dann lass mal hören..
Inno-Uwe
"Plug `n play" für die Flüssigkeits-Seite zwischen Eezibleed und verschiedenen HBZ´s?
Gibt Schnellkupplungen von Stäubli für die Bremse, die sogar ein Eindringen von Luft verhindern, aber die sind unbezahlbar...
Problem sind halt die Dichtringe, die gegen Bremsflüssikleit resistent sein müssen... 
Von daher wirst du mit "Schnellkupplungen" für Pressluft keinen Spaß haben...
Gruß, Diddi
Und dann habe ich den letzten Hinweis von Berni-BMC mal ausprobiert. Den alten Düsenstock wieder eingebaut. Und jetzt scheint er zu laufen. Kann es das gewesen sein?
Kann durchaus die Ursache gewesen sein...
Zur Erklärung...
Die HIF44 Düse unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von der HIF38 Düse
Weißer Kunststoff, ansonsten blankes Metal. Optisch nichts auffälliges...
Der Unterschied ist der Bohrungsdurchmesser.
HIF44 = 0,1" = 2,54 mm
HIF38 = 0,09" = 2,286 mm
Gerade mal ein Unterschied von 0,254 mm
Mit dem Auge kaum zu unterscheiden und mit Messschieber schwierig, exakt zu messen...
Eine HIF38 Düse mit einer Bxx Nadel vom HIF44 braucht deutlich mehr "Düsenunterstand" um überhaupt zu laufen...
Der "Choke" gibt dann deutlich mehr Sprit dazu und er läuft halbwegs...
Hatte mal den umgekehrten Fall. HIF38 als "überholt" gekauft. Sah auf den ersten Blick klasse aus und der Preis war OK.
Anspringen wollte er nur wiederwillig. Ist mehrfach gnadenlos abgesoffen. Dachte erst, der Choke macht Probleme (kommt schon mal vor)...
Neue Dichtungen ins "Choke-Ventil" rein, selbes Problem. Habe dann mal mit Düsennadeln im ausgebauten Düsenstock probiert...
Es war ein HIF44 Düsenstock... 
HIF38 Düsenstock besorgt, eingebaut, tadaaaa, läuft einwandfrei...
Gruß, Diddi
Macht Sinn wenn Water auf dem Teil steht 🙄
Wer weiß, was die Inder da "repliziert" haben... 
Die indische "Replika" hat bei Water 140°C
Das Original von Schmitz hat bei Water 110°C
...und bein Oil dagegen 140°C
Vielleicht haben die Inder es sich einfach gemacht und nur das Ziffernblatt unterschiedlich gedruckt...
Gruß, Diddi
Oops, die kannte ich gar nicht 🫣🫣🫣 Aber erklärt ja dann immer noch nicht den falschen Adapter…wäre interessant zu wissen wo das Kit her kommt.
Aber der von dir verlinkte Adapter ist ja der selbe wie von Spares, nur über Datch natürlich schneller zu bekommen. Oder mal die üblichen verdächtigen Mini Spezis fragen. Oder bei MG/Healey Händlern gucken - Stevens/Kischka usw
Lies dir mal die Beschreibung von TE5 bei Minispares durch... 
Die neueren/moderneren "Wasseruhren" von Smiths haben kürzere Fühler und brauchen TE5 nicht mehr...
Gruß, Diddi
Das Kit ist vermutlich auch gar nicht für Mini, daher passt das nicht. Hab jetzt beim 2ten mal gucker erst beachtet, dass das nicht das Kombi Instrument ist (für Öldruck mit).
Es gibt auch mechanische Einzelintrumente von Smiths...
Guckstu https://www.minispares.com/sib422-water-t…ge-9-5mm-sender
Gruß, Diddi
der Adapter passt nicht ... ist zu groß
die Schraube am Fühler würde passen...
Inno-Uwe
Der Adapter auf dem Foto ist auch nicht der richtige...
Der TE5 hat innen und außen das selbe Gewinde wie der Fühler. Zusätzlich innen einen kegeligen Dichtsitz für die "Fühler-Dose", die durch die Mutter in den kegeligen Sitz gepresst wird zum Abdichten... Derzeit wohl nicht auf Lager...
Bei Datch.fr ist er auf Lager... https://www.datch.fr/fr/mini-mg-tri…ile-p-3715.html
Gruß, Diddi
Es gibt diese Fassungen auch noch in nicht isolierter Form mit nur einem Anschlusskabel, wenn die Masse über´s Gehäuse kommt.
Diese ist aber nicht für die einzelne Blinker-Kontrollleuchte geeignet sondern nur für die Beleuchtung, Fernlichtkontrollleuchte oder als Öldruckwarnleuchte falls genutzt.
Die isolierte Fassung mit 2 Kabeln wird für eine einzelne Blinker-Kontrollleuchte sowie auch für Lade-Kontrollleuchte benötigt.
