Dann schau mal nach diesen hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=38340&title=
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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... Wenn geklärt ist, was das für ein Bappzeug ist mit dem der Hebemechnismus verkleistert ist geht es weiter...
Karosseriedichtband von Teroson (von der Rolle) gibt´s im guten Autozubehör Laden
Gruß, Diddi
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Wie sieht es andersherum aus? Ölkontrolllampe geht morgens erst nach 2 Sekunden aus?
So lange sollte es eigentlich nicht dauern.
Könnte sein, dass der Öldruckschalter innen verdreckt ist bzw. zu sitzt und daher bei kaltem Öl träge reagiert.
Könntest ihn mal ausbauen, gründlich mit Bremsenreiniger ausspühlen und dann testen. Oder gleich einen neuen einbauen und schauen, ob´s besser wird.Wie sieht´s denn aus, wenn er warm ist und nach ein paar Minuten wieder gestartet wird?
Gruß, Diddi
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Hallo René,
ist schon irre, was so "ein bischen Lack" anrichten kann, gell? :D:thumpsup:
Gruß, Diddi
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Hallo Leute.
Wollte nur mal fragen,ob das bei euch auch so ist.Wenn ich meinen Motor ausmache,und die und den Schlüssel sofort wieder undrehe,kommt die kontrollampe der Lima sofort wieder,aber die Kontrollampe des Öldrucks leuchtet erst nach einigen Sekunden wieder.
Ist das normal,oder kann sein,dass da irgendein Ölkanal verschlossen ist?
In diesem Fall was tun?Das ist normal und im Prinzip, je länger es dauert, desto besser.
Natürlich nur in einem gewissen Rahmen, denn wenn sie bei warmem Öl selbst nach 30-40 Sekunden noch nicht an ist, ist wahrscheinlich etwas faul.Der Öldruck baut sich nicht nur rückwärts über die stehende Ölpumpe ab, sondern auch über sämtliche Lagerstellen im Motor = je länger es dauert, bis die Öldruckkontrollleuchte angeht, desto geringer ist die Summe der gesamten Lagerspiele im Motor inkl. Ölpumpe
Also, alles i.O.
Gruß, Diddi
Edit: Zu langsam
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...um einen neuen lenkstockschalter komme ich wohl nicht herum.
Du kannst den Schalter auch vorsichtig öffnen.
Wenn man die Blechplatte abschraubt, liegen die "Innereien" offen.
Musst dann nur ein wenig vorsichtig mit ihm hantieren, damit nicht die Einzelteile/Federn durch die Gegend fliegen. Vielleicht kommst du so an den Kontakt ran, um ihn wieder anzulöten ;).Gruß, Diddi
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...Ich weiss auch leider nicht ob der Vorbesitzer sachen verstellt hat.
Ist denn überhaupt an deinem Fahrwerk der Sturz der Vorderachse einstellbar?
Obwohl, um oben so weit unterschiedlich raus zu schauen, müsste der Sturz exterm unterschiedlich und das auch mit blosem Auge sichtbar sein.
Den beiden Fotos nach zu urteilen, dürfte das ca. 1cm sein.
Fällt natürlich erst wirklich auf, wenn wie hier, die Räder aus dem Radhaus heraus schauen oder zumindest auf einer Seite bündig abschließen.Mögliche Ursachen gibt es mehrere.
- Räder mit unterschiedlicher ET hast du ja schon ausgeschlossen.
- Dann wäre da ein durch Unfall verzogener Hilfsrahmen. Was natürlich nicht so einfach kontrolliert werden kann.
- Möglich wäre eine durch Unfall verzogen Karosserie, die nicht fachgerecht gerichtet wurde.
- Eher wahrscheinlich ist aber eine nicht fachgerecht reparierte/ersetzte Frontpartie.Du könntest folgendes mal prüfen/messen:
Auto aufbocken und Vorderräder ab.
