Beim SPI mit Sicherheit , wobei ich mich nicht als unfehlbar bezeichnen würde .
An folgenden Punkten liegen jedenfalls 5 Volt an :
Wassertemperaturfühler
Ansauglufttemperaturfühler
Drosselklappenpoti
Diagnosestecker
Das ist ziemlich eindeutig :thumpsup:
Dann hat sich da wohl einer bei Rover vertan, als er das Bulletin geschrieben hat 
Also korrigiere: Kein Masse-Knotenpunkt sondern Knotenpunkt für Sensor Referenzspannung 
Gruß, Diddi
Is kein " Masse Punkt " ... is gemeinsames Plus
.
Bist du da sicher? 
Im Rover Bulletin 03/99 (allerdings für den MPi) wird dieser Knotenpunkt (SJ5, pink/schwarz) als Masse-Knotenpunkt bezeichnet.
Aber grundsätzlich gebe ich dir Recht, es könnte auch eine gemeinsame + Leitung (Refferenz-Spannung, z.B. 5V etc.) für die Sensoren sein, was es in der Elektronik häufig gibt...
Gruß, Diddi
Winkelstücke der Vakuumleitung habe ich alle ausgewechselt.
Benzin war auch keins in der Falle.
Schläuche sind auch nur 10mm in den Winkeln.
Weis jemand wo die Kabel vom Wassertemperaturgeber verlaufen, damit ich die Leitfähigkeit prüden kann?
Echt genial dieses Forum. Bin echt dankbar für eure Hilfe.
Der Wassertemp-Sensor sitzt auf der Beifahrerseite an der Unterseite der Ansaugbrücke.
Kabelfarben:
Pink/grün = Temp-Signal
Pink/schwarz = Sensor Masse
Pink/grün geht direkt zum Steuergerät (Pin 33)
Pink/schwarz geht im Kabelbaum zu einem Masse-Knotenpunkt. Hier laufen alle Motor-Sensor-Masseleitungen zusammen und von dort zum Steuergerät (Pin 30).
Dieser Sensor-Masse-Knotenpunkt im Kabelbaum ist übrigens eine bekannte Schwachstelle. Befindet sich etwa 15cm vom Stecker der ECU entfernt im Kabelbaum (Sollte außen am Kabelbaum markiert sein ;)). Vielleicht lötest du den mal prophylaktisch nach
Gruß, Diddi
Da steht: Zündreihenfolge und nicht Zylinderfolge
Also hab´ ich´s doch richtig "falsch" verstanden
Zitat von Duke187
Zündreihenfolge geändert und er lief sofort an.
Leider geht er jetzt nach zehn min wieder aus und nach fünf min fängt er an mit der Drehzahl zu schwanken.
Die Zündkerzen sind jetzt nach zehn min schwarz verrußt.
VIELEN DANK für die Tipps bisher und vor allem für die Korrektur der Reihenfolge.
Dass er die Kerzen verrußt und auch die Drehzahl schwankt, kann mehrere Ursachen haben.
Schau mal nach dem Stecker des Wasser-Temperatur Sensors (Ansaugbrücke Unterseite).
Wenn der ständig "kalt" meldet, läuft der Motor dauerhaft im Kaltstart-Betrieb und überfettet...
Auch läuft er dann nicht mehr sauber rund...
Möglich wäre auch ein Problem mit den Unterdruck-Schläuchen. Sind die Anschlussstücke in Ordnung? Brüchig? Zu tief auf die dünnen Rohrleitungen aufgeschoben?
Gruß, Diddi
Die Zündreihenfolge ist vom Kühler her.
1-3-4-2 und am Verteiler wie zuvor 1 auf 14:00 Uhr-Stellung und dann gegen den Uhrzeigersinn ebenfalls 1-3-4-2. Ich hoffe das habe ich so in den anderen Posts richtig gelesen.
Ehm, lese ich das falsch oder ist es falsch beschrieben?
Die Zylinderfolge vom Kühler aus lautet 1 2 3 4 und nicht 1 3 4 2
Der Rest passt in etwa. Am Verteiler #1 auf ca. 14:00 und dann gegen den Uhrzeigersinn 1 3 4 2
Gruß, Diddi
....vielleicht sucht er ja auch die Konusaufnahme von dem alten inertia "two piece flywheel" Nr. 3 in der Zeichnung
https://www.minispares.com/catalogues/cla…~ON.aspx?1~3~29Na ja, wahrscheinlich nicht wirklich... bin wohl etwas... egal...
Bis später...
Faxe
Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit und in dem Fall sieht´s dann mau aus...
Dann bliebe nur eine neue Schwungscheibe, wenn diese seltene Konusaufnahme gebraucht nicht zu finden ist...
Vielleicht kann uns "schmid" je "erleuchten", was da denn wirklich verbaut ist...
