ich weis nicht warum aber ich war der Meinung wenns 0 unterschreitet dann spricht man von Vorlauf aber in dem Fall lass ich mich gerne eines besseren belehren...
In Punkto Spur gibt´s ja auch tatsächlich Vorspur und Nachspur.
Nur beim Nachlauf spricht man in den Fall von negativem Nachlauf, der allerdings unfahrbar wäre, daher also rein theoretischer Natur ist 
Gruß, Diddi
hmmm... hab wohl einen Denkfehler... in dem Fall bekommt er mehr Vorlauf und der untere Querlenker zeigt weiter nach hinten? Stimmt das so?
Vorlauf gibt´s in der Heizungstechnik, aber nicht am Auto
Hier geht´s um Nachlauf.
Soll der Nachluf größer werden, wird der Winkel einer gedachten Linie durch oberen und unteren Achsschenkelbolzen zur Senkrechten größer. Heißt also, der untere Achsschenkelbolzen wandert nach vorne.
Der untere Querlenker zeigt also "schräger nach vorne"
Wandert der untere Achsschenkelbolzen hingegen nach hinten, wird der Nachlauf kleiner, bis er = 0° ist = die Achsschenkelbolzen stehen senkrecht übereinander (von der Seite gesehen)
Hier kann man den Nachlauf erkennen...
Gruß, Diddi
Alles anzeigenHallo,
ich möchte bei meinem Mini HiLo´s verstellbare Zugstreben & verstellbare Querlenker verbauen.
Ich habe noch Querlenkergummis von Minispares herumliegen und möchte diese verbauen jedoch ist mir wegen dem schrägen Loch die Einbauposition nicht klar.
Vermutlich bekommt der kleine mehr Nachlauf das es zur Folge hätte das die Gummis so eingebaut werden müssen das die Querlenker weiter nach hinten zeigen. Kann das jemand so bitte bestätigen?
Vielen Lieben Dank, Andreas
Minispares Artikelnummer: C-STR632
Mehr Nachlauf bedeutet, dass der untere Achsschenkelbolzen weiter nach vorne wandert
Gruß, Diddi
hi,
also mein avast meldet und sperrt sofort die seite,nur wenn ich deaktiviere dann komm ich auf die seite!
gruss
frank
Das wird auch so lange so bleiben, bis ein Admin den Trojaner entfernt und per E-Mail Avast über die Desinfizierung informiert hat.
Durch die vielen Vierenwarnung, die online direkt an Avast gemeldet werden, hat Avast die Forums URL automatisch auf eine "Blacklist" gesetzt und beim nächsten Vieren-Update blockiert avast den Zugang zur Startseite.
Umgehen lässt sich die Blockade nur durch de-aktivierung des Netztwerk-Schutzes in avast 
Wenn man eine gescheite Firewall hat, sollte das kein Problem sein, wenn man entsprechend "vorsichtig" surft
Gruß, Diddi
...ne kleine Blume ca.3-4 cm an der Windschutzscheibe...
Wenn du das jetzt mit der "Spitze des Eisberges" multiplizierst, kommt du bei rund 20-30 cm an, auf die der Windschutzscheibenrahmen unter der Dichtung schon heftig an "Karies" leidet. Stellenweise schon dünn wie Papier, Kante an- oder sogar weg gefressen 
und sicher auch schon kleine Löchlein hier und da...
Mit etwas "Glück" ist auch noch die Feuerwand betroffen und auch der innere Windschutzscheibenrahmen (3 Blechlagen und versteckt unter der Abdeckung) schon befallen...
Gerade die MPi´s sind in diesem Bereich "Spezialisten"...
Das kann mit Teilersatz des Windleitbleches repariert werden und hat dann den Vorteil, dass die Kotflügel drin bleiben können und auch die FgstNr. nicht neu eingeschlagen werden muss. Lackiert wird dann nur bis zum Kotflügelfalz.
So ist dann erst mal für einige Jahre Ruhe...
Sind aber auch schon die Kotflügelfalze am blühen... ...sollte man gleich Nägel mit Köpfen machen... ...Kotflügel, Dreiecksbleche und ggf Frontblech.
Und natürlich das Windleitblech komplett.
Da man jetzt Platz hat, auch die Stoßdämpferaufnahmen abschrauben... ...und im Bereich der Lüftungsdüsen gründlich nachschauen.......
