Gibt es bessere Radnaben als die Originalen?
Minispares hat 3 Qualitäten im Programm:
- Budget aus EN8 Stahl (21A2695MS)
- Original Rover (RUC10005)
- Bessere aus EN24 Stahl (21A2695)
Diese sollten auch über Händler in D zu bekommen sein 
Gruß, Diddi
Ich glaube ich hab den Fehler. Die Kralle am Verteiler, die ihn am drehen hindert war ganz lose. Da muss ich beim Einbau der Alarmanlage wohl drangekommen sein und die Zündung verstellt haben. Jetzt muss ich sie irgendwie neu einstellen. Wenigstens so, dass ich zu meinem Mini Guru komme.
Dafür brauchst du keinen "Guru". Das kannst du auch selbst machen, da der SPi keine ZZP-Verstellung oder sonstiges im Verteiler hat. Der ZZP wird einzig von der ECU bestimmt und durch den Verteiler nur an die jeweils richtige Kerze geleitet.
Lass den Motor im Standgas laufen. Dreh den Verteiler langsam links herum (gegen Uhrzeigersinn) bis der Motorlauf merklich schlechter wird. Position merken.
Jetzt den Verteiler langsam rechts herum (Uhrzeigersinn) drehen bis der Motorlauf wiederum merklich schlechter wird. Wieder Position merken.
Jetzt den Verteiler etwa 1/4 des Weges wieder links herum drehen (Motor sollte jetzt ruhig laufen) und in dieser Position die Kralle festziehen. Fertig
Und jetzt `ne Probefahrt
Gruß, Diddi
Super, Danke, das war mal ne klare Aussage...und dann auch noch in Berlin...geil
Gern geschehen
Gruß Diddi
Ihr seid aber zickig...
ich bin auch neu hier und habe das selbe Problem...viel blabla auf bereits gesagtes, aber kein konkreter Hinweis...
Wo bekomme ich so einen Nachrüstkat her? Habe einen 91er Cooper und einen 86 1000er...
Nööö, sooo zickig sind wir hier garnicht 
Die Antwort auf deine Frage findest du in deinem Thread in der Rubrik Elektrik
Gruß, Diddi
Danke:)
Rahmenbolzen vorne müssen aber immernoch durchgebohrt werden?Gruß
B&W
Nein, Verstellung vom Radhaus her mit Maulschlüssel bei beiden oben genannten
Gruß, Diddi
In dem Kit sind doch die Originalen Hi-Lo´s drin oder?
Gibt es eigentlich welche, bei denen man keine Löcher bohren muss (bolzen und heckschürze)?Gruß
B&W
Bei allen heute neu zu kaufenden original Ripspeed HiLos oder Adjustarides ist das Bohren der Heckschürze nicht mehr erforderlich.
Gruß, Diddi
Gab vor ein paar Tagen einen Beitrag dazu.Und wenn ich wüßte wie es geht würde ich auch einen schönen Link reinschreiben.
Vieleicht erklärt mir das mal einer
Gruß Altöli
Na, ganz einfach:
https://www.mini-forum.de/fahrwerk-12/fr…lzen-55913.html
Den zu verlinkenden Beitrag/Thread öffnen, Link in der Browserleiste kopieren, im neuen Beitrag die Funktion "Link einfügen" (das Symbol mit dem Globus) anklicken, im erscheinenden Fenster den Kopierten Link einfügen und mit OK bestätigen, fertich
Gruß, Diddi
...Der Vorbesitzer hat sie aus Rost gründen entfernt. Ich möchte die Türen wieder in den Orginal zustand bringen....
Ich suche weiter...
Dann ist´s klar
Gruß, Diddi
Hallo, suche Mk I Türtaschen (ja die in Blech) für recht und links. Einfach alles anbieten...
Danke
gruß
Die müsstest du dann aus MKI/II Türen herausschneiden, da sie fester Bestandteil des inneren Türrahmens sind, also keine Einzelteile 
Gruß, Diddi
neues spiel, neues glück:
gibts gerade im ganzen satz ab 1 euro in der e-bucht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…ME:B:SS:DE:1123
Die gehen in der Regel immer so für um die 55,-€ weg
Der Anbieter hat sie ständig im Angebot
Gruß, Diddi
dimensionen zind? 155/70/12?
gruss Borut
145/70/12 Und die Yokohame sind wirklich gut
Gruß, Diddi
Hallo,
das habe ich nicht erwähnt, von 13" auf 12" weil fährt sich natührlich besser.
Grüße
Sind die Radläufe vorne für die 13" Felgen ausgeschnitten/umgearbeitet?
Wenn ja, wird das nicht ganz einfach, passende Verbreiterungen für die 12" Felgen zu montieren.
Zitat von DannyCooperVerbreiterung weglassen und Chromkeder geht dann wohl auch, je nach Felge.
Das fällt dann leider auch flach
Gruß, Diddi
Dieses Federelement ist total am Ende und die Ursache für dein Problem!:o
Wenn ich meinen Mini hochhebe und das Rad bzw. der Stoßdämpfer das Rad entspannt, fällt die Trompete bzw. die neue HILO mit voll ausgeschraubten Gewinde samt Gummi-Ball beinahe heraus . . .
Wenn das während der Fahrt passiert, kann die Gewindestange der HiLos brechen, da beim Einfedern das Federelement dann einseitig belastet wird.
Wenn das bei höherer Geschwindigkeit in einer Kurve passiert, kannst du dir die Folgen selbst ausmalen...
Dann bist du plötzlich nur noch Passagier und es geht ab in die Botanik oder schlimmer noch ....in den Gegenverkehr
Der Gummiball hat eine Stärke von 70mm, wie ich gehört habe müßte der neue 95 mm stark sein?!