1. Schau dir in beiden Radhäusern mal den Bereich an, wo im Hilfsrahmen das Federelement sitzt. Wie sitzt dieser Bereich relativ zu dem Ausschnitt der Motorraumstehwand? Sitzt eine Seite weiter zur Fahrzeugmitte als die andere? Das würde darauf hin deuten, dass der Rahmen, aus welchem Grund auch immer, nicht mittig in der Karosserie sitzt.
Ist hier auf beiden Seiten alles in etwa gleich, deutet das zumindest mal nicht auf eine krumme Karosserie hin.
Ein verzogener Rahmen (Einschlag von der Seite) wäre aber immer noch denkbar.2. Mess den Abstand vom höchsten Punkt des Radausschnittes im Kotflügel (Innenseite, Blech nicht Verbreiterung) zum Hilfsrahmen. Am Hilfsrahmen beidseitig an der gleichen Stelle, möglichst horizontal.
Misst du hier in etwa den Unterschied, den man an den Rädern sieht?Wenn der Rahmen gem. Punkt 1. offensichtlich mittig sitzt und unter Punkt 2. die Abstände in etwa gleich sind, deutet alles auf einen krummen Rahmen hin
Wenn der Rahmen gem. Punkt 1. offensichtlich mittig sitzt, aber bei Punkt 2. deutliche Unterschied messbar sind, kann es an einer unsachgegemäß ausgeführten Reparatur an der Front liegen.
Was kann da passiert sein?
Da es ein `72er ist, kann man zumindest davon ausgehen, dass er in seinem Leben schon mindestens 1x neu Kotflügel und ggf Frontblech, A-Blech etc. bekommen hat.
Selbst schon erlebt: Beim Einschweißen eines Kotflügels wurde zuerst am Frontblech, dann an der Stehwand eingeschweißt aber nicht darauf geachtet, dass an der Falznaht zum A-Blech, ein zum Radlauf hin weiter werdender Spalt vorhanden war.
Dieser wurde dann mit kräftigen Grip-Zangen wieder zusammengzogen und verschweißt. Durch die hohe Spannung zieht sich aber der Kotflügel samt A-Blech nach innen zur Fahrzeugmitte hin.
Nein, nicht ich habe den eingeschweißt
Andere Möglichkeit: Bei Rover gibt´s Distanzplättchen für die Hilfsrahmenaufnahme am Frontblech. Diese werden eingesetzt, wenn es mit dem Rad bei Lenkeinschlag nach vorne etwas eng zum Radlauf wird.
Durch diese Plättchen wird das Frontblech nach vorne gedrückt. Gleicher Effekt wie oben: Durch die Spannung im Kotflügel wird dieser nach innen gezogen.
Wenn auf der Seite, wo das Rad weiter raussteht, solche Plättchen zwischen Silent und Rahmen sitzen, nimm die mal raus und schraub ohne diese zusammen. Dadurch sollte der Radlauf wieder etwas weiter nach außen kommen
Oder du baust auf der anderen Seite welche ein, um auch dort den Reifen etwas weiter raus schauen zu lassen:DNoch eine Möglichkeit: Einseitig Nachbaukotflügel mit schlechter Qualität/Passgenauigkeit eingeschweißt.
Ich hatte selbst mal einen in der Hand, den ein Bekannter für sein Auto besorgt hatte. Der war schon vorne am Frontblech etwas zu schmal. Ließ sich zwar einigermaßen ausrichten/anpassen, zeigte dann aber das gleiche Problem wie bei deinem Auto. Habe ihn dann nicht eingeschweißt und einen original Rover/Heritage genommen, den ich für mein Auto eingelagert hatte. Mit dem passte alles einwandfrei.Du könntest auch versuchen, den Radlauf etwas nach außen zu ziehen. Dafür aber unbedingt die Verbeiterung abnehmenh, damit die nicht reißt.
Schau auch mal nach, ob an der Falznaht zum A-Blech unten am Radlauf ein Verstärkungswinkel eingeschweißt ist.
Wenn nicht, könnte auch dadurch etwas korrigiert werden.
