Schau einfach mal beim "örtlichen" Autoglaser (nicht Car Glas) vorbei...
Viele stellen die Scheiben aus zugelassenem Material her und prägen dann das "Wellenlogo" vom Hersteller des Materials ein... 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Warum der konische Federring (oder besser Klemm-Ring) geplatzt ist... keine Ahnung. Habe ich selbst auch noch nicht gesehen...
Vielleicht durch auf- und abschwellenden (pulsierenden) Druck im Lager?
Da der Klemmring einen "Verbund" bildet mit A-Wellengelenk, Antriebsflansch, Achsschenkel und Radlager, muss das Problem irgendwo hier zu finden sein.
Sind diese Teile alle NEU gewesen? Oder nur "neue" gebrauchte Teile eingebaut?
Ich würde alles noch mal zerlegen und aucch das Radlager raus holen. Dann den Achsschenkel innen genau prüfen. Macken in dem Steg, an dem die Lagerschalen aufliegen? Macken im Bereich, wo die Lagerschalen sitzen? Einlaufspuren am Antriebsflansch, wo er auf den inneren Lagerring presst?
Wenn alles ohne Beanstandungen, noch mal ein neues Radlager (Timken oder SKF, kein billig-Lager) ein pressen....
Gruß, Diddi
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Nicht das Video von Jan, aber so ähnlich....
Schau mal bis zum Ende...
Gruß, Diddi
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...Wie schon erwähnt, hat Achim sowas öfter erfolgreich installiert.
Davon gab es auch mal irgendwann ein Video. Hab schon gesucht, es aber nicht mehr gefunden...
Gruß, Diddi
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Wenn auf einer Seite die Querlenker-Welle eingelaufen ist, weil sie vielleicht vom Vorbesitzer wegen einem zu sitzenden Schmiernippel länger nicht geschmiert wurde, die andere Seite aber absolut i.O. ist, warum sollte man dann beide Seiten...?
Wenn links der Fensterheber kaputt ist, muss man auch nicht den rechten mit wechseln...
Davon mal abgesehen, kommt dieses Rad-Drehzal abhängige Geräusch definitiv nicht von einer Querlenker-Welle...
Für mich hört sich das nach einem kaputten Radlager an...
Auch neue Lager können schon mal schnell kaputt gehen. Hängt auch von der Qualität ab...
Darauf deutet auch hin, dass das Geräusch für kurze Zeit verschwunden war, nachdem die A-Wellen-Mutter gelöst und wieder angezogen wurde...
Noch eine andere Idee: Schau mal innen in der Bremsscheibe. Sieht man da Schleifspuren?
Die originalen Achsschenkel für die 7,5" Bremse sind im Bereich des äußeren Radlagers anders geformt, als die späteren Achsschenkel für 8,4" Bremse...
Hier... http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Front/FAM2390.aspx?0401&ReturnUrl=/search/classic/wheel%20hubs.aspx|Back%20to%20search ...kann man auf einem der Fotos diese "Stufe" gut erkennen.
Bei den 7,5" Achsschenkeln war dieser Bereich etwas schlanker geformt und hatte diese Stufe nicht...
Ansonsten passt alles.
Wenn noch Produktionstoleranzen dazu kommen, kann es durchaus passieren, dass das ganze sogar klemmt und nicht mehr dreht.
Es kann auch gerade so an der Grenze sein und nur bei Belastung in der Kurve zu Kontakt kommen...
Also sicherheitshalber mal nachschauen, ob da in der Bremsscheibe oder ggf. an der Kante dieser "Stufe" Schleifspuren sichtbar sind...
Gruß, Diddi
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Im Stand bei warmen Motor hab ich ungefähr den Lambdawert 0,87-0,89 also ca 4-4,5% CO
Beim beschleunigen von 2500 U/min weg geht der Wert auf 0,7-0,8 runter und beim erreichen der Geschwindigkeit hab ich dann ca. den Lambdawert 1.
Jetzt ist die Frage wie sollte sich der Lambdawert beim Beschleunigen verhalten. Soll der über das ganze Band näher 1 kommen?
Gibt es so ca. Richtwerte wie man den Minimotor mit einer Lambda einstellen kann. Finde nicht wirklich was dazu.