Wie gesagt, die Spitze des Eisberges...:D
Gruß, Diddi
Ich hab mit der Passgenauigkeit von Minisport sehr gute Erfahrung gemacht :thumpsup:
Na, das ist mal `ne Aussage :D
Minisport ist Händler und kein Hersteller, genauso wie Minispares, Huddersfield, DSN, Mini Mania, Allbrit, Limora, etc...
Und bei allen bekommt man Originale und "Fälschungen"...
Was hast du denn da für Bleche genommen?
Original BMH/Rover oder Nachbau von Hadrian, Magnum, M-Machine,...?
;)
Meine persönliche Meinung und Erfahrung:
Beste Qualität und Passform gibt´s, natürlich zu entsprechenden Preisen, von BMH/Rover.
Hergestellt auf den Original-Pressformen und KTL-Beschichtung.
Nur verschleißen die Original-Pressformen auch und neue sind extrem teuer.
Hier und da ist Nachbearbeitung erforderlich
Sehr gute Nachbau-Bleche gibt´s von M-Machine. Manchmal etwas Nacharbeit erforderlich (mehr als bei Original) und die Grundierung (für Lagerzwecke) lässt sich leicht entfernen, verträgt sich aber problemlos mit den meisten Farben...
Vorteil bei M-Machine: Sie stellen einige Bleche her, die es in dieser Form nirgendwo anders gibt.-..:thumpsup:
Magnum und Hadrian stellen günstigere Bleche her. Einige passen ganz gut, andere weniger
Heckschürzen mit anderer Rundung als die originale ist nur ein Beispiel...
Damit einen "gecleanten Hintern" ohne "Knabberleiste" sauber hin zu bekommen ist unmöglich. Die falsche Rundung fällt direkt auf...
Die Grundierung taugt nichts. Oftmals Rotznasen ohne Ende und schmiert, wenn man sie mit der Drahtbürste auf der Flex entfernen will. Muss mit Verdünnung abgewaschen werden, da sie sich nicht mit allen Grundierungen/Lacken verträgt...
Manche Nachbaubleche werden mittlerweile aber auch schon KTL-beschichtet
Dann gibt es auch noch weitere Blechhersteller... Da fragt man sich manchmal, für welches Auto denn die Bleche sein sollen, die sie für den Mini anbieten
Es gibt halt immer jemanden, der etwas noch billiger und schlechter herstellen kann...
Deshalb meine Empfehlung:
Wenn es also auf Qualität und möglichst wenig Nacharbeit ankommt = Original wo möglich.
Gibt es das entsprechende Blech nicht von BMH, erst mal bei M-Machine schauen...
Z.B. bei einer Restaurierung!
Ein wichtiger Faktor auch, wenn man einen Profi für die Blecharbeiten bezahlen muss, denn dessen Stunden für die Nachbearbeitung kosten richtig Geld. Da ist das Eingesparte Geld durch die Arbeitsstunden schnell verbraten...
Geht es mehr um eine Reparatur und Originalität ist weniger wichtig. Kosten spielen einen Faktor und man hat ausreichend Fertigkeiten Bleche auch mal etwas mehr anzupassen, sind manche Nachbaubleche durchaus eine Alternative.
Gruß, Diddi
Hier noch was aus der Mail der Werkstatt...
"hier noch ein paar Infos zwecks der nicht bestandenen AU. Der Motor hat Ölaustritt nach außen in und in die Brennräume. Der Öleintritt nach innen wurde durch eine Endoskopie der Brennräume festgestellt. Durch den Öleintritt können auch die angegebenen CO-Werte zustande kommen. Deshalb der Kostenvoranschlag zum Wechsel der Zylinderkopfdichtung"
Funktioniert das mit der Endoskopie???
Ja, das kann man mit einer Endoskopie durchaus feststellen, wenn direkt im Bereich der Kopfdichtung Ölkohle abgelagert ist und man ggf. auch noch feuchte Stellen erkennt...
Gruß, Diddi
Die Erfahrung zeigt das bei so erhöhten CO beim SPI die Unterdruckschläuche auf der Rückseite der Einspritzung zur Benzinfalle oder zum Luftfilter Defekt sind.
...weitere "Kandidaten" wären dann auch noch der Wassertemperatursensor (Ansaugbrücke Unterseite) sowie das Thermostatventil.
