Beiträge von HOT

    10" ATS haben Kugelsitz, keinen 60° Kegelsitz!

    HTH
    Uwe

    Da muss ich widersprechen. Habe bisher noch keine 10" ATS mit Kugelsitz gesehen :headshk:
    Bin gerade extra noch in die Garage und habe eine aus dem Stapel gezogen.
    Definitiv 60° Kegel.
    Mit deutlich erkennbarem (eingeschrumpftem?) Stahleinsatz in der Alu-Felge.
    Und die sind noch nie nachgearbeitet worden, außer dass sie von mit Glasperlgestrahlt und lackiert wurden ;)

    Muss aber auch gestehen, dass ich noch keine aus einer ganz frühen Serie in den Händen hatte :headshk:

    Vielleicht kann ja Jan "Straßenbelag" Licht ins Dunkel bringen ;)

    Gruß, Diddi

    Da scheiden sich die Geister.

    Original ist nichts abgedichtet und Wasser sollte nach unten ablaufen können. Wenn man den Spalt von oben mit Mike Sanders und einem Fön bearbeitet, sollte es lange Zeit keine Probleme geben.
    Natürlich sollte auch regelmäßig gereinigt und nachbehandelt werden...

    Wenn mit Karosseriedichtmasse abgedichtet und überlackiert wird, gibt es irgendwann Risse im Lack und vermutlich auch darunter in der Dichtmasse. Wasser dringt ein und trocknet kaum wieder ab...
    Mehrfach selbst erlebt und bin kuriert :rolleyes:;)

    Eine weitere Option wäre erst lackieren und abschließend z.B. mit schwarzer 2-K-Dichtmasse abdichten. Man muss aber sehr sauber arbeiten, sonst sieht´s scheixxe aus :rolleyes: und ausprobiert habe ich es bisher noch nicht :headshk:

    Gruß, Diddi

    Wie Leo schon schreibt, ist die Tür als Anfängerobjekt" nicht geeignet :headshk:

    Für einen erfahrenen "Hobby-Blechschlosser" ist das kein Problem.

    Einzig dieser Bereich...

    ...erfordert etwas mehr, da das Reparaturblech für den Türboden nicht bis dahin reicht :headshk:

    Eine Tür vom Profi machen zu lassen (ohne Eigenarbeit) ist inkl. Blech, teurer als eine neue Tür zu kaufen :eek:

    Gruß, Diddi

    Moin.

    Welche Radmuttern brauch ich für 10" ATS Classic Felgen?

    MfG Christian

    Radmuttern müssen 60° Kegelsitz haben. Originale ATS-Radmuttern sind kurze Hutmuttern, aber nicht mehr neu zu bekommen. Zumindest habe ich bisher noch keine gefunden.

    Alternativ passen:

    CN2

    CN5

    113087

    Der kleinere Kegelsitz von der oben genannten CN2 ist für ATS groß genug und die günstigste der 3 Versionen ;)

    Bekommen solltest du die bei jedem Mini-Teilehändler ;)

    Zitat von MellowKDM

    Und noch eine Frage zur ABE:
    Unter "I.4. Auflagen" steht bei punkt 11) folgendes:

    HA
    - Beilagscheibe für Bremstrommel
    - Abstandsstücke für Federgummi
    - Sicherungsringe für Abstandsstücke

    Was sollen das für Teile sein?

    "Beilagscheiben für Bremstrommeln" wären Spurplatten, die aber nur bei schmalen Trommeln nötig wären, da sonst der 165er Reifen sehr nahe am hinteren Stoßdämpfer wäre. Bei negativem Sturz hätte er sogar Kontakt ;)
    Bei breiten Trommeln wie in der ABE gefordert, ist das eigentlich nicht erforderlich ;)

    "Abstandstücke für Federgummi" bzw. "Sicherungsringe..." dafür kenne ich nicht :headshk:

    Betrifft aber auch nur Mini HLE, Mayfair und Mayfair Sport. Warum auch immer :confused:

    Wurde bei mir damals bei der Abnahmne aber auch nicht nachgefragt. Ich wüsste auch nicht, was bei diesen Modellen Fahrwerkstechnisch unterschiedlich wäre :confused:

    Gruß, Diddi

    hat Katar sich auch schon beworben...:rolleyes:

    wann war denn noch das IMM auf Hawaii

    redete man doch Anfang des Jahrtausends immer von..oder erst 2020?