Eingebaut ist ein
Motor 998A+
RC-40 Anlage
Maniflow LCB Manifold
KN2601 Luftfilter
Nadel AAM
Nadeln hätte ich noch AAU,AAC,AAT,ABP zur Verfügung.
Deine Lambda-Werte hören sich gar nicht schlecht an
Ob dein Leerlauf CO von 4-4,5% etwa Lambda 0,87-0,89 entspricht kann ich nicht sagen aber...
Maximale Leistung liegt bei etwa Lambda 0,86 oder einem AFR von 12,1:1
Sauberste Verbrennung dagegen bei Lambda 1 oder einem AFR von 14,7:1
Beim Beschleunigen = steigender Drehzahl unter Last, fettet der Vergaser für einige Zeit an (Öl im Dämpfer), bis der Kolben seine ausgewogene Höhe (Federkraft / Ansugunterdruck über dem Kolben)
Bedeutet also, dass der Lambda-Wert dabei erst mal kleiner wird, dann wieder ansteigt, bis sich alles eingependelt hat. Wenn dann die Drehzahl konstant bleibt (keine große Last / ebene Strecke) sollte sich der Wert auf Lambda 1 einpendeln...
Bei konstanter Drehzahl unter Last (~ Vollgas und bergauf) sollte der Lambda-Wert hingegen im Bereich von 0,86 liegen = maximale Leistung...
Das sich dein Lambda-Wert bei "erreichter Geschwindigkeit" auf 1 einpendelt, ist also OK. Vorausgesetzt, es ist auf ebener Strecke und nur Geschwindigkeit halten (kein Vollgas).
Und gleichzeitig beim Beschleunigen unter 0,86 geht, sieht auch OK aus. Ob dabei aber 0,7 schon zu viel ist, kann ich nicht wirklich sagen...
Jetzt solltest du mal versuchen den Wert bei Vollgas und bergauf bei konstanter Drehzahl zu messen.
Liegt der bei +/- Lambda 0,86 ist alles bestens.
Liegt der Wert deutlich tiefer, wäre eine etwas magere Nadel erforderlich... In dem Fall könntest du mal die AAU versuchen.
Übrigens, die bei dir verbauten Teile entsprachen quasi dem Minispares Stage 1 Kit, welches mit einer AAU Nadel kommt. Muss nicht perfekt sein, wäre dann aber einen Versuch wert.
Die jetzige AAM ist vor allem im mittleren Bereuch deutlich fetter als die AAU
Im unteren und auch oberen Bereich ist der Unterschied dann wieder kleiner...
Gruß, Diddi
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Sorry aber ich glaube ich stehe dermaßen auf dem Schlauch. Wie kommst du denn jetzt auf Pinneberg?
Der Schrott-Peter kommt aus 25421 Pinneberg
Schau mal unter seinem Nicknamen...
Da steht...
Beiträge 3.834
Ort 25421 Pinneberg
Gruß, Diddi
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... und einem 5/8" x 18 UNF Gewindebohrer...
Gruß, Diddi
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Was meinst du mit den örtlichen Minifahrern fragen? Ich kenne hier nur Werkstätten. Sonst niemanden mit einem Mini.
Na, von HH nach Pinneberg ist ja nicht weit und könnte als örtlich durch gehen
Und Peter schreibt ja... ...gebrauchte sind noch einige da, neue glaube ich nicht, müsste aber mal nachsehen...
Schreib ihm einfach mal eine Nachricht = Konversation starten...
Gruß, Diddi
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Nicht verunsichern lassen!
Der Wert der maximalen Zündverstellung (Frühzündung) hängt vom Motor (Hubraum) und natürlich auch Verteiler ab!
Unterschiedliche Motoren (Hubraum etc.) haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Die von Berni angegebenen 32° sind eine "Faustformel" für einen 1300er Motor. Ein Motor mit weniger Hubraum braucht grundsätzlich weniger... Da spielen aber auch noch andere Faktoren rein...
Nur mal "kurz" zur Erklärung: Das angesogene Gemisch wird nach der Zündung verbrannt (es explodiert nicht, bzw darf das nicht tun)
Ein größeres Volumen (Hubraum bzw. angesogenes Gemisch) braucht für die Verbrennung länger, als ein kleines Volumen.
