Beiträge von HOT

Zum Vergleichen noch mal ein paar einstellbare von unterschiedlichen Lieferanten/Herstellern:

Zum Vergleichen mal verstellbare:

Minispares:

Die sind übrigens in der selben Form geschmiedet wie die nicht einstellbaren

Minisport:

Man beachte den feinen Unterschied: Bei Minispares ist das Ende mit dem Gewinde in der Form geschmiedet worden.
Bei Minisport ist das Teil angeschweißt (finde ich bedenklich )

"Bulletproof" mit Gummis:

"Bulletproof" mit Uniball-Gelenk:

Da sind Unterschiede klar ersichtlich, auch in der Form der geschmiedeten Teile

Gruß, Diddi

Zitat von CHPH

Hmm...
In so ner Mini Zeitschrift vergleichen die zwischen verschiedenen Shops die Querlenker und die unterscheiden sich etwas in der Form.
Wie kann das sein wenn die alle vom Gleichen kommen

Wenn da die verschiedenen Formen von starren und einstellbaren verglichen werden ist das klar.
Aber die nicht einstellbaren........siehe selbst:

Standard:

1,5° von Minispares:

1.5° von Minisport:

2° von Minispares:

2° von Minisport:

Also, ich sehe da keinen Unterschied

Gruß, Diddi

Zitat von fresh-d

Die rechte, orange Leuchte geht ca. 2-3 sec. nach dem Abwürgen an!
Ist das jetzt gut oder schlecht?

2-3 Sekunden bei betriebswarmem Motor sind schon schlecht. Erst recht bei kaltem Motor/Öl.

Hast ihn aber schon noch kurz laufen gelassen, bis alle Lager geölt waren, bevor du ihn wieder abgewürgt hast, oder?

Wenn du ihn nämlich direkt nach dem Anspringen (und Erlöschen der Warnleuchte) wieder abwürgst, hat der Öldruckschalter zwar schon geschaltet, aber das Öl ist noch nicht im ganzen Motor. Der Öldruck ist dann gleich wieder weg.
So 20-30 Sekunden im Leerlauf solltest du ihm schon lassen, bevor du ihn wieder abwürgst

Gruß, Diddi

Zitat von fresh-d

Ist die Kurbelwelle immer kaputt, wenn die Lager im Eimer sind?

Wenn es zu einem Lagerschaden mit deutlichen Klopfgeräuschen von den Haupt- oder Pleuellagern kommt zu 99% ja

Aber jetzt lass doch erst mal den Spezi deines Vaters sein Ohr dran halten.
Vielleicht kann er ja auch einen Kompressionstest machen.
Wenn ein Tester zur Hand ist, dauert´s kaum länger als einmal alle Zündkerzen aus und wieder einzubauen

Danach bist du schlauer

Zum aus- und wieder einbauen brauchst du kaum Spezialwerkzeug. Abgesehen von einem Kugelgelenkabzieher und einer Möglichkeit um den Motor rauszuheben eigentlich sonst nichts wirklich spezielles.

Zum Zerlegen braucht´s dann noch einen Kupplungsabzieher.

Zur Laufleistung eines Gebrauchtmotors: Eine genaue Zahl kann man nicht nennen. Habe schon gute Motoren/Getriebe mit deutlich über 100.000 gehabt, die (ungeöffnet) klaglos noch ein paar Jahre gehalten haben aber auch schon einen mit etwa 60.000 geöffnet und der war Schrott.

Übrigens. Motoren aus e-bay werden meist überteuert ersteigert und man kauft "die Katze im Sack"

Unter diesem Link... http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php ...findest du eine Auflistung der Mini-Teilehändler und Werkstätten in D. Nach Alphabet und PLZ sortiert.

Würde einfach mal die Liste abtelefonieren und nachfragen.

Der eine oder andere hat sicher was auf Lager und die werden in der Regel von einem Mini-Kenner probegefahren und dann erst ausgebaut.

Alternativ hier im Forum eine Suchanzeige schalten

Aber wie oben schon geschrieben, Kompressionstest und den Fachmann höhren lassen, bevor du dich jetzt verrückt machst

Gruß, Diddi

Zitat von biz

Nun, da Beschreibungen immer voneinander abweichen und verschiedenen Menschen unter "Klopfen" was anderes verstehen, würde ich dennoch nochmal die Zylinderkopfdichtung ins Spiel bringen. Im Leerlauf kaum zu höhren, aber bei gehobener Drehzahl macht der wie nen Traktor.

