Beiträge von HOT

    Hast Du den Benzindruck schon runter geregelt?

    Der ist, wie ich bereits schrieb, um den Faktor 3 zu hoch. Bei 0,8 gibt die Schwimmerdadel bereits WO, dann läuft er randomly über, überfettet und loift wie'n Sack Nüsse.
    Benzindruck SU Vergaser - Sollbereich: 1,5 bis 3,5 psi (ca. 0,10 bis 0,24 bar)

    Welche Benzinpumpe ist verbaut?

    Mit den 0,8 bar habe ich so meine Zweifel.

    Eingebaut sein soll (oben verlinkt) eine Facet "Silver Top" welche mit 4 - 5,5 Psi oder 0,27 - 0,38 bar angegeben ist...

    Selbst die starke Facet "Red Top" ist mit 6 - 8 Psi oder 0,41 - 0,55 bar angegeben...

    Alle sollen laut Facet bei Vergaser mit einem Druckregler betrieben werden!

    Ein Benzindruck-Regler kann natürlich nur runter regeln... Wo also kommen 0,8 bar her?

    Auf dem Foto oben sieht man eine "Uhr" neben dem Vergaser an der Spritzwand. Ich gehe mal davon aus, dass es ein einstellbarer BDR mit Druckanzeige ist. Die Druckanzeige könnte fehlerhaft sein...

    Gruß, Diddi

    Ich hatte sxhon mal diesbezüglich gefragt umd Highlindner hat auch geantwortet. Soweit so gut.
    Ich habe wegen etwas wenig Bremskraft auf der Hinterachse den Bremskraftverteiler beim SPI gewechselt und danach ganz normal mittels eezybleed entlüftet. das Bremspedal blieb recht weich. Dann nochmal mit Hefrau mit Pumpen etc. entlüftet. Bremspedal bleibt immer noch weich. Dann nochmal sehr intensiv mit eezybleed. Bremspedal etwas mehr Druck, aber noch nicht wirklich fest wie früher. Er bremst mir auch etwas zu gemütlich ab, trotz Mintex.


    Das nächste was ich beabsichtige: Alle Kolben zurückdrücken, damit ein Minimum Flüssigkeit/Lluft in den Zylindern ist. Fixieren und dann nochmal gründlich entlüften. Was würdet ihr machen?


    Bremse vorne ist eine KAD-4-Kolbenanlage für 10-Zoll umd innenbelüftete Scheiben.

    Habe jetzt nicht alles gelesen...

    Ich denke mal, die Reihenfolge beim Entlüften ist klar, oder?

    Die längste Leitung zuerst, die kürzeste zuletzt. Bei vorne/hinten Teilung mit dem Begrenzungsventil FAM7821 unbedingt zuerst den hinteren Kreis entlüften, da das Ventil auch schon mal zicken machen kann...
    Also in der Reihenfolge, hinten links - hinten rechts - vorne links - vorne rechts...

    Ich denke aber, dein Problem sind die KAD Sättel. Und zwar speziell der äußere, untere Kolben...

    De KAD Sättel haben nur innen Entlüfter-Nippel. Oben und unten, damit sie beidseitig montiert werden können. Die Bohrung zu den äußeren Kolben/Zylindern ist jeweils in dem Steg gegenüber der beiden Entlüfternippel.
    Die beiden äußeren Kolben sind also "Sacklöcher"...
    Beim unteren ist der Zulauf natürlich unten, wo die Luft nicht freiwillig wieder hinaus will... :roll-eyes:
    Selbst beim inneren, unteren Kolben streubt sich die Luft, da der Nippel eben auch unten ist... :roll-eyes:

    Bewährtes Vorgehen...

    Sättel nur mit den Bolzen 2-3 Umdrehungen montieren. Bremsklötze einsetzen und erst mal den oberen Nippel entlüften. Auch unten erst mal entlüften, damit schon mal etwas vorgefüllt ist...
    Jetzt den äußeren Belag raus nehmen und etwas einsetzen, damit die Kolben nicht raus fallen... :eek:
    Die Platte eines alten Bremsklotzes ohne Belag funktioniert gut... Oder aus Sperrholz eine Platte "nachbauen"...
    Jetzt mit Pedal langsam pumpen, damit die äußeren Kolben ausfahren und das Pedal auf etwa halbem Weg mit etwas blockieren.
    Z.B. Stück Dachlatte zwischen Pedal und Quertraverse... :wink:

    Schlauch auf den oberen Nippel, Nippel öffnen, oberen/äußeren Kolben komplett wieder in den Sattel drücken. Da kommt ne Menge Luft :scream::wink:
    Das sollte schon für den oberen Bereich des Sattels reichen. Wenn unsicher, beim oberen noch mal wiederholen, bis definitiv keine Luft mehr kommt.