Der höchste Verbrennungsdruck soll etwa 15-20° nach dem oberen Totpunkt des Kolbens erreicht werden.
Also muss das Gemisch "rechtzeitig" entzündet werden.
Beim 1300er eben etwas früher als beim 1000er oder 1100er...
Je höher die Drehzahl, desto kürzer ist die verfügbare Zeit. Also entsprechende "Frühzündung" erforderlich!
Wird zu früh gezündet, wird der höchste Verbrennungsdruck zu früh erreicht. Der Druck steigt extrem an und das Gemisch zündet von selbst überall im Brennraum und nicht nur an der Kerze. Es "explodiert" regelrecht und verursacht das Klingeln! Der Motor überhitzt und geht recht schnell kaputt...
Wird zu spät gezündet, ist die Verbrennung noch nicht abgeschlossen, wenn bereits das Auslassventil öffnet... Eine Flamme wie von einem Schneidbrenner strömt am Ventil vorbei und verbrennt es. Auch hier überhitzt der Motor!
Beim Lucas Verteiler wird die maximale Verstellung bei ca. 3500-4000 Umdrehungen erreicht.
Je nach Verteiler/Motor liegt die in einem Bereich von ca. 25° - 33° an der Kurbelwelle. Wobei es da durchaus Toleranzen in der Herstellung gibt (Federn/Gewichte)
Von daher also je nach Motor, bei dir absolut OK
Hier in dieser pdf auf Seite 2 ist eine schöne Grafik zu dem Thema. Die Werte "Distributor Advande Degrees" müssen mit 2 multipiziert werden, da sie auf den Verteiler bezogen sind. Die Kurbelwelle dreht aber mit doppelter Drehzahl
Ist auch alles gut erklärt, wenn Englisch kein Problem ist
Gruß, Diddi
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Wie ist eigentlich Eure Erfahrung mit einen K&N Filter? Also nicht Einsatz sondern so ein hübsches Chromteil. Abgaswerte sollten ja auch damit hoffentlich zu schaffen sein, daher sollte das ja eigentlich kein TÜV Problem sein. Aber sind die deutlich lauter? Denke das bekommt man dann nicht legal (erst recht nicht bei Bj. 91) auf die Straße, oder?
Zu allererst... offene Luftfilter erregen beim TÜV direkt Aufmerksamkeit, haben keine ABE oder Gutachten und sind damit erst einmal ein NoGo. Es sei denn, durch Einzelabnahme eingetragen...
Macht nicht jeder TÜV! Also von daher erst einmal problematisch...
Dazu muss man wissen, dass der Vergaser beim Mini (und anderen Autos auch) sehr sensibel auf das gesamte Motor-Umfeld und den Motor selbst reagiert...
Eine geregelte Einspritzung kann vieles kompensieren, ein rein mechanischer Vergaser kann das nicht!
"Sport"-Auspuff, Fächerkrümmer, Ansaugbrücke und auch der Luftfilter haben direkten Einfluss auf das Gemisch, welches beim HIF44 (in eurem Fall) und auch allen anderen SU Vergasern durch eine Düsennadel "geregelt" wird.
Verändert man irgend etwas, muss eine passende Düsennadel gefunden werden, was zumindest einiges an Erfahrung braucht...
Da gibt´s keine Liste ala: Wenn du dieses oder jenes Ding dran schraubst, dann passt diese Nadel...
Wenn ihr also einfach nur einen chicen Chrom-Luftfilter drauf schraubt, werdet ihr eine Enttäuschung erleben, denn er läuft schlechter als vorher...
Von daher also für den Anfang keine gute Idee!
Ich würde empfehlen, das Auto erst einmal technisch "original" aufbauen, schauen wie er läuft, Spaß haben und dabei Erfahrung sammeln und dann erst weiter sehen
Gruß, Diddi
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ich kann ihnen leider keine PN schicken
Geht ganz einfach...