    Inno-Uwe

    Sieh´s mal so: Wir haben es doch noch einigermaßen "bequem", da wir einigermaßen zentral in Europa sitzen, oder nicht? ;)

    Klar hätte ich auch das IMM immer gerne "vor der Haustür", aber andererseits wäre das den anderen Minifahrern in Europa gegenüber ungerecht.

    Und wem es halt zu weit ist, der fährt halt nicht. Ist doch ganz einfach ;)

    Gruß, Diddi

    Ich gehe so vor:

    - Dichtung trocken in den Scheibenrahmen einsetzen. Ggf oben mit etwas Tape fixieren, wenn´s nicht von alleine hält.
    - Gummidichtung in der "Scheibennut" sowie außen auf der zur Scheibe gewandten Dichtlippe mit Spülmittel einpinseln.
    - Scheibe zuerst unten in die Dichtung stellen und mittig ausrichten.
    - Dann auf beiden Seiten zuerst unten bis um die Kurve herum die Dichtlippe über die Scheibe arbeiten. Dazu eignen sich Mundspatel aus Kunststoff hervorragend :cool:
    - Dann an beiden Seiten Stück für Stück zu den oberen Kurven hin arbeiten. Nicht erst die ein und dann die andere Seite. Dadurch kann sich die Scheibe seitlich verschieben.
    - Zuletzt dann oben von beiden Seiten zur Mitte hin arbeiten.
    Sitzt die Scheibe drin, mit einem feuchten Lappen das Spüli soweit es geht entfernen. Auch unter der Dichtlippe zur Scheibe hin. Noch ist sie ja flexibel, solange das Kederprofil nicht eingezogen ist.

    Jetzt wird´s schmierig :D:p

    Abtupfbare Scheibendichtmasse, z.B. Terodicht schwarz von Teroson außen zwischen Dichtung und Karosserie, sowie zwischen Dichtung und Scheibe spritzen und sofort das Kederprofil einziehen.
    Überschüssige Dichtmasse quillt jetzt unter der Dichtung hervor.
    Sieht katastrophal aus :eek::D
    Muss aber so sein und nicht versuchen es weg zu wischen :p

    Aus der Kartusche einen Klecks auf ein Stück Folie geben und trocknen lassen.

    Nach ca. 2-3 Stunden ist der Klecks wie Knete und man kann damit die herausgequollene Dichtmasse rückstandlos abtupfen :cool:;)

    Zum Einziehen des Kederprofils solltest du dir auf jeden Fall ein passendes Werkzeug besorgen ;)

    Gruß, Diddi

    Ein Freeflow mit Rc40 steht schon in der Auflistung ;)

    Erst ,al `ne grundsätzliche Frage zur Verständnis.

    Geht´s bei dem Auto um den MPi in deinem Profil?

    Wenn ja, dann vergiss das ganze schnell wieder, denn MPi auf Vergaser umrüsten ist in keinem Fall TÜVbar :headshk:
    Dazu kommt noch das Problem, dass ein MPi Block keine Öffnung für den Verteiler hat.

    Zum Zylinderkopf: Alle 1300er ab Ende der 60er sind 12G940. Auch der MPi hat so einen. Also einfach einen 12G940 drauf schrauben macht keinen Unterschied.
    Es kommt darauf an welcher 12G940 es sein soll, denn da gibt es Unterschiede.

    Für 70 PS ist eine Doppel HS4 Anlage "far over the top". Da reicht ein HIF44 oder auch eine Doppel HS2 Anlage.

    Der Maniflow Freeflow Krümmer ist um keinen Deut besser als der serienmäßige Vergaser-Cooper Krümmer oder auch SPi/MPi Krümmer.
    Diese Serienkrümmer sind im Prinzip schon fast vergleichbar mit einem "small bore" LCB ;)

    Aber zuerst sollte einmal geklärt werden, um welches Auto bzw. Motor es sich handelt...;)

    Gruß, Diddi

    @ Diddi, wenn Du Urkundenfälschung als "egal" bezeichnest ist es "egal" :eek:

    Grüße, Mario

    Naaah,

    vielleicht wurde ja der `76er mit original Karosserie und den Technik-Komponenten eines späteren Modells wieder aufgebaut...:rolleyes:
    Daran ist nichts illegal :headshk:;)
    Selbst wenn dann an dieser "Originalkarosserie" wegen Korrosionschäden das Windlauf-Blech gewechselt und daher die FgstNr. neu eingeschlagen werden musste...

    Wie du weißt, gilt an einem Auto alles als Ersatzteil, auch die Karosserie.