Da hast du natürlich recht. Und wenn´s um Zündungsklingeln wie bei einem Kopfdichtungsschaden geht. spricht man auch oft von klopfen.

Ein Kopfdichtungsschaden zwischen Zylinder 1/2 bzw. 3/4 hört sich unter Last wirklich grausam an
Da kann man schnell an einen Lagerschaden denken.

Ist halt schwierig mit dem virtuellen Höhren .

Deshalb versuchen, einen Fachmann hinzu zu ziehen und auf jeden Fall als erstes einen Kompressionstest machen (lassen).

Preislich wäre das natürlich ein gewaltiger Unterschied wenn es nur die Kopfdichtung ist.

Gruß, Diddi

Zitat von fresh-d

Nach dem Abwürgen hat die (bei mir rote, orange ist bei mir Ladekontrollanzeige) Öldruckleuchte (links) sofort aufgeleuchtet, bin mir aber nicht sicher ob das nicht schon immer so war.

Was heißt denn teuer?
Die Lager selbst sind ja nicht so teuer, aber der Zeitaufwand wird enorm sein, oder?

Also, wenn du den kabelbaum nicht irgendwie "umgestrickt" hast, ist die Öldruckwarnleuchte orange und die Ladekontrollleuchte rot. Zumindest ist es original so.

Und leuchtet die Öldruckwarnleuchte (vor allem bei kaltem Motor) nach dem Abwürgen sofort auf, ist der Öldruck deutlich zu niedrig, was wiederum auf verschlissene Lager hindeutet. Natürlich unter der Voraussetzung, dass nicht das Öldruckregelventil klemmt.
In deinem Fall dann aber wohl eher wegen den Lagern.

Teuer heißt in dem Fall, Motor raus, vom Getriebe runter, Motor komplett zerlegen und die Lagerstellen der KW (Haup- und Pleuellager) inspizieren/vermessen.
Nur mit neuen Lagern wird es mit größter Wahrscheinlichkeit nicht getan sein, da auch die Kurbelwelle beschädigt ist.
Dann müssen die Lagerzapfen neu geschliffen und entsprechende Untermaß-Lager verwendet werden. Danach dann alles wieder montiert und ins Auto eingebaut werden. Da kommt einiges an teuren Arbeitsstunden.

Muss du das komplett in einer Mini-Fachwerkstatt machen lassen, wird es ein 4-stelliger Betrag werden und mit Sicherheit keine 1 am Anfang haben

Da man in so einem Fall (Arbeitsaufwand für die Montagearbeiten) am besten gleich komplett überholt, wäre auch ein Austausch-Motor sinnvoll.

Über das Getriebe solltest du dann (wieder gleicher Arbeitsaufwand) auch gleich Gedanken machen, da es wenigsten gespült werden muss, was aber ohne zu zerlegen nicht gründlich machbar ist.

Die andere Alternative wäre, nach einem brauchbaren Gebraucht-Motor mit möglichst niedriger Laufleistung zu suchen (gute so ab 500,-€ aufwärts).
Muss aber auch der in der Werkstatt gewechselt werden, wird´s wohl insgesamt auch 4-stellig werden

Wenn möglich solltest du aber vorher noch mal einen Fachmann nachschauen bzw. nachhören lassen. Vielleicht gibt´s ja in der Umgebung einen Motorenbauer, der sich das bei dir vor Ort zur Sicherheit noch mal anhören kann.

Gruß, Diddi

Zitat von grani

vdos haben hinten + - G
vermute mal - an masse, + an zündung oder halt plus, und g geber...

Richtig VDO Zubehörinstrumente haben einen eigenen Konstanter integriert (wenn erforderlich) und werden somit direkt mit Zündungs + verbunden

Zitat von grani

nun noch ne frage: tankuhr: wo ist was, ich kanns nicht mehr lesen. wenn ich vonhinten drauf schaue ist plus rechts oder links? was muss da wo hin? gruß

Der Tankuhr ist es egal, wie rum sie angeklemmt wird. Deswegen sind die Anschlüsse auch nicht gekennzeichnet. Sie kann nicht verkehrt herum anzeigen, genau so wie eine Glühbirne nicht verkehrt herum leuchten kann :D
Beide Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert.
Einfach auf den einen Anschluß die Strippe vom Spannungskonstanter (I) und auf den anderen die Leitung vom Tankgeber.