    Bei den unteren Kolben funktioniert´s natürlich nicht, wenn der Sattel am Achschenkel montiert ist, da Bohrung und Nippel unten... :roll-eyes:

    Erst einmal wieder die äußeren Kolben soweit raus pumpen wie möglich und das Pedal wie oben blockieren,
    Sattel abschrauben und mit der Außenseite nach unten auf etwas ablegen. Schlauch auf den unteren Nippel, Nippel öffnen und dann den äußeren, unteren Kolben wieder ganz in den Sattel zurück drücken. Aufpassen dass kein anderer Kolben zu weit raus fährt (ggf. mit Schraubzwinge blockieren). Da kommt wieder `ne Menge Luft... :wink:

    Zuletzt den unteren, inneren Kolben entlüften, bevor der Sattel wieder montiert wird... Hier reicht´s, wenn alle Kolben blockiert sind und der untere Nippel am höchsten Punkt ist...

    Hört sich sehr kompliziert an, funktioniert aber prima und die Luft ist komplett raus... :wink:

    Gruß, Diddi

    Um die untere 'achsaufnahme' gut herauszubekommen. Mit achsaufnahme meine ich den teil,wo die knuckle joint reinkommen

    Was du meinst, ist der obere Dreieckslenker :wink:

    Wenn du nur die Trompeten gegen HiLo´s tauschen und die Knuckles wechseln willst, kann der Dreieckslenker drin bleiben.

    Willst du aber auch die Gummi-Federelemente tauschen, muss der Dreieckslenker raus. Die alten/platten Federelemente gehen in der Regel ohne raus, aber die neuen Federelemente nicht wieder rein.

    Man kann die neuen Federelemente aber für vorne "modifizieren", dass es trotzdem geht, ist aber nicht jedermanns Ding...

    Dazu müssen sie an dem breiten "Metall-Rand" gegenüber/parallel wie Schlüsselflächen schmaler gemacht werden, damit sie durch die Öffnung passen... Das mag nicht jeder... :wink:

    Gruß, Diddi

    Oder meinst du das Kabel von der Innenbeleuchtung zum WFS-Modul?

    Genau das ist gemeint :wink:

    Am WFS-Modul das Lila/weiße Kabel.

    Sowie Motorhaube und Kofferraum-Klappe Schalter abklemmen.

    Die WFS muss zwingend vorher deaktiviert sein = Motor startet und am besten laufen lassen...

    Ist natürlich blöd, dann erst das Armaturenbrett auszubauen. Sollte man besser vorher machen, dann Motor starten, Kabel trennen/isolieren und dann die Schalter von Motorhaube und Kofferraum-Klappe abklemmen.

    Gruß, Diddi

    Hallo ihr lieben

    Vielen Dank für eure Hilfe aber ich verstehe Bahnhof


    Kann mir jemand wie zum Beispiel den Vorschlag genau erklären vom DIE WERKSTATT „

    • Ansonsten Auto starten, Kabel an den Kontakten abziehen und die Stecker isolieren, dass die nicht gegen Maße kommen.“?

    • Bitte einfach Schritt für Schritt was gemacht werden soll!

    • Bitte !!!🙏 🙏🙏🙏

    Die Wegfahrsperre kann nur aktiviert werden, wenn beide Türen, Heckklappe und Motorhaube geschlossen sind.
    Dieser Zustand wird ihr von den entsprechenden Kontaktschaltern angezeigt. Jeweils einer links/rechts an der A-Säule, einer oben rechts, an der Öffnung zum Kofferraum und einer auf der Beifahrerseite oben auf dem Motorhaubenschließblech.

    Zuerst musst natürlich die Wegfahrsperre deaktiviert sein (Auto startet und dann laufen lassen)

    Die Schalter, einen nach dem anderen ausbauen, das Kabel abziehen und mit Schrumpfschlauch oder auch Isolierband isolieren, dass es nicht an Masse (an die Karosserie) kommen kann. Kabel verstauen und Schalter wieder einbauen.
    Bei den Tür-Kontakten, das isolierte Kabel einfach durch´s Loch in die A-Säule schieben...

    Sind alle 4 Schalter abgeklemmt, kann die Wegfahrsperre nicht mehr aktiviert werden!

    Natürlich geht jetzt auch keine Innenraumleuchte mehr automatisch an, wenn eine Tür geöffnet wird... Kann aber weiterhin an der Leuchte eingeschaltet werden...

    Zitat

    Frage:könnten auch die Sicherungen defekt sein?
    Oder den Benzinzufuhr Unfallknopf drücken ?

