Beiträge von HOT

    Vermutlich mag der Inno DZM keine elektronische Zündung :headshk:

    Lies mal hier: https://www.mini-forum.de/elektrik-11/dr…delt-48539.html

    Gruß, Diddi


    Also ich habe bisher folgendes herausgefunden:
    Der Motor zieht Falschluft vermutlich an der Krümmerdichtung.
    Die Krümmerdichtung habe ich inzwischen schon ersetzt. Zwar sah die alte auch fast neuwertig aus, aber man weiß ja nie.
    Auf jeden Fall hat das nicht das Problem behoben.
    Als ich dann mal mit Bremsenreiniger in die Nähe der Krümmerdichtung gesprüht habe, ist der Motor nicht mehr abgestorben sondern weitergelaufen.

    Wenn du sicher bist, dass er Falschluft zieht und es nicht an der Krümmerdichtung liegt, kann es auch gut seine, dass die Undichtigkeit zwischen Einspritzung und Ansagbrücke zu finden ist.

    Schau mal in dieser Abbildung:

    http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…tzung9297%23020

    #15 ist ein Isostück zwischen Ansaugkrümmer und Einspritzung mit Dichtungspapier auf beiden Seiten
    #21 ist die Dichtung zwischen Einspritzungsoberteil und Unterteil.

    Sind die Schrauben der Einspritzung zum Ansaugkrümmer fest?

    Gruß, Diddi

    wohl für den wasserkreislauf,oder?
    sieht nach sehr viel umbauarbeit aus. bringt so was viel??

    Yep, Wasserkreislauf.
    Nennt sich Zwangs-Querstromkühlung oder in UK auch als "dry-decking" bezeichnet.

    Dadurch wird die Wärmeverteilung bzw. Kühlung speziell im Kopf gleichmäßiger.

    Kühlflüssigkeit ist grundsätzlich "faul" und nimmt gerne den kürzesten Weg.
    Das wäre dann von der Pumpe in den Block, direkt nach oben in den Kopf und zum Thermostat wieder hinaus.
    Sie macht sich nicht unbedingt die Mühe erst mal bis zum Ende des Blocks zu strömen.

    Mit dieser Zwangs-Querstromkühlung wird die Kühlflüssigkeit aber in diesen Weg gezwungen. Von der Pumpe erst einmal quer durch den Block, dann durch diese "Umleitung" nach oben in den Kopf und quer durch bis zum Thermostat ;)

    Bei einem zahmen Straßenmotor nicht erforderlich, bei einem Hochleistungsmotor aber u.U. unverzichtbar ;)

    Umbau ist nur bei zumindest teilweise zerlegtem Motor möglich.
    Der Block hat dort unten einen Froststopfen. Dieser wird entfernt und ein Adapter (mit Flansch) montiert.
    Der Kopf bekommt seitlich eine plane Fläche gefräst, in die dann die entsprechende Öffnung für den gleichen Adapter eingebracht wird.
    Die Wasserkanäle in der Block- und/oder Kopfdichtfläche werden mit Stopfen verschlossen (Messing oder Eisen eingepresst und verklebt) und die Dichtflächen danach geplant ;)
    Grundsätzlich reicht es aber, nur die Kanäle im Kopf zu verschließen.

    Also nicht mal eben "zwischendurch" zu machen :headshk:

    Gruß, Diddi


    Vor kurzem kaufte ich einen 02er Motor von einem Motorenbauer der im Auftrag eines Kunden gemacht+bezahlt, jedoch nie abgeholt wurde.
    Der Motor war chemisch rein...:thumpsup:

    Da hast du dir die Antwort schon selbst gegeben ;)
    Den nackten Block (Ölbohrungsstopfen entfernt) und Kopf dort abgeben und am nächsten Tag klinisch rein wieder abholen ;)

    Vorteil ist, dass auch die Öl- und Wasserkanäle klinisch rein und rostfrei sind ;)

    Gruß, Diddi

    Die Batterie ist nicht 3-4 Jahre alt sonder ein dreiviertel Jahr...

    Dann sollte sie eigentlich i.O. sein, ist aber keine Garantie :rolleyes:

    Habe schon mal eine teure Varta gehabt, die nach nur 2 Wochen hinüber war :eek:

    Batterien kann man aber auch testen (Bosch-Dienst etc.) ;)

    Gruß, Diddi

    Wo genau ist denn das Masseband? Muss ich von unten am Motor nachschauen?
    ...Die Batterie ist ca. 3/4 Jahre alt, daran sollte es also nicht liegen, geladen habe ich sie gestern auch. Mal sehen wie lang sie nun hält!

    Brauchst nicht unter´s Auto, sieht man von oben.

    Schau dir mal diese Abbildung an:
    http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=motorknochenoben

    Da sieht man z.B. aucjh dieses Masseband vom Motor zur Karosserie.