Gruß, Diddi
Ist das grüne nicht mit 6-Zahn Antrieb ?
https://www.minispares.com/dam2905-speedo…ooth-gear-green
Ich bräuchte für 5-Zahn …
Laut Guessworks geht das grüne DAM2905 mit 5-Zahn 22G2022 sowie auch mit dem 6-Zahn 2A3720
DAM2905 ist dort im Shop aktuell zu bekommen, falls hier keines zu finden ist...
Gruß, Diddi
wo bekomm ich ein passendes? die handelsüblichen passen ja wohl nicht
Entlüfternippel am Bremssattel hat ein 3/8" UNF Gewinde.
Siehe: https://www.minispares.com/3h2428-bleed-nipple-3-8-unf-thread
Sollte auch jeder Mini-Teilehändler auf Lager haben... Siehe Händlerliste
Gruß, Diddi
HOT mit welchem bepp klebe ich die Winkel rein ?
Hi Larsi
2K Epoxy Konstruktionskleber mit extremer Klebkraft und Schälfestigkeit.
Flexibel!
Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten
Dazu Mischdüsen
Und "EPX-Applicator" (gibt´s auch als Original von 3M, kostet aber das Vielfache...)
Gruß, Diddi
Mach mal Foto von der Einlaßseite, würde mich brennend interessieren 😉der Verteiler dürfte auch ein wenig over the top sein. EinYellow mit Unterdruckverstellung wäre da vermutlich eher angesagt
Schon, aber red macht ja mehr PS als yellow und dann noch mit 1,5 der HHKHW multipliziert kommt man schon irgendwie auf 120
Foto von der Einlassseite findest du übrigens oben im ersten Beitrag...
Gruß, Diddi
Dann mach die Eintragung, wenn der Motor drin ist...
Wird der Kühler im oberen Wasserkasten auch heiß? Oder das Thermostat-Gehäuse?
Vielleicht ist einfach nur das Thermostatventil kaputt und öffnet nicht mehr...
Dann wird der Motor heiß und der E-Lüfter läuft nicht, weil im Kühler kein heißes Wasser ankommt...
Gruß, Diddi
Wie bekomme ich das Blech aus der Quertrverse, an dem der Bremskraftverstärker befestigt ist? Lose habe ich es und auch etwas nach innen jnnen abgesenkt. Die eine Schraube der Quertraverse der Bremsenbetätigung istI auch raus. Ich bekomme aber das Blech nicht ao weit nach rechts geschoben, um es von der Traverse zu lösen, weil der Hebel für den Bremskraftverstärker noch fest umd damit im Weg ist. Kann man den löaen oder ist der fest mit dem Blech verbunden?
Grund des Ausbaus: Ich will neue Gewindebolzen einsetzen, da bei zweien das Gewinde nicht mehr ok ist.
Geht nicht einzeln, ohne Welle raus...
Heißt:
- Splintbolzen zum BKV-Bock raus
- Heizung raus
Dann zuerst die Schubstange inkl. Faltenbalg nach unten in die Traverse fummeln. Dann kannst du die komplette Pedalwelle aus der Buchse im Pedalbock schieben und die Pedalwelle zusammen mit dem Halter raus nehmen...
Kann sein, dass auch noch der Bremslichtschalter ausgebaut werden muss...
Das letzte Mal Ist schon etwas länger her...
Gruß, Diddi
Hier...
...grafisch dargestellt.
Frontantrieb bekommt an der Vorderachse immer Nachspur!
Gruß, Diddi
Und dann hat der Motor ne Rutschkupplung, oder was passiert wenn ich den Knopf eben nicht loslasse? Und gefühlt ewig gedrückt wird?
Dann machst du´s vorsätzlich kaputt...
Nix Rutschkupplung...
Damals gab´s noch keine "Idiotensichere Vollkasko Technik" wie in heutigen modernen Fortbewegungsmitteln...
Man verließ sich noch auf den gesunden "Menschenverstand" des Fahrzeuglenkers... ...statt ihm das Denken abzunehmen... 
Gruß, Diddi
Hmmmmm……da habe ich gedanklich einen Haker…..
Oder darf die Unterlegscheibe der Schraube den Knochen nicht berühren? Drückt also nur aufs Gummi
Korrekt. Eine U-Scheibe drückt nur auf Metallbuchse und Gummi, nicht aber auf den Knochen...
Ich vermute mal, es geht hier um die beiden unteren Knochen beim Inno, die nach hinten an den Rahmen gehen...
Beim oberen Knochen ist nur eine große, dicke Scheibe zwischen Knochengummi und Block...
Gruß, Diddi
Wenn ich (egal welche) nun einsetzte und die Schraube richtig fest ziehe, darf dann die innere Metallbuchse an den Rahmen und/oder Motor kommen? Muss das sogar so?
Ja, das muss sie!
Würde sie nicht bis auf "Anschlag" fest gezogen, würde der Bolzen "arbeiten" und irgendwann abscheren oder oben an der Quertraverse das Blech reißen lassen bzw. die Bohrung "aufleiern". Auch wäre an der Traverse die Motormasse schlecht!
Gruß, Diddi