Zitat von grani

ps mir hat immer noch niemand gesagt wei die lampenfassung zu handhaben sind, kabel einfach reinstecken? wenn ich das weise hebe und das kabel klemme habich immer nen kurzen:D

Guckstu Fassung: Teilenummer AEU1313A

Diese ist die Version, die z.B. für die Ladekontrollleuchte und auch im Falle einer einzelnen Blinkkontrollleuchte verwendet werden muss, da sie isoliert ist (außen und innen weißer Kunststoff)
Man kann sie aber auch für die Beleuchtung etc. verwenden. Siehe weiter unten.

Hierbei handelt es sich um eine universelle Ersatzfassung mit Kabel dran. Im originalen Kabelbaum sind die entsprechenden Strippen natürlich direkt dran.

Für die Verwendung als Ladekontrollleuchte wird weiß (Zündungs +) mit dem Mittelkontakt (rotes Kabel) verbunden und braun/gelb (Lima) mit dem hinteren Gehäuse (schwarz)
Keine der Strippen hat Kontakt zu den kleinen Haltenasen, die die Fassung im Tachogehäuse halten! Andernfalls Kurzschluß

Für die Verwendung als Blinkkontrollleuchte wird (bei einer einzelnen Leuchte) grün/weiß mit dem Mittelkontakt (rot) und grün/rot mit dem hinteren Fassungsgehäuse (schwarz) verbunden. Keine der Strippen darf Kontakt zu den Haltenasen haben. (Siehe oben)

Verwendest du 2 separate Blinkkontrollleuchten, dann den Mittelkontakt (rot) mit grün/weiß (R) bzw. grün/rot (L) verbinden. Das Fassungsgehäuse (schwarz) dann mit Masse/Karosserie.

Die originalen Fassungen für die Instrumentenbeleuchtung sind außen und innen nicht in dieser Form isoliert (kein weißer Kunststoff)
Da wird nur der Mittelkontakt mit rot/grün (Instrumentenbeleuchtung) verbunden und Masse bekommen sie über das Fassungsgehäuse.

Man kann aber die oben abgebildete universale Ersatzfassung auch für die Tacho-Beleuchtung verwenden. In diesem Fall wird die Instrumentenbeleuchtung (rot/grün) mit dem Mittelkontakt (rot) verbunden und das Fassungegehäuse (schwarz) bekommt seine eigene Masse zur Karosserie. Alternativ kannst du die Masseverbindungen auch an der Verschraubung vom Konstanter zusammenführen und von dort zur Karosserie verbinden.

Für die Beleuchtung der (original Smith) Wassertemperatur- und Öldruckanzeigen gibt es andere Fassungen. Sie haben keine Haltenasen und sind einfach zylindrisch mit einem Kragen am hinteren Ende. Habe leider kein Bild gefunden.

Bei denen wird der Mittelkontakt mit rot/grün (Instrumentenbeleuchtung) verbunden. Außen am Fassungsgehäuse ist eine Lötfahne, an der eine Masseleitung (schwarz) angelötet ist. Diese muss wiederum mit der Karosserie bzw. wie oben am Tacho angeschlossen werden.

Hoffe ein wenig Licht ins Verkabelungsdunkel gebracht zu haben

Gruß, Diddi

Das hört sich garnicht gut an

Vermute auch einen Lagerschaden .

Funktioniert die (orange) Öldruckwarnleuchte noch?

Wenn ja, wie schnell leuchtet sie auf, wenn du den Motor abwürgst?

Sollte bei einigermaßen gesundem Motor/Öldruck schon ein paar Sekunden dauern.

So auf keinen Fall mehr fahren, sonst wird aus einem hoffentlich noch reparabelem Motor schnell ein kapitaler Motorschaden (wenn es nicht schon zu spät ist, da du noch einige Km gefahren bist)

Gruß, Diddi

Übrigens: Das Quitschen der Türen während der Fahrt könnte auch an trockenen Dichtungen liegen. Die sollte man gelegentlich mit Pflegemittel behandeln. So bleiben sie geschmeidiger und im Winter wird das Festfrieren (Türdichtungskiller #1) verhindert.

Gruß, Diddi

Zitat von butsche1986

Guten Abend,

welche Bedeutung hat die Nummer vorne im Frontblech (nähe Motorhaubenverschluss)???

Nicht die Fahrgestellnummer

Beste Grüße

Butsche1986

Das ist eine sogenannte Commision-Number. Hat wohl irgendwas mit der Produktion zu tun aber genaueres weiß ich auch nicht

Gruß, Diddi

Zitat von lordpom

Die Lenkung kann man sicher auch auf diese
Weise fetten, oder?