Gruß, Diddi
suche für mk1 konusaufnahme für kupplung
mfg wolfgang
Hmmm, da muss man "kombinieren"...
Du schreibst MK1, laut deinem Profil ist darin ein Motor "99HD81".
Der Motor ist damit ein 998er A+ Motor aus den `90ern, der eine Verto-Kupplung haben sollte (wenn noch original).
Und nur die Verto-Kupplung hat eine Konusaufnahme für die Kupplung, denn bei der pre-Verto-Kupplung ist diese Bestandteil des Schwungrades...
Diese Konusaufnahme gibt es im Mini-Teilehandel unter der Teilenummer DAM5921
Gruß, Diddi
Wer war der Hersteller der ECU?
MEMS = Motorola Engine Management System
Alles klar?
Gruß, Diddi
Ich suche eine Scheibenbremsanlage für die Umrüstung von 12 auf 10 Felgen. Entweder per PN oder über 0171 48 01 510 anbieten.
Schau mal hier... http://www.ebay.de/itm/MINI-Innoc…=item4aca0adce8
Vielleicht wäre das ja etwas. Nein, nicht von mir, aber heute zufällig gesehen...
Gruß, Diddi
Haben die nicht alle 0,7 bis 0,8mm?
Grüße
Andreas
Ab Werk ja. Zumindest irgendwo in dem Bereich. Habe aber auch schon Kerzen gehabt, da konnte man die 0,7 durch werfen...
Ich kontrolliere grundsätzlich immer und stelle auf 0,7 ein
Gruß, Diddi
Alle Zündkerzerntipps bis jetzt sind falsch. In 998er mit Kontaktzündung gehören keine "R" Zündkerzen! Allein das kann schon einen schlechten Lauf erzeugen. Also NGK BP6ES oder Champion N9YC ist richtig!
Außerdem würde ich zu allererst mal schauen. ob überhaupt genug Öl im Vergaser ist....
HTH
Uwe
Ein Ammenmärchen, das sich hartnäckig hält 
Wenn die kontaktgesteuerte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist, machen entstörte Kerzen, sogar in Verbindung mit entstörten Kerzensteckern keinen Unterschied
Der Einsatz von NGK Zündkerzensteckern mit Entstörwiderständen bietet in Verbindung mit entstörten NGK Zündkerzen eine optimale Unterdrückung von Störfrequenzen in allen Frequenzbereichen ohne dabei das Laufverhalten des Motors negativ zu beeinflussen.
Guckstu: http://www.ngk.de/produkte-techn…er-motorraeder/
Ist die Zündanlage aber in desolatem Zustand und die Spule schon kurz vor´m "Abnippeln", kann natürlich der geringste Widerstand zu Problemen führen...
Gruß, Diddi
Hallo,
ich habe an meinem Mini MPI von 1998 vorne unter den Scheinwerfern fiese Roststellen.
Was empfehlt ihr hier?Kann ich die Stellen sauber abschleifen und dann verspachteln oder ratet ihr eher davon ab?
Danke und Gruß
Michael
Der Rost kommt aus den doppelten Blechlagen bzw aus der Falznaht zwischen Kotflügel und Frontblech.
Kurzfristig hilft da abschleifen, versiegeln mit z.B. BOB Rostversiegelung, noch mal glatt schleifen, primern, füllern, lackieren...
Natürlich nur, wenn es nopch keine Löcher gibt.
Dauerhaft oder besser langfristig hilft nur neues Blech und dieses dann sehr penibel versiegeln und zusätzlich Innenkotflügel...
Gruß, Diddi
Danke Andreas, dann werde ich in Betracht ziehen auch eine neue Kette draufzuziehen, wenn ich den Motor unten rum abdichte, mal sehen ob das Budget das noch hergibt.
Mit der ausgeleierten Steuerkette liegt Andreas vollkommen richtig, vorausgesetzt, der Verteiler ist spielfrei.
Die Serien-Steuerketten taugen absolut nichts und längen sich schon innerhalb der ersten paar 1000 Km. Wirst du feststellen, wenn du dann mal nach 5000 Km den ZZP kontrollierst.
Ich würde dir empfehlen, gleich eine richtig gute Steuerkette von IWIS zu nehmen. Die sind zwar recht teuer und auch in D meines Wissens nach nur schwer zu bekommen, lohnen sich aber allemal.
Und selbst die IWIS-Ketten gibt´s in 2 unterschiedlichen Qualitäten
Richtig gute bei http://www.calverst.com/ für 38 Pfund 
Der Unterschied zur unten genannten ist der, dass diese aus einer speziellen Hochleistungskette, wie sie in Cosworth F1 Motoren zum Einsatz kommt, hergestellt wird...
Nachzulesen auf der verlinkten Seite und "shop open", dann Categorie "Engine" und dann auf Seite 2 oben...