    Das ganze findest du, wenn du von vorne auf den Motors schaust, links neben dem Zylinderkopf nach unten schauen (unterhalb vom Luftfilter Ansaugrohr)

    Dieses Masseband ist zusammen mit der Motor-Drehmomentstrebe (Knochen) verschraubt.

    Durch reine Sichtkontrolle kann man den Zustand nicht beurteilen!

    Also, an beiden Enden abschrauben und alle Kontaktflächen, am Kabel, Motorblock und Karosserie metallisch blank reinigen.

    Dann alles mit Batteriepolfett (Autozubehör) bestreichen und wieder zusammenschrauben.

    Die gleiche Behandlung mit dem Batterie-Massekabel im Kofferraum.

    Die Batteriepole und Polklemmen metallisch blank reinigen, und erst nach der Montage mit Polfett konservieren.

    3-4 Jahre für eine Batterie heißt übrigens nicht, dass sie noch i.O. sein muss :headshk:

    Auch wenn sie z.B. "wartungsfrei" ist, heißt das nicht, dass nicht etwas destilliertes Wasser fehlen kann. Ist der Elektrolyt-Stand in der Batterie zu niedrig, geht sie vor allem im Winter schnell in die Knie. Ein wenig destilliertes Wasser nachfüllen wirkt da oft Wunder ;).

    Gruß, Diddi

    ... läuft denn nur etwas oder alles Oel raus wenn mann das Gelenk abzieht, /Auto steht an der dofen Stelle un die Frage ist, macht es Sinn da Öl vorher abzulassen?...

    Wenn du schnell bist nur ein wenig. Altes Gelenk raus und neues direkt wieder rein.

    Wilst du zwischendurch aber noch einen Kaffee trinken, würde ich es einfach vorher ablassen und später wieder einfüllen ;)

    Gruß, Diddi

    Legaler Weg ;)

    Auch eine Karosserie gilt in D grundsätzlich als Ersatzteil.

    Was spricht also dagegen, einen Karosseriemäßig "toten" SPi mit der sehr guten Karosserie des Mayfair wieder aufzubauen.

    Du brauchst dann halt zu dem Mayfair "nur" einen Schlacht-SPi mit Papieren.
    Die Technik des SPi wird dann inkl. FgstNr und Typenschild in die Karosserie des Mayfair "transferiert".
    Die alte FgstNr des Mayfair wird mit XXXXXXX ungültig gemacht, die des SPi neu eingeschlagen und durch den TÜV oder dich selbst (dann inkl. einer schriftlichen Bestätigung einer KFZ-Meisterwerkstatt) mit einem * (oder X + I + -)an Anfang und Ende "geschlossen".

    Im Prinzip wird der "Schlacht-SPi" nur mit der Karosserie des Maifair repariert ;)

    Ist auch nichts anderes, als z.B. für einen "toten" SPi eine neue Rohkarosse zu kaufen. Die kommt ja auch ohne FgstNr.

    Nur dass bei Verwendung der Mayfai Karosse die alte Nummer unkenntlich bzw. ungültig gemacht werden muss.
    Oder sie verschwindet im Rahmen einer Reparatur des Windleitbleches komplett und muss dann neu eingeschlagen werden.
    Daran ist absolut nichts illegales ;)

    Gruß, Diddi

    Nun habe ich es gefunden, und es war schlimmer als befürchtet.
    Das neue innere Gelenk hat sich komplette aufgelößt (der Korb besteht aus 4 Teilen) :(:(
    Nun ergibt sich für mich die Frage, kann man das Gelenk ohne ausbau der kompletten Antriebswelle austauschen??
    Weithum

    Ursache war vermutlich, wie schon von dougie und miniwilli vermutet, dass beim wiedereinbau Kugeln herausgefallen sind. Diese haben sich dann verkeilt und den Korb gesprengt. :eek:
    Aus dem Grund öffne ich die Gelenke nie :rolleyes:

    Mann kann die Gelenke so wechseln.
    Es ist aber ohne ein Spezialwerkzeug für ungeübte nicht so einfach, am Auto die Welle aus dem inneren Gelenk zu lösen (aber es geht).

    Einfacher aber etwas mehr Arbeit:
    Bremssattel abschrauben und beiseite hängen.
    Achsschenkel mit A-Welle ausbauen (inneres Gelenk einfach auseinander ziehen).
    A-Welle in Schraubstock spannen und das innere Gelenk (die Reste) mit einem stumpfen Meißel von der Welle treiben. Hat innen in der Verzahnung einen Federring. Wenn sie nicht sofort kommt, Welle 180° drehen und an einer anderen Stelle versuchen.

    Wenn das Gelenk (die Reste) aus den Getriebe ausgebaut wird läuft etwas Öl heraus.
    Wenn das Auto einseitig aufgebockt ist, hält es sich aber in Grenzen. Alternativ Öl in einen sauberen Behälter ablassen und später wieder einfüllen.

