der HA oder später, ab 8,4" Scheibenbremse vorne im Motorraum FAM7821...
Wie sieht es jetzt, mit Scheibenbremse vorne aus?
Bei 2-Kreis Trommelbremse ist der Durchmesser der hinteren RBZ entscheidend für die Wirkung auf dem Prüfstand...
Zu klein und die Werte gehen runter.
Zu groß und die Werte auf dem Prüfstand gehen hoch, allerdings überbremst er dann hinten...
Passen die aktuellen hinteren RBZ zur Auslegung inkl. vorderen Scheiben?
Gruß, Diddi
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In D eher schwierig zu finden, aber...
Mit 1/8 NPT Anschluss... https://www.amazon.com/-/de/dp/B07ZNS5822/ref=
Oder kegligem UNF Anschluss... https://www.amazon.com/-/de/dp/B005VR…QKA30RTJDEZXH36
Kommt aber halt aus USA...
Ansonsten Google Suchbegriff "schrader valve connector high pressure"
Gruß, Diddi
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Hallo!
Ich wäre auch gerne dabei.
Wie kann ich dir eine PN mit meiner Email schicken?
LG
Mit Handy oder Tablet hab ich es auch noch nicht rausgefunden...
Aber am PC geht´s ganz einfach...
Mit dem Cursor auf seinen Nicknamen "AW50" zeigen (nicht klicken)...
Es öffnet sich ein Menue-Fenster... Unten rechts in der Ecke siehst du einen "doppelte Sprechblase" = Konversation starten...
Gruß, Diddi
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Hi Didi, danke für die Antwort.
Aber ich habe tatsächlich den originalen Lufi Kasten nun verbaut. Der vom MG passte wegen den beiden Geberzylindern nicht rein.
Ah, jetzt, ja
Ist natürlich auf den Fotos oben noch nicht zu sehen.
Von daher wäre ein Rohrbogen, statt des originalen, abgewinkelten Rüssels durchaus eine Lösung.
Passender Durchmesser sollte eigentlich zu finden sein...
Hier... https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechni…-90-grad?c=1232 ...z.B. ab Außendurchmesser 45 mm. Gibt´s sicher auch noch etwas kleiner...
Gruß, Diddi
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Bei mir war es mal der Schalter fürs Rückwärtslicht am Schaltgestänge, beim Anfahren flog dann immer auch die Sicherung.
Genau dieser Stromkreis ist häufig der Verursacher!
Der Rückwärtsgang-Schalter schaltet Spannung durch!
Kann also...
- Kurzschluss am Schalter selbst...
- Kurzschluss eines der Kabel zum Auspuff (der ist in der Nähe)...
- Kurzschluss eines der Kabel unter´m Teppich...
...sein
Die Kabel kommen vor dem Schaltgestänge in den Innenraum und laufen auf dem Auspufftunnel (ungeschützt) unter´m Teppich nach vorne...
Gruß, Diddi
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Das... https://www.mini-forum.de/media/498-pepperpot-jpg/ ...sind "Pepperpot" oder auf Pfefferstreuer Felgen
Gruß, Diddi
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Luftfillterkasten zweifach HS2 optimieren.
Diese Frage war bestimmt schon zigfach da aber ich finde da nichts.
Habe hier einen solchen vorliegen. Der Ansaugrüssel saugt bei dem verbauten einteiligen Maniflow Krümmer direkt vom mittleren Krümmer die heiße Luft an.
Was gibt es da für Vorschläge?
So, wie der Luftfilterkasten bei dir, ohne die Alu-Elbows, direkt auf den Vergasern montiert ist, bleibt da nicht viel, da der Platz zum Krümmer hin schon sehr eingeschränkt ist... Der "Ansaug-Rüssel" an der Unterseite mittig, zeigt ja schon direkt dort hin...
Mit den Elbows montiert, wäre die Situation schon ganz anders. Die originale, abgewinkelte Verlängerung des "Rüssels" zeigt zwar auch in Richtung Krümmer, könnte aber durch einen Rohrbogen (Auspuffrohr) ersetzt werden der dann so positioniert wird, dass er zur Seite zeigt und nicht mehr direkt zum Krümmer...