Weniger gute für 25 Pfund... http://www.med-engineering.co.uk/catalogue/engi…g-chain-simplex...wobei selbst diese sicherlich noch um Welten besser ist, wie der sonstige Schrott
Gruß, Diddi
Alles anzeigenSo es sind AJK Kerzen verbaut, FE85PRS Super
Habe das Ruckeln gefunden, wo ich es nie vermutet hätte.
Einfach mal das Kerzenbild gecheckt, was man nicht selber macht läuft schief. Die Kerzen hat Sohnemann reingeschraubt, dabei wohl die Elektrode angehauen, die war viel zu nah dran. Jetzt wieder 0,7 und er läuft ohne Ruckeln. Zylinder 4 wars schuld.Aber was die Einstellung angeht an dieser Stelle nochmal, Danke für den Tip, dann zündet er wirklich zu früh. Werde ich gleich korrigieren.
Mir ist aber aufgefallen beim Abblitzen des Zeitpunkt, dass dieser immer ein bisschen springt, bei anderen Motoren steht der ruhiger, die Verteilerwelle ist aber nicht ausgeschlagen. Ist der Mini da allgemein etwas unruhiger wie andere Motoren?Zur Nadel, dass ist auch interessant, ich fahre zur Zeit einen K&N-Einsatz im originalen Gehäuse. Nadel ist Standard. Welche Nadel würdet ihr empfehlen?
Hat einer von euch noch eine passendere rumliegen, oder muss ich jetzt doch glatt wieder einen Papierfilter einbauen?Wie präzise ist denn die Methoder der Einstellung mit Schieber leicht anheben?
Finde schon deutlich den Punkt, aber der Düsenstock ist in der Tat schion recht tief dabei.Gruss
Dyo
Na, das hört sich doch schon mal gut an.
Was die Kerzen angeht, AJK FE85PRS sagt mir ehrlich gesagt nichts 
Die 998er A+, solange weitestgehend Serie, laufen am besten mit Champion RN9YC oder NGK BPR6ES.
Zündzeitpunkt auf jeden Fall korrigieren und dann die Leerlaufdrehzahl natürlich auch neu einstellen.
8°-10° vOT bei 1500 passt sehr gut. Wenn auf 10° eingestellt, darauf achten, ob er beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen klingelt oder beim Abstellen nachdieselt. In dem Fall solltest du auf 9° oder sogar 8° wieder zurück gehen.
Bei 10° ist auf jeden Fall Super Plus angesagt und bei einem `85er auch Bleiersatz, wenn der Kopf nicht nachträglich umgerüstet wurde.
Ab Werk wurde für die hoch verdichteten A+ 998er (wie deiner) 98Oktan vorgeschrieben!
Eine pauschal passende Nadel kann man (oder zumindest ich) nicht geben.
Sobald beim Mini irgendwo am Motor und auch seinem Umfeld (Ansaugtrakt sowie Auspuffanlage) etwas geändert wird, muss auch die Düsennadel angepasst werden. Das geht eigentlich, wenn man nicht genug eigene Erfahrung hat, nur auf einem Leistungsprüfstand.
Z.B. bei Stage 1 Kits (Lufi, Ansaugbrücke, "Facherkrümmer", und Auspuffanlage) wird eine einigermaßen passende Nadel mitgeliefert. Denn eine "one fits all" gibt es leider nicht
Die Vergaser Grund-Einstellung mit dem "Lifter Pin" funktioniert eigentlich recht gut.
Mit CO-Tester kontrolliert ist es dann meist nur wenig, was nachgestellt werden muss
Gruß, Diddi
Einstellung: Schliesswinkel 57° passt also soll wohl 54 +-3 haben.
Z.Zeitpunkt nach Hinweisen alter Hasen, nicht 8° vor OT bei 1500U/Min, sondern im Leerlauf 10° vor OT, natürlich ohne Unterdruckschlauch am Verteiler.
Diese Zündeinstellung der "alten Hasen" ist so nicht korrekt wiedergegeben
Die max. 10° vOT bezieht sich genauso auf 1500 U/Min, wie die Werkseinstellung von 6°-8° vOT bei 1500.
Beides natürlich mit abgeklemmter Unterdruckverstellung.
Solltest du also tatsächlich bei Leerlauf eingestellt haben, musst du das unbedingt korrigieren, denn sonst hätte der Motor deutlich zuviel Frühzündung, was zu Zündungsklingeln und auf Dauer zu Motorschäden führen kann/wird.
Definitiv überhitzen dabei die Kerzen, was diese wiederum schädigt.
Wurde für den K&N-Einsatz eine passende Düsennadel verwendet?
Wenn noch Seriennadel, dürfte die etwas zu mager sein.
Das in Verbindung mit deutlich zuviel Frühzündung kann das Magerlauf-Ruckel noch verstärken oder sogar verursachen!