Erreicht der Motor seine Betriebstemperatur (88°C) nicht (Thermostat) oder es wird der ECU zu niedrig "gemeldet" (Sensor) läuft er ständig im "Kaltstart-Betrieb", als würde man beim Vergaser ständig mit Choke fahren...
An die Kopfdichtung mag ich auch nicht so recht glauben
Gruß, Diddi
Alles anzeigenHallo Andreas,
danke für deine Antwort.
Ich möchte ein wenig Komfort beim Mini fahren haben. Ich möchte noch immer ein knackiges Fahrwerk haben, das Fahrwerk soll aber auch Bodenwellen ausgleichen. Ich will nicht mehr das Gefühl haben das sich das Auto auf einer unebenen Straße unangenehm auf schaukelt. Der Mini ist mein Spaßmobiel. Ich möchte aber trotzdem die Möglichkeit haben bis in die Eifel zu fahren und ohne Rückenschmerzen angekommen.
Ich möchte kein Rennstrecken Setup aber auch kein Mercedes /8 Fahrwerk. Es soll ein anständiger Allrounder sein.
Gruß
Florian
Dann würde ich zu aller erst einmal rundum neue Gummi-Federelement empfehlen
Du glaubst gar nicht, wie groß der Unterschied ist
Dazu dann ein paar "Kleinigkeiten" und entsprechende Einstellwerte
Gruß, Diddi
Da ich gerade an diesem Thema werke
1.) Dieser Gewindebohrer soll -wie bereits erwähnt- 5/8 Zoll UNF 18? oder 20?sein. Wahrscheinlich stimmt hier 18, oder?
2.) Für den Schneidvorgang braucht man dann ein 14,5mm Kernloch. Da wohl die wenigsten eine Bohrmaschine mit passendem Futter hierzu haben, müsste dann ein 14,5mm Bohrer mit reduziertem Schaft her.
Korrekt.
5/8"UNF hat 18 Gänge/Inch
den 14,5er Bohrer je nach Futter einfach auf der Drehbank hinten am Schaft auf 10 oder 12 mm abdrehen. Dann passt´s mit der Bohrmaschine.
Gruß, Diddi
Hi zusammen kann mir jemand eine kurze Beschreibung
zum Ausbau des Amarturenbrett geben
Danke im Voraus
MfG
Max
Holz-Armaturenbrett beim "Gaser-Cooper"?
Kein Problem, 5-Minuten Sache
Zuerst:
Instrumenten-Einheit ausbauen:
Dazu das Radio bzw. die Radioschacht-Blende ausbauen.
Vom Handschuhfach aus, auf der Rückseite die Verriegelung lösen (Flügelmutter), verdrehen und Blende heraus nehmen.
Durch die Öffnung zur Rückseite der Instrumenten-Einheit tasten. Dort am rechten Ende die einzelne Flügelmutter ertasten und abschrauben um die Instrumenteneinheit zu lösen.
Instrumenteneinheit etwas heraus ziehen (links nur gesteckt), Tachowelle abklemmen (Rastring an der Riffelung zur Welle hin drücken) Zentralstecker abziehen (Rastnase an der unteren kurzen Seite), 2 Kabel vom DZM abziehen. Einheit beiseite legen.
Mittig (durch die Instrumenten-Öffnung) sowie rechts außen (durch´s Handschuhfach) und links außen (von unten) kommst du an die 3 Haltebügel.
Jeweils 2 Flügelmuttern abschrauben und die Bügel heraus nehmen.
Armaturenbrett heraus nehmen
Wie schreiben die meisten Handbücher so gerne...: Einbau in umgekehrter Reihenfolge :D;)
Gruß, Diddi
Ich hol das hier aus gegebenem Anlass noch mal hoch...
Da habe ich meinen Lansec Translight Eco so gelobt, aber ich schweiße jetzt seit 2 Wochen fast täglich 1-2 Stunden und heute Morgen...
Gesicht rot und Haut spannt. Augen wie ein Albino...
Er scheint nach jetzt nach rund 20 Jahren aufzugeben oder die Schutzstufe 11 ist für "Dauereinsatz" zu wenig...
Er dunkelt immer noch zuverlässig ab und ich "hefte" auch nicht ohne Helm...
Da ich noch einiges an Schweißarbeit vor mir habe, habe ich mir heute den Elmag MultiSafe Vario L bestellt.