Den Rohrbogen schwarz lackiert und es fällt kaum auf...
Gruß, Diddi
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Prima, dass du den Fehler gefunden hast
Ein Multimeter ist grundsätzlich eine feine Sache, aber als zusätzliches Hilfsmittel ist eine starke Test-Lampe, wie oben beschrieben, das beste Hilfsmittel, um solchen Fehlern mit Übergangswiderständen auf die Schliche zu kommen
Gruß, Diddi
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...aber wie gesagt vom Block bis Batterie 0Ohm.... Und Batteriespannung am Zündschloss und Lichtschalter ergo sollte die Plusleitung auch ok sein.... Wollte jetzt durchmessen ab dem Zündschloss bzw Lichtschalter weiter...
Verlass dich dabei bitte nicht nacf die 0 Ohm mit einem Multimeter gemessen...!
Ein Multimeter benutzt eine Messspannung im mV Bereich und es fließen nur mA. Da funktionieren dann auch oft noch Übergangs-Widerstände...
Beim Anlassen z.B. fließen 2-300 Ampere und dann sind Übergangswiderstände ein großes Problem!
Schraub auch mal das Batterie-Massekabel an der Karosserie ab und mach alles metallisch blank. Das gleiche gilt auch für das Motor-Masseband sowie auch den Haupt-Massepunkt im Motorraum an der Traverse!
Auch das dicke Batterie-Kabel hat schon mal Probleme, dort wo es vom Unterboden an den vorderen Hilfsrahmen verläuft... Scheuerstellen mit feuchtem Schmutz saugen schnell die Batterie leer.
Selbst wenn man dann überbrückt, kommen vorne noch überall 12V an. Allerdings bricht die Spannung dann zusammen, sobald Strom fließen muss. Damit meine ich nicht nA!
Viel besser zum Fehler suchen als ein Multimeter ist eine Starke Testlampe, die man sich z.B. gut aus einer Fahrlicht-Birne ala Bilux, H4 etc. bauen kann...
Oft misst dann das Multimeter 12V, aber die Test-Birne bleibt dunkel oder glimmt nur noch...
Gruß, Diddi
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Passenden Schaltplan hätte ich...
Haupt-Massepunkte sind nur...
- hinten an der Batterie zur Karosserie
- Motor-Masseband am oberen Motorknochen
- Massepunkt im Motorraum, rechts an der 3-eckigen Verstrebung der Quertraverse
Zusätzlich bekommen noch die Rücklichter ihre Masse über die Verschraubung der Rückleuchten, sowie auch die vorderen Blinkleuchten über die Blechschraube zur Karosserie...
Gruß, Diddi
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Zündgeschirr erneuert, Zündung eingestellt und dabei mal wieder registriert, dass auch der Faulste gut beraten ist, bei bestimmten Arbeiten eben doch die Batterie ab zu klemmen.
Wieder ein Beweis dafür, dass man Strom sehen, riechen, hören und fühlen kann
Gruß, Diddi
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Noch ein Nachtrag, da ich, wie vermutet, gelesen habe, dass die Verteilerdrehzahl gleich der halben Kurbelwellendrehzahl ist: Laut Diagramm müsste ich somit bei 800 U/min bei ca. 10° und bei 1400 U/min bei ca. 14° liegen - mit angeschlossenem Unterdruck.
Ist das korrekt?
Vergiss das mit der Unterdruck-Verstellung beim Einstellen der Zündung. Die soll ja dabei abgeklemmt sein!
Das Diagramm zeigt nur, wie viel Verstellung bei wie viel Unterdruck stattfindet.
Sie setzt bei einem Unterdruck ~ 50 mm Quecksilbersäule ein und erreicht ihre maximale Verstellung von 7° Frühzündung bei ~ 300 mm Quecksilbersäule (Leerlauf bei komplett geschlossener Drosselklappe)...