Dabei den Radlauf etwas nach außen ziehen und dieses Winkelblech einschweißen. Mit etwas Glück werden die Schweißpunkte von der Verbreiterung abgedeckt und ein Versiegeln reicht.Gruß, Diddi
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Moin,
nen Voltmeter hab ich .... aber nichts für die Drehzahl / Schließwinkelmessung
was haltet Ihr von dem Gerät
http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=376
Englische Bedienungsanleitung .. ist für mich akzeptabel (deutsch wäre mir lieber)
wie gesagt... ich brauche (std.-Qualität reicht mir aus ...)
- Voltmeter
- Schließwinkel
und
- Motordrehzahloder Alternativen ?
Für den Hobby-Schrauber absolut ausreichend
Dazu noch die Möglichkeit auch Temperatur zu messen. Was willst du mehr
Im hartern Profi-Werkstatt-Einsatz evtl. nicht robust genug, aber in der heimischen Garage vollkommen OK.
Hatte lange Jahre ein vergleichbares Gerät, vor Jahren mal bei "Sears" in USA gekauft. Nie Probleme damit gehabt, bis mal nach längerem Nichtgebrauch die Batterie ausgelaufen ist und die Platine gehimmelt hat
.Zur Zeit habe ich keinen mit mechanischem Verteiler in der Mache, sonst hätte ich wieder solch ein einfacheres Gerät.
Zur Zeit tut´s noch mein mittlerweile 18 Jahre altes Digital-Multimeter (leider ohne Schließwinkel und Temp) von Conrad
;)
Das hat damals auch nur um die 50,- DM gekostet und ist mit Profi-Geräten z.B. von Fluke nicht zu vergleichen, was die Verarbeitung angeht.Gruß, Diddi
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wie immer danke für deine hilfe.
du meinst also das kabel geht von schwarz-violett auf violett ? sehe ich das richtig ? dann werde ich das ganze auf arbeit löten.
das mit dem stromdieb ist nichts ordentliches, da hast du recht.
mfg
Achtung, noch mal lesen. Habe noch etwas geschrieben und gleichzeitig mit dir gepostet
Gruß, Diddi
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eine seite ist auf Violett-Schwarz die andere seite hängt so rum.
sobald das zündschloss auf stufe " I " steht ist spannung drauf.Das macht mich jetzt aber doch etwas stuzig
Das schwarze Kabel hängt nicht an violett/schwarz
sondern geht nur an selber Stelle in den Schalter.
Wäre es mit violett/schwarz direkt verbunden, würde das Auto "dauerhupen" da violett die + Zuleitung für Hupe/Lichthupe ist und violett/schwarz direkt zur Hupe geht.Dieses Kabel ist sogar im Schaltplan, nur leider als violett/schwarz falsch gekennzeichnet
.
Das ist die Verbindung zwischen 41 (Lichthupenschalter) und 22 (Hupentaster) im Haynes Schaltplan `84-`92
In diesem Schaltplan sind übrigens mehrere Fehler bezügl. KabelfarbenAuch sollte auf dem schwarzen Kabel keine Spannung sein, sobald die Zündung eingeschaltet ist, da die Spannung ja erst von violett auf das schwarze Kabel geht. Möglicherweise ist im Schalter etwas defekt.
Könnte sein, dass ein Vorbesitzer das Kabel "abgeklemmt" hat, da er ein Problem mit einem "dauerhupenden" Auto hatte und auf diese Weise "repariert" hat, anstatt einen neuen Schalter zu besorgen
Bevor du also das schwarze Kabel wieder fest mit violett verbindest, würde ich die beiden nur mal aneinander halten und schauen, ob alles normal funktioniert, bevor du dann doch wieder schnell das Kabel abkneifen musst weil die Nachbarschaft erschreckt wird
Sollte das der Fall sein, wirst du einen neuen Schalter besorgen müssen
Gruß, Diddi
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(und Lüfter ja neu, schnell mal was von außen reinspritzen hilft da nicht mehr
)Mit "Lüfter neu?" meinte ich, ob es tatsächlich ein neuer Lüfter ist, oder evtl. ein gebrauchter (z.B. von ebay mit der Beschreibung: hat bis zum Ausbau einwandfrei... ...keine Garatie da privat...