Ja. Die Lenksäule ist oben und unten im Rohr mit einer Kunstoffbuchse gelagert. Ein paar Spritzer Sprühöl von unten und oben in das Rohr sollten das Quitschen beseitigen, wenn es denn von dort kommt.

Quitscht es aber nur beim Lenken im Stand und höhrt sich irgendwie "gummiartig" an, könnten es auch die Gummisilente der oberen Hilfsrahmen-Schrauben sein. Schau dir die Schrauben im Motorraum mal an, während ein "Assistent" lenkt. Vielleicht hörst du es dort dann auch direkt und siehst deutliche Bewegung. Dann sollten die Gummis gewechselt und ggf. gleich durch stärkere aus PU oder gleich Alu ersetzt werden.

Auch die Gummiabdichtung der Lenksäule am Bodenblech/Spritzwand unter´m Teppich neigt je nach Wertterlage schon mal zum Quitschen.
Da würde ich aber eher zu Silikonspray oder Pflegemittel für Türdichtungen raten. Gummi und Mineralölprodukte passen nicht immer wirklich zusammen.

Gruß, Diddi

Zitat von bernd

Na ja auch Sturz führt zu einseitigem Reifenverschleiß.

...Hinterreifen meines z3 QPs mit 3Grad Sturz an der HA... ...War ein 245er.

Naja, 3° an der HA bei einer potenten Heckschleuder mit 245/40(?) ist aber auch ein wenig viel für die Reifen .

Reifen mit so geringem Querschnittsverhältnis haben sehr steife Flanken und bei 3° negativ hat der Reifen ab etwa der Mitte der Lauffläche nur noch bedingt Kontakt mit der Fahrbahn, bzw. verliert ihn wenn etwas Leistung oder Querbeschleunigung dazu kommt und die Reifen haben keine Chance .

Wird dann auf kurvigen Landstraßen und dem einen oder anderen Paß auch noch etwas Leistung gefordert, sind die Reifen schnell hinüber

Gruß, Diddi

Zitat von CHPH

Wie kann ich mir das dann vorstellen, dass Shops ungebohre Originalquerlenker kaufen und dann die Konusbohrung selber reinmachen?
Hab immer gedacht da wär mehr Material dran.

Nee, nicht die Händler kaufen Rohlinge und bohren

Der Hersteller bietet die in verschiedenen Winkeln an (alle aus den gleichen Rohlingen gefertigt) und die Händler bestellen je nach Bedarf mit 1,5, 2 oder sogar 2,5° mehr negativ als original

Wenn man sie nebeneinander legt, erkennt man den Unterschied. Die Querlenker sind alle gleich lang, nur die Konus-Bohrung für den Achsschenkelbolzen wandert weiter nach außen, je "negativer der Querlenker wird"

Wobei es für den Unterschied von Original zu -2,5° nur um wenige mm geht

Gruß, Diddi

Zitat von Dr. Immerheiser

Will die Rubbers austauschen und muss dazu sowieso den unteren Tragarm entfernen.
GIBT ES EINEN GEFAHRENHINWEIS FÜR DAS ENTFERNEN DES UNTEREN TRAGARMES - IST DAS ETWAS BESONDERES ZU BEACHTEN?

Nö, eigentlich nicht

Aber einen Tip habe ich noch:

Das untere Anschlaggummi, auf dem sich der Dreieckslenker beim Ausfedern abstützt, vor dem Aufbocken ausbauen und durch ein massives Packstück (z.B. M16 Mutter) ersetzen. So federt er nicht komplett aus und man muss nicht so hebeln um den unteren Querlenker nach dem Lösen des Achsschenkelbolzens auszubauen. Da reicht ein Druck mit der Hand und der Achsschenkel lässt sich zur Seite schwenken

Gruß, Diddi

Zitat von CHPH

Ich habe mal eine Frage zu den ganzen -1,5grad Querlenker die angeboten werden.
Kommen die alle vom selben Hersteller und wer stellt die her?
Oder gibts wo ein Empfehlungsschreiben zu solchen Querlenkern?
Oder vll. einen Testbericht von einer Zeitschrift oder so.
Tüver will das wissen um über die Qualität zu urteilen.

Die "fest eingestellten" -1,5° Querlenker sind vom selben Hersteller wie die originalen. Sie wurden nur nach dem Schmieden mit einem etwas anderen Maß gebohrt. Die Konus-Bohrung ist etwas nach außen versetzt
Sie sind für den "Unwissenden" nicht von normalen zu unterscheiden.