    In D gibt es kein "Punkte-System" wie z.B. in UK, wo die Mehrzahl der verwendeten Komponenten entscheidet, welches "offizielle" Baujahr das Auto bekommt ;)
    Wobei man auch in UK nicht nachvollziehen kann, aus welchem Auto die ganzen Komponenten stammen, mit Ausnahme von Karosserie und Motor...

    Gruß, Diddi

    Hallo Markus,

    das du die Fuse Links nicht gefunden hast, wundert mich irgendwie.
    Einer davon sitzt in der Leitung von der Lima zum Magnetschalter und einer in der Leitung vom Magnetschalter zur ECU. Beide male braune Leitungen ohne Code-Farbe.

    Hast du mal gemessen, ob an der LF (fliegende Sicherung) überhaupt Spannung für ein paar Sekunden ankommt, wenn du die Zündung einschaltest?
    Es könnte natürlich auch am Relais-Modul liegen.

    Vielleicht kannst du ja mal die Benzinpumpe direkt ansteuern und schauen, ob sie überhaupt läuft. An der BePu ist weiß/lila + und schwarz natürlich Masse.

    Mit den Kabelfarben am LWR-Motor liegst du etwas falsch. Das, was du als braun erkennst, ist eher ein dreckiges blau ;)
    Es gibt dort blau/pink, blau/grün und schwarz.

    Auf blau/pink sollten bei eingeschaltetem Abblendlicht 12V messbar sein. Sollte das nicht der Fall sein, gibt´s hierfür noch eine eigene fliegende Sicherung (Kabelfarben blau/rot und blau/pink)
    Auf blau/grün sollten je nach Schalterstellung der LWR unterschiedliche Werte messbar sein, aber "0 Komma Bereich" ist deutlich zu niedrig.

    Am LWR-Schalter gibt´s noch einen zusätzliche Eingang (rot/schwarz) vom Standlicht Hier sollten 12V messbar sein, wenn Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet sind.

    Gruß, Diddi

    Hallo,

    mir kommt da etwas ganz Anderes in den Sinn.
    Nur eine Vermutung: vielleicht wurde zu einem 84er MINI mit 12" Bremse ein 76er KfZ-Brief verwendet, damit er schneller das H-Kennzeichen bekommt.
    Ich hoffe es nicht, aber möglich wäre es.
    Stell' doch vielleicht ein paar Fotos von Deinem MINI hier rein, auch von den Armaturen.

    Grüße, Mario

    Das kam mir auch gerade in den Sinn :rolleyes:;)

    Wenn aber die FgstNr. zum Brief passt, ist der Rest eigentlich "egal". Man sollte es nur wissen, da es sonst ständig Verwirrung bei der Ersatzteilbestellung gibt ;)

    Gruß, Diddi

    also der mini ist 76 erbaut steht in dem brief , auf der kupplung steht 84!? das auto sollte 10" felgen orginal haben , hat aber 13" auch die bremsanlage ist größer , deshalb bekomme ich keine 10" mehr drauf , genauso ist das mit dem motorrumpf. ein freund meinte , das auch das getriebe nicht passend zu einem 76er wäre da würde dann wie ein "kipphebel" unten rausstehen , was bei meinem motor nicht da ist. auch das scheint "modifiziert" zu sein. ärgert mich ein wenig aber für das "erst mal fahren" ist das nicht so dramatisch:). morgen schau ich mal nach dem splint , wenn ich bei meinem bekannten in der werkstatt bin
    achso noch was , gesetz den fall es wäre die kupplung: wäre es doch am besten die Gegendruckplatte und die Kupplungsscheibe zu wechseln , oder könnte ich was erkennen , das ich zb nur die kupplungscheibe kaufen müsste?

    Dann sieht das ganze natürlich schon wieder anders aus.

    Ein `76er hat original keine "Verto-Kupplung", allerdings scheint ja eine andere Antriebseinheit rein gekommen zu sein.

    Zum Getriebe: Dein Bekannter meint vermutlich das Getriebe mit der "Remote-Schaltung, an der ein Aluminium-Gehäuse bis zum Schalthebel nach hinten ragt und bezeichnet dieses als eine Art "Kipphebel", denn diese Gehäuse fungierte auch gleichzeitig zur Drehmoment-Abstützung.
    Das war aber bei einem `76er schon längst nicht mehr werkseitig verbaut.
    In `73 kam die sogenannte Rod-Change Schaltung, bei der nur 2 Metallstangen nach hinten zum Schaltgehäuse ragen.