    Sicherung ist eher unwahrscheinlich, schadet aber nicht, mal nachzuschauen... Sicherungen #7, #8 und #10 im Sicherungskasten versorgen die WFS für verschieden Funktionen... #10 aber nur die LED...

    Die WFS blockiert nur den Anlasser und nicht die Benzinpumpe. Den Crash-Schalter zu drücken hilft hier nicht...
    Deshalb kam die Frage von miniwilli , ob der Anlasser dreht... :wink:

    Gruß, Diddi

    Sind es Metall- oder Kunststoff-Leitungen …

    Ich habe mit Einspritzern nichts am Hut.

    Es gibt ganz sicher Leitungsverbinder, am besten wendest du dich mit Materialangabe und Leitungsdurchmesser an eine Lkw-Werkstatt oder die Pkw-Werkstatt deines geringsten Misstrauens.

    Lkw-Buden haben bei Baustellen- und Forstfahrzeugen immer wieder mal mit abgerissenen Leitungen zu tun, die oft auch direkt im Wald oder auf der Baustelle geflickt werden müssen, um den Trümmer wieder bewegen zu können.

    Sind Metalleitungen, 8 mm...

    Schraubverbinder dafür bekommt man für kleines Geld...

    Z.B. https://www.ebay.de/itm/2059906041…AiABEgIcgvD_BwE

    Gruß, Diddi

    Servus,

    Hat jemand das 52er Smith Doppelinstrument und das 52er Öltemperaturinstrument abzugeben in schwarz? Zum Preis für Normalsterbliche.

    Auch wenn Diddi jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und auf die Gefahr, dass er mir die Freundschaft kündigt... (so schlimm wird schon nicht) :wink:

    SirJonLemon Niels, darüber reden wir noch :roll-eyes::tongue::redface:

    @all: Wenn Niels mehr als eine Kontrollleuchte hat, sieht und hört er überall Flöhe husten... :tongue::redface:
    Und ich muss dann "leiden" ...:madgo::redface:

    Als Background: Weil er beruflich damit zu tun hat, fährt er im Alltag ständig verschiedene Autos mit 4 Ringen in der mittleren und gehobenen Preisklasse und ist die "Lebenszeichen" eines kleinen, "alten" Engländers nicht wirklich gewohnt... :tongue:

    Gruß, Diddi

    Wie Meister-Mini schon geschrieben hat, deutet es entweder auf Vergaser oder auf Zündung hin.

    Die Fehlermeldung "F9" (Spannung zu wenig) kam sicher vom Innovate Instrument. Könnte Verkabelung sein (schlechter Kontakt, Masse etc...)

    Wenn die Lambda/AFR Anzeige bei den Problemen nach rechts in den orange/roten Bereich ausgeschlagen ist, heißt das "extrem mageres Gemisch". Die AFR (Air/Fuel Ratio) maximal-Anzeige von 22,4 bedeutet 22,4 Kg Luft auf 1 Kg Sprit und das "starkes ruckeln-hüpfen-stottern" ist die Folge davon. Das Gemisch ist fast nicht mehr zündfähig...

    Das würde also auf Vergaser bzw. Benzin-Versorgung hin deuten. Vielleicht ist die Pumpe am Sterben oder der Vergaser selbst hat ein Problem in der Schwimmerkammer. Ist ein Bezinfilter eingebaut und auch sauber?

    Bei Zündaussetzern vom Verteiler bzw. Zündgeschirr/Kerzen würde die Anzeige wegen unverbranntem Sprit eher nach links, bis zum Anschlag gehen, aber nicht Richtung extrem mager...

    Gruß, Diddi

    Ohne Motor...wird das alles nix

    Siehe: "sein letzter Satz"

    Richtig :thumbs_up:

    Die Lima braucht die Gehäuse-Masse (Verschraubung am Motor).

    Lässt sich aber für diesen Test leicht simulieren, idem man die Lima mit Überbrückungskabel zum "baumelnden" Motor-Masseband verbindet :wink:

    Ist denn sichergestellt, dass auch die Birne der Ladekontrollleuchte i.O. ist?

    Gruß, Diddi

    Das Leerlaufproblem ist durch das reinigen des IACF wohl behoben. Zeit fürs reinigen: 2 Minuten.

    Klugscheixxer Modus an... :biggrin:

    Nicht IACF sondern EACV = Electronic Air Control Valve = Elektr. Leerlauf-Luft Regel Ventil...

    Blink-Code an der ECU wäre "14" wenn es elektrisch defekt ist. Verdrecktes Sieb macht sich im Leerlauf bemerkbar, gibt aber keinen Fehlercode raus...

    Klugscheixxer Modus aus... :tongue:

    Gruß, Diddi