Der "Wissende" weiß, dass (in der Regel) am äußeren Ende neben der Bohrung die Grad-Angabe eingeschlagen ist.

Wenn man dem TÜVer nichts von den 1,5° erzählt, wird er´s auch nicht merken ;).

Erzähl ihm doch einfach, dass du dich doch für die originalen entschieden hast

Gruß, Diddi

Zitat von Allbrit

Ob Spiel vorhanden ist oder nicht prüft man durch das zerren am Rad in Sturzrichtung. Also oben ziehen und unten drücken und umgekehrt.

Dabei stellt man in der Regel aber nur Spiel im oberen Achsschenkelbolzen fest.

Beim unteren Achsschenkelbolzen wird der Bolzen durch die Feder zu fest gegen den Sitz der Überwurfmutter gepresst, um durch einfaches Zerren von Hand, Spiel festzustellen (Ausnahme deformierte Feder oder extremer Verschleiß).

Besser geht es unten so:

Bei aufgebocktem Auto einen Wagenheber außen unter den unteren Querlenker ansetzen. Mit den Fingern direkt am Achsschenkelbolzen fühlen und den Wagenheber etwas hochpumpen. Bewegt sich zuerst der Querlenker (mit Bolzen) und danach erst wird der Achsschenkel selbst mit angehoben, ist spürbar bzw. mit Sicherheit auch schon sichtbar, Spiel vorhanden ;).

Gruß, Diddi

Mein Crash Ende Februar war mit etwa 45-50 km/h, allerdings nicht auf einen Betonklotz sondern mit dem rechten Scheinwerfer direkt 90° auf die Hinterachse (keine Knautschzone) eines querstehenden Micras.

Dabei ist der Fahrgst- bzw. Fußraum kaum gestaucht worden. Die A-Bleche haben die Tür-Vorderkante etwas gedrückt (A-Säule etwa 1cm weiter hinten) und der Rahmen die untere Spritzwand rechts etwas nach oben gedrück. Der Motor hat dann die Motorraum-Traverse mittig ein paar cm nach hinten gedrückt. Sogar die WS-Scheibe ist heile geblieben.

Den Insassen des Micras wäre es deutlich schlechter gegangen als mir, hätten sie noch im Auto gesessen

Die waren (Gott sei Dank) bereits draußen, haben aber wie aufgescheuchte Hühner ihre kaputte Kiste ungesichert und ohne Licht in der Dunkelheit stehen lassen und sich um den Fahrer des Autos gekümmert, mit dem sie direkt vorher einen Unfall hatten.
Diese Idioten wollten auf einer schmalen Landstraße wenden und haben dabei die Kiste abgewürgt. Der andere Wagen ist ihnen rein gekracht, weil sie wohl in der Hektik beim wieder Anlassen das Licht ausgemacht hatten

Ich selbst hatte "nur" eine heftige Rippen-Prellung (laut Doc evtl. sogar angeknackste Rippe) vom Gurt und eine Prellung an der Hand vom Lenkrad.

Der Mini ist (auch ohne Käfig) wirklich stabiler als man denkt

Gruß, Diddi

Zitat von STONE

So...ich hab das jetzt nochmal eingestellt...und siehe da, der Mini läuft wieder.

Siehste, geht auch ohne Guru

Freut mich, dass er zumindest wieder läuft.

Wegen dem DZM-Problem vermute ich auch, das der DZM selbst ein Problem hat.

Allerdings wäre auch ein Kontaktproblem denkbar.

Und übrigens: Ein Kabelbruch kündigt sich nicht an. Zumindest nicht bei den niedrigene Strömen über den DZM.
Da reicht eine Litze im Kabel und es funktioniert noch. Bricht auch diese letzte Litze, ist das Problem von "jetzt auf gleich" da und bedingt durch Bewegung des Motors und Vibrationen gibt´s innerhalb des Kabels einen Wackelkontakt.

Das könntest du aber testen, indem du die Signalleitung durch ein provisorisches Kabel mit neuen Steckverbindern umgehst. Ist die Probefahrt positiv, weißt du, was zu machen ist

Gruß, Diddi

@ CHPH

gleich kommt noch `ne PN

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Du machst das schon.

Gib bitte Deine Adresse mit Tel.-Nr. per PN.

Hast PN

Gruß, Diddi