) ist. Dann würde diese mögliche Fehlerquelle immer noch bestehen
Gruß, Diddi
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ohne jetzt das bild zu sehen, würde ich sagen, wenn das schwarze kabel ab ist, ist es die masse.
am besten verlängerst du das schwarze kabel mit ein stück "draht" oder ähnlichen und "wickelst" es um das innere ende des blinkerhebels (da wo keine schwarze isolierung mehr drum ist) und das ganze schön mit isoband umwickeln, damit es keinen kurzen gibt. dann sollte es funtzen.HAAAAAALT Stop
Richtig lesen!Zitat von Bumbelb...sobald das zündschloss auf stufe " I " steht ist spannung drauf. kommt man auf masse haut es die sicherung für hupe, lichthupe und bremsschalter raus.
Schwarz ist im Mini-Kabelbaum zwar normalerweise Masse, nicht aber in diesem Fall, da das schwarze Kabel ein Bestandteil des Schalters ist und nicht zum Kabelbaum gehört! Das Kabel ist eine "Brücke" des Schalters.
@ Bumbelb:
Du hast den Fehler gefunden
Das lose Ende des schwarzen Kabels gehört in den selben Steckverbinder, mit dem das violette Kabel am Schalter angeschlossen ist. Vermutlich ist es dort direkt vor dem Steckverbinder abgebrochen.
Würde versuchen, es einfach von außen , dort wo das violette Kabel im Steckverbinder verpresst ist, wieder anzulöten.
Alternativ (Bastellösung) mit einem Abzweigverbinder, auch Stromdieb genannt, direkt an das violette Kabel anklemmen.Würde aber zuerst versuchen, zu löten, da diese "Stromdiebe" wirklich nur ein Provisorium und nicht ohne Grund verpöhnt sind.
Gruß, Diddi
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Hi Leo,
wie turi schon schreibt, ist der HIF38 vergleichbar dem HS4.
Meiner Meinung nach ist der HIF44 für einen 1000er zu groß = Der Vergaser wird, außer vielleicht bei einem hoch drehenden Rennmotor, nie seinen Querschnitt vollständig öffnen
Somit arbeitet auch die Nadel nicht über ihre ganze Länge und der Vergaser ist somit schwieriger abzustimmen.
Beim HIF38 sieht das anders aus. 38mm = 1,5" = beide haben den gleichen Querschnitt, wobei der HIF laut Literatur etwas mehr Potential hat als der vergleichbare HS.
Der HIF44 passt besser auf einen 1275er und kann beim 1000er nichts, was der HIF38 nicht auch könnte
Davon mal abgesehen kann selbst der HS4 mehr, als ein Stage 1 1000er brauchtGruß, Diddi
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Hi Leo,
Glückwunsch zur ersten Probefahrt :thumpsup:
Gruß, Diddi
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Habe dir eine PN geschickt.
Gruß, Diddi
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ich klinke mich mal hier ein::)) Was macht man am besten mit dem roten Schlauch?? Zustopfen ??
Natürlich nur, wenn das Original-Luftfiltergehäuse durch z.B. K&N ersetzt wurde:
Die Leitung am Ansaugkrümmer abziehen und den Anschluß am Krümmer mit einem kurzen Stück Schlauch und einem Schraubenschaft drin, wieder abdichten.
Die Ausgebaute Leitung (wenn noch i.O.) ggf. für eine Rückrüstung gut verpackt einlagern
Gruß, Diddi
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Hallo,
kann mir bitte jemand sagen, wie genau das Verstellrad beim Verteiler Lukas 45d funktioniert und was das Verstellen bewirkt?? Kann ich damit die Zündung feinjustieren und wieviel Grad kann ich da stellen?
Schöne Grüsse
aschi
Wie Andreas Hohls schon geschrieben hat, gibt´s das nur beim 25D Verteiler.
Wegen der Verstellwerte habe ich gerade mal im Haynes nachgeschaut:
- 11 "Clicks" an der Rändelmutter entsprechen 1° Verstellwinkel.