Gruß, Diddi
Moin Ihr Lieben,
ich spiele mit dem Gedanken, meinen 96er SPI Innenkotflügen zu gönnen. Bislang habe ich nur Innenkotflügel von Lokari gefunden.
Wie sind Eure Erfahrungen und gibt es Alternativen ( Kunststoff )??
Lg Jens :thumpsup:
Gute Idee :thumpsup: und ja, es gibt Alternativen aus Kunststoff.
Die werden von dodo_z hier aus dem Forum hergestellt.
Super verarbeitet und passgenau :thumpsup:
Guckstu: http://www.zonewicz-faserverbundtechnik.de/produkte.shtml
Gruß, Diddi
http://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=14A6693
Ich meine Das Blech was von innen noch eingeschweißt wird
Diesen Ring gibt es nur in der alten Form, für Kotflügel ohne Leuchtweitenregulierung.
Den kannst du aber trotzdem verwenden, nur musst du ihn dann im unteren Bereich etwas ausschneiden
Gruß, Diddi
Unsrere bisherige Pistole hatte: Drehzahlmesser, Schliesswinkelmesser und klar "Blitzlicht". Das sollte die neue Pistole auch haben..
Hallo René,
ein Kollege von mir hat diese... http://www.ebay.de/itm/Zundlichtp…=item3f1f65f487 ...und ist damit sehr zufrieden.
Ich habe auch schon damit gearbeitet... ...funktioniert prima
Gruß, Diddi
Hier der Beweis
Hast ja Recht :p habe sie schon da raus geholt, aber...
Die sind vorne/unten zu kurz, weil dort beim MPi die Gurtrolle sitzt 
Jetzt bräuchte ich dafür die Ablagefächer vom MPi (nein, die aus der Karosse sind schon verbaut ), oder eben passende
Also, weiter auf der Suche...;)
Gruß, Diddi
Alles anzeigen
Der Schlüssel zu mehr Drehmoment sind imho: (Zitate in " " )- Hubraum möglichst gross
- Verdichtung möglichst hoch (10:1 scheinen guter Wert für A-Serie und vorhandenen Kraftstoff...), durch z.B. Planen des Zylko
- Nockenwellenprofil:
"Bei der Nockenwelle gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Bei einem Hochleistungs-Viertaktmotor soll der Brennraum bei hohen Drehzahlen durch einen Teil des frischen Gemischs "gespült" werden. Das ist bei einem Drehmomentmotor nicht der Fall. Wenn das Auslassventil öffnet, sollte das Einlassventil möglichst geschlossen sein. Da recht wenige Motoren nur in dem einen oder nur in dem anderen Bereich gefahren werden, sollte ein guter Allrounder eigentlich die tauglichste Variante sein."
"Eine Nockenwelle für Drehmomentsteigerung sollte also eine relativ weite Spreizung der Nocken und einen mäßigen "Hub im OT" haben. Durch die Verringerung der Ventilüberschneidungszeiten erhöhen sich die Zylinderdrücke. Die Folgen sind mehr Drehmoment in den unteren und mittleren Drehzahlbereichen und ein gleichmäßigerer Leerlauf."
-Zylinderkopf:"Klein dimensionierte Kanäle und frühes Schließen der Einlassventile führen zu einem starken Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. "
Desweiteren sorgen gleichmäßig grosse Brennkammern zur gleichmäßiger Verdichtung.- Ansaugweg:
"Lange Ansaugwege verlegen das Drehmoment in die unteren Regionen des Drehzahlbereichs.
Kurze Ansaugwege sorgen für mehr "Giftigkeit" des Motors und verlegen das Drehmoment in die oberen Regionen des Drehzahlbereichs."
- Strecke zwischen Vergaser und Einlassventil möglichst lang- Abgasanlage
Mal soweit.
MÖP!
Womit wir dann wieder bei "meinem" Beispiel-Konzept wären, denn die 53PS SPi Nockenwelle macht genau das...
"Eine Nockenwelle für Drehmomentsteigerung sollte also eine relativ weite Spreizung der Nocken und einen mäßigen "Hub im OT" haben. Durch die Verringerung der Ventilüberschneidungszeiten erhöhen sich die Zylinderdrücke. Die Folgen sind mehr Drehmoment in den unteren und mittleren Drehzahlbereichen und ein gleichmäßigerer Leerlauf."
Da der Serien-Nockenhub für einen 1380 durchaus etwas niedrig ist, darf es dann gerne die HHKHW sein
Aber das Vorstellen von Konzepten ist ja nicht der Sinn dieses Threads, worin ich jack union voll zustimme.
Ich wollte damit auch nur zeigen, dass es nicht die "scharfe Nocke" ist, wenn man "Bums" von unten raus haben will
Gruß, Diddi