    Um das Gelenk aus den Getriebe zu treiben gibt es ein Spezialwerkzeug. Geht aber auch ohne.

    Das Gelenk hat Getriebeseite am Umfang eine 45° Fase. An dieser Fase einen stumpfen Meißel ansetzen und mit einem kräftigen Schlag (Fäustel) schräg nach außen schlagen. Nicht mehrfach draufhauen, sondern bei Bedarf Gelenk 180° drehen und erneut versuchen.
    Nicht zwischen Diff-Seitendeckel und Gelenkkorb hebeln. Dabei geht meist der Seitendeckel kaputt :scream:

    Das Gelenk ist im Diff, wie auf der Welle nur auf eine Verzahnung gesteckt und innen durch einen Federring gesichert.
    Darauf achten, dass diese Federringe auch vorhanden und nicht defekt sind!

    Das neue Gelenk nicht gleich auf die Welle montieren, sondern zuerst ins Diff einsetzen, da das Gelenk nicht durch die Öffnung im Rahmen passt!

    Neues Gelenk ins Diff stecken und mit einem Ruck verriegeln. Ggf. mal zwischen Diff und Gelenk vorsichtig etwas hebeln um die Verriegelung zu kontrollieren.
    Zwischen Diff-Seitendeckel und Gelenkkorb sind dann etwa 2-3mm Platz.

    Dann den Achsschenkel mit A-Welle wieder einbauen. Dazu A-Welle in die Verzahnung des inneren Gelenks einführen und wiederum mit einem Ruck verriegeln. Die A-Welle hat am Ende der Verzahnung einen Bund/Absatz. Dieser muss direkt am Inneren Gelenk anliegen!
    Ggf. mal mit einem Holzklotz/Hammer vorsichtig etwas "nachhelfen".
    Achsschenkel an Dreiecks- und Querlenker motieren, Bremssattel montieren......ggf. Öl wieder rein......fertig.

    Gruß, Diddi


    Nur auf die Nebelschlussleuchte auf der linken Seite habe ich wirklich keine Lust! Ich muß mich mal schlau machen, glaube diverse Brabus Modelle bei MB haben die Nebelleuchte in der Mitte damit könnte ich beim Mini auch leben.

    Nebelschlussleuchte in der Mitte ist überhaupt kein Problem (siehe z.B. Peugeot 206). Sie darf nur nicht rechts von der Mitte sein ;)

    Könntest z.B. auch Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer in der Mitte nebeneinander an (oder in) der Heckschürze montieren. Dann NSL links und RFS rechts von der Mitte ;)

    Gruß, Diddi

    ist der tauchkolben im hydraulikzylinder des kupplungshebels oder des am getriebe:rolleyes:

    Damit ist der "Druckbolzen" in der Mitte der Kupplungsglocke gemeint.
    Dieser geht wegen Korrosion und mangelnder Schmierung gerne bei längerer Standzeit fest.

    Schau mal unter diesem Link:http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=kupplung8492

    Der Tauchkolben ist Teil #23

    Diesen Bereich mit Rostlöser/Sprühöl fluten und einwirken lassen.
    Zwischendurch mal versuchen, die Kupplung zu treten.
    Ggf. musst du dann den Ausrück-Hebel im Motorraum (#19) mit sanfter Gewalt wieder zurück drücken.
    Das ganze mehrfach wiederholen, bis alles wieder gängig ist.
    Auch die Lagerung des Hebels schmieren!
    Danach dann mit Öl schmieren.
    Dieses wird natürlich nur eine kurzfristige Lösung sein, wie A. Hohls schon geschrieben hat.

    Spätestens, wenn dann in absehbarer Zeit mal die Kupplung gemacht werden muss, sollte der komplette Mechanismus zerlegt, gereinigt und auf Verschleiß (mit Sicherheit vorhanden) geprüft werden. Teile nach Bedarf erneuern und alles mit frischen Fett wieder montieren. Du wirst die Kupplungsbetätigung nicht wiedererkennen. Und weiterhin regelmäßig schmieren ;)

    Gruß, Diddi

    Wie heiß wird denn so ein WT ?

    Denke mit Pattex Wärmekleber kann ich den an paar Stellen anpunkten
    Überlege jetzt grad,wo ich morgen so Vlies herbekomme...
    Eventuell doch so 3-5mm dicken Schaumstoff nehmen da liegt noch was im Keller rum....

    Sooo heiß wird der nicht. Maximal halt Kühlwassertemperatur von ~90° +/-

    Etwas besser als "Schaumstoff" geeignet und auch haltbarer ist Moosgummi.
    Tesa-Moll Tür- und Fensterdichtung aus Moosgummi, selbstklebend und von der Rolle ;)

    Gruß, Diddi