Mit dem Cursor auf seinen Nichnamen zeigen. Es öffnet sich ein Menue und unten rechts findest du eine kleine doppelte "Sprechblase" = Konversation starten
Gruß, Diddi
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Hallo und erst einmal herzlich willkommen
In Coesfeld gibt es jemanden
Schau mal hier rein... Testbook und Microcheck
Gruß, Diddi
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Na dann mal herzlich willkommen und viel Spaß mit dem Neuerwerb
Gruß, Diddi
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Hallo ihr Lieben,
was habt ihr für die hinteren Seitentaschen verwendet?
Ich finde leider keine Verkleidungen dafür.
Wenn jemand sonst welche hat, gerne Bescheid geben?
Beste Grüße
Original sind da nur "Böden" aus einer Art "Hartpappe" ala Schrank-Rückwand drin, die mit einer schwarzen Folie bezogen sind...
Deutlich besser sind die Einsätze aus schwarzem Kunststoff vom MPi. Leider nicht mehr neu zu bekommen, aber werden hier immer wieder mal angeboten oder sind gelegentlich auch bei ebay zu finden...
Hier... https://www.minispares.com/catalogues/cla…0.aspx?3~22~246 ...als #15 zu erkennen
Gruß, Diddi
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Du bist doch schon in der positiven Situation, dass du einen bekannten Mini-Teilehändler in Celle vor Ort hast...
Siehe im Beitrag #25
In UK sind die Preise zwar oft günstiger, aber das "hin und her" seit dem Brexit ist mit Sicherheit nicht jedermann´s Sache...
War vorher viel einfacher...
Aber ich habe noch etwas Hoffnung, dass sich das mit der Zeit bessert einspielt...
Gruß, Diddi
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Mach einfach mal das Sieb ab und verschließe die Öffnung dicht mit Klebeband...
Springt er dann deutlich besser an, weißt du, was das Problem ist...
Gruß, Diddi
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Warum nicht einfach einen originalen Auspuff, Krümmer etc....
Gruß. Martin.
Preis, Leistung...
Aber gegen zuviel Lärm/Dröhnen hilft´s definitiv...
Gruß, Diddi
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ist es negativ, oder nicht gut wenn die maschine nachdieselt?
im grunde passiert das, wenn die Mischung zu fett ist , richtig?
Wie Norton schon schreibt, eine Kombination aus diversen Ursachen...
Zu fettes Gemisvh ist aber eher nicht das Problem, denn zu fettes Gemisch verbrennt relativ "kühl"...
Nachdieseln wird in der Regel durch z.B. Ölkohle-Ablagerung, "zu früher" Zündzeitpunkt, zu mageres Gemisch und "zu warme" Zündkerzen und auch zu hohe Verdichtung sowie schlechter/falscher Sprit mit zu wenig Oktan verursacht...
Im Prinzip alles, was dazu geeignet ist, noch angesaugtes Gemisch ohne Zündfunken zu entzünden, wie glühende Ölkohle, sehr heiße Metallkanten (Brennraum), sehr heiße Zündkerzen...
Der Vergaser-Cooper läuft mit einer relativ hohen Verdichtung, wegen der EU Abgasnormen relativ magerem Gemisch, gleichzeitig will man den Kunden kein teures Super + mit 98 Oktan aufzwingen, der Zündzeitpunkt ist dadurch knapp vor´m "Klingeln" und etwas Öl verbrauchen die A+ Gussklumpen in der Regel auch, wenn sie nicht mehr ganz neu sind...
Also alles Dinge, die ein Nachdieseln begünstigen... Und dagegen hilft halt das "Mittel der Falschluft" beim Abstellen. Das Gemisch wird so stark abgemagert, dass es nicht mehr zündwillig ist...
Bei moderneren Einspritzern braucht man das nicht mehr, da die einfach den Sprit "abstellen", was beim Vergaser nicht funktioniert...
Edit: Und zum Thema "schädlich": Ja, definitiv schädlich! "Nachdieseln" ist keine kontrollierte Verbrennung, sonder genauso wie "Klingeln" eine unkontrollierte Explosion, die unter Umständen extreme Drücke und Temperaturspitzen erzeugen kann!
Wenn man mit "Nachdieseln" Probleme hat, hilft es auch, beim Abstellen die Kupplung leicht schleifen zu lassen...
In der Regel hilft es auch, denn Zündzeitpunkt 1-2° später (retard) einzustellen...Gruß, Diddi