    Frage ist jetzt aber, ob eine Verto-Kupplung verbaut ist oder die frühere "Pre-Verto" Version.
    Das kann man aber schon von außen erkennen.

    Sitzt der Kupplungs-Nehmerzylinder direkt horizontal auf dem Kupplungsgehäuse und betätigt einen langen Ausrückhebel?
    Oder ist der Nehmerzylinder schräg auf einem Blech montiert und betätigt einen kurzen Ausrückhebel?

    Hier mal zur Veranschaulichung:

    Verto- Ausrückhebel kurz: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/DAM5355.aspx?0607&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Verto~type.aspx|Back%20to%20shop
    Das Blech, auf dem der Nehmerzylinder montiert ist: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/DAM5992.aspx?0607&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Verto~type.aspx|Back%20to%20shop

    Pre-Verto Ausrückhebel lang: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Pre%20Verto%20Type/22A2204MS.aspx?0606&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Pre~Verto~Type.aspx|Back%20to%20shop

    Bei einer Pre-Verto Kupplung wären natürlich auch die benötigten Teile andere.
    Siehe hier: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Pre%20Verto%20Type/GCK100AF.aspx?0606&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Pre~Verto~Type.aspx|Back%20to%20shop

    Nur die Kupplungsscheibe zu wechseln ist nicht unbedingt ratsam, da auch der Automat verschleißt, auch wenn er in diesem Fall keine Reibfläche hat, die von der Kupplungsscheibe verschlissen wird. Aber die Feder lässt nach und es gibt Verschleiß an anderen Stellen.

    Beim Einbau auch unbedingt auf die Wuchtmarkierungen (A) achten!
    Hast du ein Reparaturhandbuch?

    Gruß, Diddi

    Hallo und erst einmal willkommen im Forum :cool:

    Wenn du dein Profil auch noch mit etwas Daten, wie Wohnort (so grob) sowie Infos zu deinem Auto "fütterst", könnte man dir leichter helfen, einen kompetenten Mini-Teilehändler oder auch Werkstatt (wenn nötig) in deiner Umgebung geben.

    Ist der Mini EZ `84? 0der steht das nur auf dem Gehäuse?

    Wenn er tatsächlich ein `84er 1000er ist, hat er eine sogenannte "Verto-Kupplung". Teile dafür bekommst du bei jedem Mini-Teilehändler.
    Als Beispiel hier mal ein Angebot aus UK: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/GCK151MS.aspx?0607&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Verto~type.aspx|Back%20to%20shop

    Eine Übersicht nach Alphabet und Plz sortiert findest du hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php

    Wenn du in Sachen Mini-Technik noch nicht so fit bist, solltest du einen Händler suchen, den du auch mal am Telefon erreichst, denn die persönliche Beratung ist gerade bei Ersatzteil-Beschaffung wichtig, denn es wird schnell mal etwas vergessen.
    Als Beispiel: Eine rutschende Kupplung kann auch durch einen undichten Simerring der Kurbelwelle verursacht werden. Dann hätte die neue Kupplung ganz schnell wieder das gleiche Problem. Schau mal unten am Kupplungsgehäuse. Da "baumelt" ein Splint aus einer Bohrung heraus. Hängt dort Öl dran?...
    Den Simmerring kann man auch ohne zusätzliche Spezialwerkzeuge wechseln, muss dabei aber einiges beachten ;)
    Um die Kupplung zu wechseln, benötigst du übrigens einen speziellen Abzieher!
    Siehe hier: http://www.minispares.com/product/Classic/Accessories/Tools/CE1.aspx?0108&ReturnUrl=/shop/classic/Accessories/Tools.aspx|Back%20to%20shop

    Gruß, Diddi

    Da habe ich mich nicht exakt ausgedrückt. -2.0° ist nicht die Korrektur sondern der gemessene Sturz. Die Korrektur mit den einstellbaren Querlenkern ist somit knapp mehr als 3,5°
    Ich verfolge nun die Idee mit den sog. "Kotflügelflaps" weiter, da wir hier einen erneuten Wintereinbruch erleben, bleibt mir noch etwas Zeit. Bilder folgen selbstverständlich.