Solarbetrieb: Check
Kompakt/klein (L): Check
Leicht (600g): Check
Verdunkelung einstellbar 4/9-13: Check
Aufhellzeit einstellbar: Check
Für Schleifbetrieb geeignet: Check
Unter 100,-€: Check
Es gibt Ersatzteile: Check
Bunt brauche ich nicht und WIG/Plasma habe ich nicht.
In dem Fall wäre dann eine "XXL-Version" angesagt... ...hmmm, warum?
Auch unter 100,-€: http://www.dittmar-werkzeuge.de/Elmag-Automati…io-XXL-art.html
Ich werde berichten ...;)
Gruß, Diddi
Komm ich von innen an die Löcher, wenn ich die Innenverkleidung der Tür abnehm? Wollte das nicht einfach so machen, weil vom Türgriff die beiden Schraubenköpfe nicht mehr so gut aussehenIrgendwelche Tipps?
lg Tobi
Die Tür-Innenverkleidung ausbauen hilft nicht wirklich 
Eine Öffnung im inneren Blech gibt es in dem Bereich nicht
Dann ist immer noch die Scheibe im Weg...;)
Ob normale Schrauben verwendet wurden, kann man eventuell sehen, wenn man die Wetterschachtleisten ab nimmt... Achtung: Kratzergefahr
Ich vermute aber folgendes:
Die Nietmuttern haben nicht all zuviel Halt, da sie nur in der äußeren Türhaut sitzen. Wurden die zu fest angezogen, wölbt sich die Türhaut um die Nietmuttern nach außen und die Bohrung wird etwas größer. Und schon hält die Mutter nicht mehr im Blech
Dazu kommt noch, dass der Spiegelfuß nicht mehr auf der Fläche, sondern nur noch auf den Nietmuttern aufliegt = wackelt
Vielleicht hast du Glück und kommst durch den Fensterschacht von oben mit einer abgewinkelten Spitzzange an die Muttern um sie festzuhalten...
Wenn das nicht klappt, ...
Schraubenköpfe abbohren. Dann vorsichtig mit einem Dremel die Schraubenreste und Bund der Nietmuttern weg schleifen. Muttern fallen dann nach innen und sollten dort natürlich nicht bleiben.
Blech richten, Lackschäden reparieren und neue Nietmuttern einziehen (lassen).
Gewinde ist UNF #10-32 oder auch M5 (passt fast zu 100% 
)
Gruß, Diddi
Das obere Bild zeigt ein vorderes Floor-Panel ab etwa Bj. `90-`91.
Rover hat die "Wanne" verkleinert um das Panel stabiler/steifer zu machen. So soll es weniger vibrieren...
Verwendbar ist es bei allen Modellen mit Rod-Change Getriebe...;)
Das mittlere Foto zeigt das gleiche Panel bis etwa Bj. `90-`91 mit der größeren "Wanne"...
Auch verwendbar bei "allen" Modellen mit Rod-Change Getriebe...
Das untere Bild zeigt die kompletten Bodenhälften von vorne bis hinten.
Die rechte Hälfte wieder wie ganz oben ab etwa Bj. `90-`91...
Die linke Hälfte mit der "geteilten Wanne" ist für Einspritzer-Modelle ab Bj. `92-`93 also SPi.
Durch den Bereich der geteilten Wanne laufen die Spritleitungen beim Einspritzer...;)
Auch dieses Bodenblech ist vorne im Bereich der Wanne stabiler und vibriert weniger
Alle diese "späten" Bleche (ab `91-`92) sind bei allen Modellen mit mit Rod-Change Getriebe verwendbar, aber beim Einspritzer zumindest links ein Muss
Bei früheren Modellen mit Remote-Schaltung oder Magic Wand passen sie nicht so einfach, da diese im Bereich des Mitteltunnels (Schaltung) anders geformt sind...;)
Gruß, Diddi
Diese Frage ist so nicht zu beantworten, da hier niemand dein Auto und dessen Zustand kennt
Selbst Fotos helfen da nicht wirklich, da der außen sichtbare Rost in der Regel nur die Spitze des Eisberges ist
Bist du der Erstbesitzer? Laufleistung? Allgemeiner Zustand der Technik? Motor/Getriebe?
Elektrik kann eine Kleinigkeit sein, aber auch ein großes Problem...
Wie sieht´s mit deinen eigenen Fertigkeiten aus?