Die Unterdruckverstellung ist nur bei geschlossener bzw. nur minimal geöffneter Drosselklappe wirksam.
Wenn du also den ZZP bei abgeklemmter Unterdruck-Verstellung auf 10° vOT und 600 eingestellt hast und dann die Unterdruckverstellung anklemmst, wird der ZZP auf 17° vOT verstellt und die Drehzahl steigt deutlich an. Sie muss dann wieder auf die gewünschte Drehzahl runter gedreht werden...
Gruß, Diddi
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Ein 4-Zylinder 4-Takt Motor zündet 2x pro Umdrehung der Kurbelwelle...
Der Verteiler verteilt aber bei einer Umdrehung auf 4 Kerzen...
Ergibt Motordrehzahl : 2 = Verteilerdrehzahl
Also bei 1000 U/min des Motors dreht der Verteiler mit 500 U/min
Das Diagramm bezieht sich auf Verteiler-Drehzahl und die entsprechende Fliehkraftverstellung.
Bei 600 U/min Motor, dreht der Verteiler mit 300 U/min und hat dann bereits eine Fliehkraftverstellung von 1°, hat also gerade erst eingesetzt. Bedeutet aber nicht, dass dies der Zünd-Zeitpunkt ist
Der ZZP wird dann auf 10° vOT eingestellt, wobei dann die Fliehkraft-Verstellung gerade eben eingesetzt hat.
Hintergrund ist, dass dadurch die Federn im Fliehkraft mechanismus schon etwas "belastet" sind und somit weniger "flattern", was wiederum den ZZP ruhiger macht...
600 Leerlauf ist tatsächlich etwas niedrig.
Du schreibst, dass du ihn nicht so weit runter bekommst, und er dann immer noch bei 11° vOT läuft...
Dann stell in diesem Moment mal den ZZP 1° später, also auf 10°, denn das 1° mehr Frühzündung erhöht auch die Drehzahl...
Und wenn das nicht hilft, schalte mal das Abblend- oder Fernlicht ein...
Die belastete Lima drückt die Drehzahl noch mal spürbar runter...
Wenn du "Glück" hast, geht er dann vielleicht nicht aus...
Wenn du also unbedingt auf 600 runter willst, dann stell ihn mit eingeschaltetem Abblendlicht ein. Schließlich willst du ja nicht, dass er tagsüber noch bei 600 im Leerlauf läuft, aber nachts vor der Ampel stehend ständig ausgehen will...
Gruß, Diddi
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Hallo,
also Hifi im Mini-
das geht schon mal garnicht meiner Meinung nach wegen des hohen Geräuschpegels des Fahrzeugs.
Eine laute Anlage wäre die richtige Entscheidung.
Mit ordentlich Bums und Pegel.
Ich glaube,mancher weiss garnicht,was Hifi eigentlich ist.
Sorry- musste ich hier mal loswerden.......
Trotzdem viel Vergnügen bei der Umsetzung des Vorhabens.
Allzeit gute Fahrt !
Borny
Um zu verhindern, dass du hier jetzt einige "blöde" Komentare erntest, solltest du diesen Fred mal von Anfang an lesen...
Danach solltest du deine Aussage noch mal überdenken...
Ja, auch ich habe sie schon live gehört...
Auch wenn ich mir selbst so etwas nicht einbauen würde...
Gruß, Diddi
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Im Stand mit 1500 RPM ist das Verhältnis Kühlwirkung von Lüfter und Transportleistung der Wasserpumpe VS Temperaturentwicklung der Verbrennung in einem sehr günstigen Verhältnis?
Zumindest die persönliche Erfahrung bestätigt das...
Dreht der Motor ohne Last ca. 1500 statt 850, wird nur unwesentlich mehr Wärme erzeugt.
Dafür fördert die Wasserpumpe aber fast das doppelte, wie auch der mechanische Lüfter...
Anders sähe es aus, wenn der Motor unter Last mit 1500 läuft...
Gruß, Diddi
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Das täuscht, der Sitz in diesen originalen Felgen ist ein ein Kegelsitz
Gruß, Diddi