    Gruss motti

    Yep, war dann wohl ein Missverständnis ;)
    Mehr als -1,5° an der VA ist auch für die Straße nicht empfehlenswert :headshk:

    Wurde bei dem Auto mal die Front erneuert?
    Wenn da nicht sauber gearbeitet wurde oder auch Nachbaubleche verwendet wurden, kann es zu solchen Problemen kommen.
    Wenn z.B. die Rundung des Frontbleches nicht stimmt und dann auch noch die Verbindung Kotflügel/Dreiecksblech unter Spannung eingeschweißt wurde, wird der Kotflügel im Radlaufbereich schmaler :eek:

    Mess doch mal auf beiden Seiten den Abstand von Radlauf zum Stehblech (unterhalb der Stoßdämpferaufnahme). Der sollte beidseitig annähernd gleich sein.

    Sollte es hier deutliche Unterschiede geben, könnte das die Ursache sein.;)
    Das kann man aber auch in Maßen korrigieren...

    Gruß, Diddi

    Hörst du, wenn du die Zündung ein schaltest, die Benzinpumpe für ein paar Sekunden summen?

    Wenn nicht, drücke mal den Crash-Schalter.
    Immer noch nichts?
    Zieh mal den Stecker an Crash-Schalter ab und messe am Stecker (braun/grau), ob da für ein paar Sekunden Spannung ankommt, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
    Geht gut mit einer Prüflampe ;)

    Kommt nichts an, schau dir mal die fliegende Sicherung dafür an. Sollte hinter´m Lufi zu finden sein (braun/graues Kabel). Auch mal die Kontakte im Sicherungshalter reinigen.

    Die glimmenden Blink-Kontrollleuchten bei eingeschaltetem Licht könnten definitiv ein Masseproblem sein.
    Ähnlicher Fehler, wie wenn hinten an den Heckleuchten ein Massefehler vorliegt und die Rücklichter zur "Lichtorgel" werden, wenn man gleichzeitig bremst und blinkt ;)
    Dann holt sich das Brems- oder Rücklicht die Masse rückwärts über den Blinkerkreis...;)

    Die komplette Instrumentenbeleuchtung sowie die Kontrollleuchten bekommen ihre Masse über einen gemeinsamen Massepunkt, über den auch der Spannungskonstanter seine Masse bezieht.
    Dieses Massekabel geht vom Kombistecker (Kontakt #5, schwarzes Kabel) des Instruments zum Hauptmassepunkt des Kabelbaums vorne im Motorraum am in Fahrtrichtung rechten Knotenblech der Motorraumtraverse. Der Anschluss befindet sich unterhalb der Öffnung, durch die der Kabelbaum durch dieses Knotenblech geführt wird.
    Abschrauben, Lack entfernen, alle Ring-Ösen reinigen und mit etwas Polfet wieder montieren.
    Zieh auch mal den Kombistecker vom Instrument ab und steck ihn wieder an. Ggf. auch die Kontakte des Steckers mal reinigen ;)

    Wenn das Auto ansonsten mängelfrei ist, wird die einseitig defekte Leuchtweitenregulierung nur als geringer Mangel gewertet und die Plakette trotzdem erteilt ;)
    Wenn es überhaupt auffällt ;)
    Dann kannst du dich später um dieses Problem kümmern ;)

    Gruß, Diddi

    Ich glaube nicht wirklich, dass es Tartan Red oder auch Damask Red ist, aber das ist auf dem Foto wegen Licht, Schatten und Spiegelungen nicht wirklich gut erkennbar.

    Ich denke aber, für Tartan Red ist es zu kräftig/leuchtend und für Damask Red zu hell...

    Ich halte es eher für das "späte" Flame Red. Von Flame Red (BLVC1000/CMB oder COF) gibt es, wie auch bei Damask Red (RD5 oder BLVC99) 2 unterschiedliche Farbtöne ;)

    Schau mal unter diesem Link: http://www.austinminiwebsearch.com/paint_rouge.html

    Das "späte" Flame Red findest du weiter unten (COF)

    Gruß, Diddi

    Der luxemburger "TÜVer" weiß mit Sicherheit, dass das Abblendlicht bei eingeschaltetem Fernlicht aus geht.

    Er weiß aber auch, dass bei eingeschaltetem Fernlicht, auch bei Zusatzfernscheinwerfern, das Fernlicht in den H4-Scheinwerfern an geht ;)
    Bleibt aber das Fernlicht in den H4-Scheinwerfern aus und nur die Zusatzferscheinwerfer leuchten auf, weiß er, dass mit dem regulären Fernlicht etwas faul ist, was nicht sein darf.