- 1 Teilstrich auf der Skala (direkt hinter der Vakuum-Dose) entspricht 5°Gruß, Diddi
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Hallo!
Habe jetzt den Zündverteiler eingestellt und das ruckeln hat ein ende.Musste ihn ca 30 grad in Uhrzeigersinn drehen bis er anfing unruhig zu laufen!War also ziemlich schlecht eingestellt!Danke für die Hilfe!
Schön, dass er wieder sauber läuft
Die ca. 30° sind schon `ne Menge.
Der Verteilerfinger deckt durch seine Breite ca. 36° Drehwinkel ab.
Wenn er dann schon 30° zu spät am Kontakt in der Verteilerkappe vorbeikommt, läuft er im Leerlauf und bei niedrigeren Drehzahlen noch unauffällig.Kommt dann aber beim Beschleunigen bzw. Drehzahl die elektronische "Zündverstellung in Richtung früh" durch die ECU zum Tragen, fangen ab einer gewissen Drehzahl die Aussetzer an.
Die ECU gibt das "Signal zum Zünden" zur Zündspule, aber der Verteilerfinger ist noch nicht beim entsprechenden Kontakt in der Verteilerkappe = Funke kann nicht mehr überspringen.Gruß, Diddi
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moin
ich habe auch Probleme mit dem Lüfter. Bei mir ist es nen Mpi mit mehr Elektronik und somit mehr Fehlerquellen wie die "Steuertechnik" beim Mini davor.
Fakt ist, das der Ventilator über den Winter (bin nicht sehr weit gefahren und es war ja auch immer bitter kalt) festgegammelt ist. Den Ventilator habe ich ersteinmal getauscht und die Sicherung im Innenraum, die war natürlich durch sonst wär die Bude vorne abgefackelt. So, zwei Fehlerquellen beseitigt und wie typisch, er läuft immer noch nicht. Habe ihn ca. 10min. im Stand laufen lassen bis mir die Anzeige zu hoch wurde (vorher lief bis da immer schon der Lüfter)
Gibt es irgendwo noch weitere Sicherungen? Im Motorraum? In wie weit können weitere Komponenten von einem festen Lüfter betroffen gewesen sein?
Mehr Fehlerquellen als beim SPi sind es auch nicht beim MPi. Sogar eine weniger, da beim MPi nur 1 Sicherung für Lüfter und Relais zuständig ist. Beim SPi jeweils eine für Lüfter und eine für´s Relais.
Beim MPi ist das System fast identisch.
Wassetemperatursensor gibt Signal an ECU (MEMS). ECU steuert die Temperaturanzeige und gleichzeitig (bei einem gewissen Schaltpunkt) den Lüfter über ein Relais. Die ECU schaltet die Masse für das Relais.
Wenn die Sicherung und der Lüfter (neu?) bereits gewechselt wurden, bleibt noch das Relais, ein Kabelproblem oder die ECU.
Das Relais sitzt im Motorraum, von vorne drauf geschaut, rechts neben dem Luftfilter. Kabelfarben sind hellgrün/schwarz, schwarz/grün und 2x violett.
Zündung kann bei diesem Test aus bleiben.
Zieh mal das Relais raus und überbrücke im Sockel schwarz/grün mit violett (egal welches).
Achtung! Unter keinen Umständen violett mit hellgrün/schwarz verbinden, da die ECU Schaden nehmen könnte!
Läuft der Lüfter direkt los? Wenn ja, ist entweder das Relais oder die ECU defekt. Läuft der Lüfter nicht, entweder Lüfter oder Kabel defekt.Wenn der Lüfter bei o.g. Test läuft, Relais wieder rein stecken.
Im Sockel des Relais versuchen, eine Verbindung von Masse auf den Anschluß des hellgrün/schwarzen Kabels zu legen. Zur Not eine Stecknadel durch´s Kabel drücken und diese mit Masse verbinden.Zieht das Relais jetzt an und der Lüfter läuft, liegt der Fehler bei der ECU oder deren Verkabelung zum Relais.
Zieht das Relais aber nicht an und der Lüfter tut keinen Mucks, ist das Relais defektGruß, Diddi