Kannst du schrauben? Karosseriearbeiten? Schweißgerät und Werkstatt vorhanden?
Bei kompletter Eigenleistung exkl. Lackierung ist eine "Restauration" nicht unbedingt teuer.
Wenn Motor/Getriebe noch in Ordnung sind...
Blechteile sind relativ günstig...
Oft ist es eine Überlegung wert, sich dafür ein Schutzgas-Schweißgerät zu kaufen und es sich selbst beizubringen. Ist gar nicht so schwer.
Und kommt unter´m Strich deutlich günstiger als Profi-Arbeit.
Wenn man dann sorgfältig arbeitet, ist es manchmal sogar besser als vom Profi, denn der macht vor allem bei "Festpreisen" oft auch Zugeständnisse an seine Qualität...
Die oben genannte "Spitze des Eisberges"...
Musst du aber alles professionell machen lassen, werden vermutlich 8 Kilo-€ nicht reichen
Bei einer professionellen Motor/Getriebe Revison liegt man schnell bei 2,5-3 Kilo-€ und ob der anschließende Wert dieses wiederspiegelt?
In der Regel nicht
Gruß, Diddi
Hallo,
zuerst wäre mal interessant, welches Modell du hast.
Den 1,3i gab es mit zwei unterschiedlichen Varianten der Benzineinspritzung:
klick mich
Grüße
Jörg
Ich tippe mal auf SPi...;)
Denn beim MPi steht im Brief/Schein nicht mehr MK2 sondern XN...;)
Das Insrument ist beim Mini nicht mit modernen Anzeigen vergleichbar, sondern eher ein "Schätzeisen"...
Das Instrument bekommt seinen Anzeigeqwert auch nicht direkt vom Sensor wie bei den Vergasern, sondern einen "aufbereiteten" Wert von der ECU...
Im Groben kann man sagen, dass der Zeiger sich im Bereich des weißen Striches einpendeln sollte, wenn der Motor betriebs-warm ist.
Das ist er bei den aktuellen Temperaturen nur eben noch nicht nach ein paar Kilometern
Vor allem nicht, wenn auch gleichzeitig noch die Heizung an ist...:D
Fahre mal eine längere Strecke und schau dir die Temperatur noch mal an...
Hilfreich wäre ein Infrarot-Thermometer, mit dem man mal eben schnell oben am Kühlereingang messen kann.
Da sollte es bei betriebswarmem Motor 88-90° haben...
Erreicht er diese Temperatur dort oben nicht, sollte zuerst einmal das Thermostat-Ventil gewechselt werden...
Gruß, Diddi
Habe mir den Testbericht auch mal angeschaut.
Ich würde den Elmag MultiSafe Vario L wählen.
Mal allgemein zu dem Thema:
Ich benutze meinen "Lansec Translight ECO" jetzt seit 20 Jahren und er funktioniert auch heute noch einwandfrei!!!
Er hat damals knapp 300,-DM gekostet, die Schutzstufe ist nicht verstellbar und auf 11 fixiert. Die Kassette ist über Solar betrieben (kein Batteriewechsel)
Die Klarsicht ist mit heutigen Helmen nicht vergleichbar
Wenn man die 20 Jahre Entwicklungszeit bedenkt, sollte heutiges Material in der gleichen Leistungsstufe günstiger und besser sein
Ich mag den Automatik-Helm nicht mehr missen :thumpsup:
Gruß, Diddi
kein problem Motti macht nur...
Zitat von BastelklecksHab leider nur das vordere geilerGizmo
Ich denke Motti meinte damit, ihr könntet euch ja zusammen tun...
Du hast das vordere Kit, Motti hat das hintere und wenn ihr euch zusammen tut, könnte geilerGizmo ein komplettes Kit bekommen
Gruß, Diddi
Grundsätzlich gute Idee. Nur steht da nichts davon, wie belastbar so eine "Sicherung" ist. Die größte bei mir im Mini muß 35 A halten.....
...und wenn da irgend ein Prozessor oder Chip "die Grätsche macht", ist die komplette Kiste lahmgelegt...
Gruß, Diddi
Genau das "knallige" suche ich.
Das Almond Green ist im Original aber nicht so "knallig" wie auf dem verlinkten Foto.
Farben werden je nach Kamera schon arg verfälscht
Dieses kommt dem Original viel näher...
Gruß, Diddi