    Ich tippe mal darauf, dass der 3-Wege Verbinder (blau/weiße Kabel) hinter´m Kühlergrill ein Kontaktproblem hat ;)

    Gruß, Diddi

    Hall Markus,

    bist du sicher, dass die Batterie auch in Ordnung ist? Eine Batterie kann nach längerer Standzeit auch von jetzt auf gleich den Geist aufgeben :rolleyes:
    Da nützt dann meist auch das Aufladen nichts mehr :headshk:

    Es wäre auch möglich, dass dir durch den Kurzschluß ein oder 2 "Fuse Links" (das sind Sicherungskabel zwischen Lima und Anlasser im Kabelbaum) durchgebrannt sind, obwohl das durch den von dir verursachten Kurzschluss eher selten passiert...

    Einer davon sitzt zwischen Anlassermagnetschalter und Relaismodul.
    Ist dieser durchgebrannt = keine Spritpumpe und auch kein Anspringen mehr :headshk:

    Um die zu finden, musst du den Kabelbaum zwischen Lima und Anlassermagnetschalter "öffnen" = Isolierung abwickeln.
    Ersetzen kann man die durch oben verlinke Fuse Links oder auch durch dicke Car-HiFi Flachstecksicherungen :thumpsup:

    Zusätzlich wäre auch noch ein massives Masseproblem denkbar, was auch gerne mal nach längerer Standzeit (Winterpause) auftritt.
    Darauf deutet auch hin, dass bei eingeschaltetem Standlicht auch die Blinker-Kontrollleuchten aufglimmen und alles zusammenbricht, wenn du das Abblendlicht einschaltest.

    Schraub mal das Batteriemassekabel an der Karosserie ab, entferne den Lack um die Bohrung und mach die Ringöse des Kabels mal blank. Dann mit Batteriepolfett wieder anschrauben.

    Das gleiche gilt auch beim Motor-Masseband ;)
    Und auch für den Hauptmassepunkt des Kabelbaums im Motorraum, am Knotenblech zwischen Motorraumtraverse und rechter Stehwand (Beifahrerseite).

    Gruß, Diddi


    Genau ich hab Trommeln vorn. Gut, dann Messe ich mal nach.

    Welchen Dremhoment-Bereich Brauch ich denn wenn Ihr sagt einen "großen"? Reicht bis 200nm?

    Was genau für einen Kugelgelenkausdrücker brauch ich denn? Könnt Ihr mir nen Link oder ne Teilenummer geben?

    Mutter der Antriebswelle bei Trommelbremsen bekommt 83 Nm ;)

    Als Kugelgelenkausdrücker würde ich dir die Scheren-Form empfehlen.
    Guckstu: http://www.ebay.de/itm/BGS-Univer…=item1c3160ef65

    Oder gleich im 2er-Satz mit zusätzlich einem in Topf-Form: http://www.ebay.de/itm/Kugelgelen…=item2a2682b112

    Die sogenannten "Stimmgabeln" mag ich nicht, da sie in der Regel die Gummi-Manschetten beschädigen...

    Verschleißteile:
    Wie steht´s um die Radlager, Bremsbacken?
    Sind die Bremseinsteller gangbar?
    Simmerringe der Diff-Seitendeckel (dafür muss/sollte das Motor-Öl raus)?
    Es schadet auch nicht, wenn man auch noch die 4 Radbremszylinder, die Verbindungsbremsleitungen sowie Bremsschläuche zumindest auf Lager hat, sollte man beim Ausbau feststellen, dass da etwas undicht ist. Beim weiteren Zerlegen macht dann auch schon mal die Verbindungsbremsleitung bzw. der Bremsschlauch Probleme. Auch an Bremsflüssigkeit denken ;)

    Sollten die Radlager keinen Handlungsbedarf haben, muss natürlich auch nichts extra zerlegt werden.
    Trennst du die Welle aus dem inneren Gelenk und dieses bleibt im Diff, kann natürlich auch der Simmerring drin bleiben wenn er trocken ist...;)

    Schau dir diese Bereiche einfach mal vorher an und entscheide selbst, ob nötig oder nicht ;)

    Gruß, Diddi

    ich glaube es nicht,ich weiß, das es Unterschiede gibt.....

    Denke ich auch ;)

    MS lässt sie wohl mit eigenen Gußwerkzeugen, von wem auch immer, herstellen...

    Zitat von minispares

    Made from our own tooling specifically for FIA Historic Racers series...

    MWS aka JBW (John Brown Wheels) lässt in China produzieren ;)

    Sollte ja auch nur ein Hinweis sein, dass man die Optik auch günstiger bekommt.;) Zur Qualität bzw. deren Unterschied kann ich rein gar nichts sagen :headshk:

    Gruß, Diddi