Ich nehme an, dass meiner alter Gummiball zusammengeschrumpft ist im laufe der Jahre. Wie aus den Fotos ersichtlich, beträgt der unterschied ca. 20 mm.
Es sieht eher so aus, als wurden die Gummifederelement hinten/vorne vertauscht. Deshalb vorne zu hoch und hinten zu niedrig.
Diese ca. 20-25mm Höhenunterschied (platt und neu) der Federelemente eregeben am Fahrzeug bei einem Übersetzungsverhältnis der hinteren Schwinge von ca. 1:5 eine Unterschied in der Fahrzeughöhe von ca. 10cm, wobei ein neues Federelement noch komprimiert wird, dieses platte aber praktisch nicht mehr
Meine Frage ist nun: Ist es sinnvoll bzw. bringt es sehr viel wenn ich den Gummiball austausche?
Definitiv ja, besser heute als morgen!!!
Weiters würde ich gerne wissen, ob es tenchnisch ok ist, wenn das Gewinde trotz Austausch des Gummiballs nur ca 2 Umdrehungen im Gehäuse eintaucht?
Definiv nicht OK, sondern sogar gefährlich
Diese "Gewindehülsen" haben eine recht dünne Wandstärke und der Schaft der Verbindungsstange reicht unter Umständen nicht mal bis zum Ende hinein.
Fazit: Neue Gummifederelement besorgen und die HiLos entsprechend weiter runter drehen.
Mit dem derzeitigem Fahrwerks-Zustand solltes du keinen Meter fahren
Gruß, Diddi
Wenn ich neue bestellen muss, ist das dann rechts und links die Gleiche?
Yep,
Gruß, Diddi
....(gruss herr kollege)
Dito
Nah, sitzt du auch wieder "am heißen Draht"
Ich muss noch bis 15:00 
Gruß, Diddi
Die Meinungen dazu gehen hier auseinander.
Grundsätzlich ist ein Schräg-Rollenlager von der Auslegung her stabiler als ein Kugellager, wenn da nicht die englische "Qualität" wäre.
Habe selbst noch keine Metro-Lager beim Mini verbaut
Beste Erfahrungen habe ich bisher mit originalen Timken Schräg-Rollenlagern gemacht.
Da es auch bei den Achsschenkeln zu Toleranzen kommen kann, sollte man nach dem Einsetzen der Lagerschalen inkl. Lager auf Spiel prüfen, bevor man den 2ten Simmerring einsetzt.
Ist Spiel vorhanden, liegt das in der Regel am Achsschenkel oder auch an der "Qualität" der Nachbau-Lager. Das kann man durch Abschleifen (Planschleifmaschine) des Lagerdistanzringes bzw. eines Lagerinnenrings korrigieren. Dazu hat allerdings nicht jeder die Möglichkeiten und es sind oft mehrere Versuche nötig
Gleiches gilt auch für die Metro-Lager. Haben die aber im Neuzustand Spiel (Toleranz im Achsschenkel), wird es problematisch, da diese dann (weil einteilig) komplett wieder raus müssen 
Egal welches Lager, muss aber darauf geachtet werden, dass auch die restlichen Komponenten wie Antriebsflansch, Antriebswellengelenk, Konusscheibe und Mutter in einwandfreiem Zustand sind.
Gruß, Diddi
Habe noch etwas vergessen: Zum Testen des Smith Spannungskonstanters benötigt man ein analoges Messgerät, da ein digitales Multimeter für das Öffnen/Schließen des Kontakts zu träge ist und eher "0" anzeigt als die geregelte Spannung von 10V.
Ließe sich aber evtl. mit einem Voltmeter (Zubehör-Instrumente) einigermaßen genau testen
Gruß, Diddi
Ein Tip noch:
Da dieser Spannungskonstanter (C34770A) mit rund 17,-€ nicht gerade günstig ist, kann man sich leicht helfen.
Spannungskonstanter gibt´s für kleines Geld im Elektronik-Fachhandel. Zur Not auch beim VAG-Dealer zum Apothekenpreis von etwa 2€ (`91er Passat).
Die Dinger sind so klein, dass sie ohne Probleme in das Smith Gehäuse passen. Mit etwas Kabel und Lötzinn gibt´s dann einen elektronischen Spannungskonstanter im klassischen Smith-Gehäuse 
Gruß, Diddi
ich häng mich mal an die Überschrift dran, da im Forum nichts zu finden ist. Soory, falls das jemandem nicht paßt, wollte aber kein eigenes Thema aufmachen..
Wie prüfe ich den Spannungsstabilisator auf korrekte Funktion/Spannung? Der ist ja mehr "mechanisch" aufgebaut. Meine Öltemperatur (Smith) zeigt nach Motoreinbau zu hoch an. Motor ist zu vorher unverändert (Getriebe war defekt). Geber ist es - geprüft - nicht.
Der Smith Spannungskonstanter soll eine gleichmäßige Spannung von 10V abgeben, unabhängig davon, wie hoch die Spannung im (gesunden) System ist (~12-14V je nach Betriebszustand).
Doug Lawson, ein Minifahrer aus USA, der im Minimania.com-Forum sehr aktiv ist, hat das mal wirklich toll ausgearbeitet, erklärt und illustriert.
Guckstu: http://home.mindspring.com/~purlawson/fil…eStabilizer.pdf
Die Kurzform:
+ (12-14V) an "B"
Masse an Gehäuselasche ("E" wie Earth) anschließen.
Mit Multimeter zwischen "I" und Gehäuselasche müssen ~10V gemessen werden
Gruß, Diddi
Edit: Wäre vielleicht auch was für´s Mini-Wiki
