Ja, am Ende der Saugleitung im Tank sitzt ein Sieb.
Das selbe Problem hatte vor kurzen ein Behannter an seinem B39.
Nach langer Standzeit hatte sich das Sieb durch Ablagerungen total zugesetzt.
Das Sieb kann man entfernen, indem man durch die Öffnung des Tankgebers das Sieb von der Leitung abdrückt. Mit einem Greifer, Draht o.ä. rausfischen und einen Filter zwischen Tank und Pumpe einsetzen 
Gruß, Diddi
W&P original gibt ers nur bei W&P
Minispares hat .."style"
Minispares hat auch mal die originalen Wood&Picket vertrieben. Habe sie vor ein paar Jahren selbst noch dort gekauft.
Irgendwann haben sie dann Nachbauten in GFK angeboten, da selbst Wood&Picket keine liefern konnte (oder wollte?
)
Siehe W&P original: MS133 in 2,25" Breite
Siehe W&P Style in GFK: MS133MS auch in 2,25" Breite
Siehe W&P Style in ABS: MS134 jetzt vorne in 2,5" Breite.
Im Moment sind bei Minispares nur die Nachbauten aus ABS lieferbar.
Gruß, Diddi
hat denn keiner schon einmal die schwingen bzw. das negativ-kit mit eingebautem hilfsrahmen gewechselt?
Doch, haben schon viele, nur fällt nicht immer gleich eine der Muttern im Rahmen ab 
Selbst bei ausgebautem Rahmen kommst du an diese seitlichen Muttern so gut wie nicht ran 
Alternative: Das Loch aufbohren/feilen, so dass eine M8 Mutter so gerade eben durch das Loch passt. Eine Mutter (Zink entfernen) mit einer länderen Schraube in dem Loch positionieren, dass sie mit der Außenfläche bündig ist und rundherum festschweißen. Schweißnaht bündig verschleifen und das Gewinde ggf. nachschneiden.
Das ist die einfachste und schnellste Lösung
Gruß, Diddi
Kauf doch bei ATU den roten Bremsenlack... ...Preiswert...
Das ist der o.g. Bremssattellack von Foliatec aber "preiswert" ist was anderes zumal man bei einem kompletten Block inkl. Kopf nicht mit einem Set auskommt da meistens 2 Schichten erforderlich
Nein, keine Pinselstriche zu sehen! Dieser Lack verläuft excellent und hält bis 200 Celsius.......und er glänzt sooo schön.
Das stimmt, verläuft ohne Pinselstriche, glänzt und ist extrem Widerstandsfähig gegen Hitze, Kratzer und Chemikalien
Gruß, Diddi
Na, dann sage mir bitte einmal, welche Nieten man dafür nehmen kann bzw. soll
Danke!
Zum Beispiel die, die man schon im Werk genommen hat
Gruß, Diddi
Nur mal zum Verständnis, d.h. die Trommel"breite", von der hier gesprochen wird, bezieht sich nur auf die eingearbeitete Spurverbreiterung?
Die Bremsbelagbreite ist also immer gleich?
Grüße,
Andreas
So ist es
Gruß, Diddi
Hallo, ich habe hier schon öfters von unterschiedlich breiten Bremstrommeln gelesen.
Hat vielleicht jemand Maße, Anhaltspunkte von breiten und schmalen Trommeln??
Gruß Tobias
Der Unterschied der Spurbreite zwischen den schmalen (10"er mit Trommeln vo/hi) und breiten ("S"/GT sowie alle ab `85) Trommeln ist pro Seite 3/4" = 19mm.
Nastürlich werden auch entsprechende Stehbolzen benötigt.
Gruß, Diddi
...nietmuttern, gewindenieten, wie heißt das zeug eigentlich korrekt?
...weißt du doch, rivnut 
Gruß, Diddi
Edit: Nietmutter = Innengewinde, Gewindeniet = Stehbolzen (gibt´s auch ;))
hmm rot, auch nicht schlecht!
Wollte ihn in Rot / Schwarz halten! Dann werd ich das wohl so machen und mir die passenden Farben bestellen!
Kann ich ein 800° Lack von der BayWa für den Krümmer verwenden?
mfg,
max
Eine Weile wird er halten, aber auf ewig nicht
Gruß, Diddi
Motor wäre (original) bei einem `92er 1300er rot.
Als extrem widerstandsfähiger Lack eignet sich Bremssattellack von Foliatec.
Ist allerdings nicht gerade die günstigste Lösung.
Ist ein 2K-Lack und extrem resistent gegen Öl, Bremsflüssigkeit, Sprit, Hitze etc.....
Gibt´s in rot, blau, gelb, schwarz, silber und gold.
Für den Krümmer aber nicht geeignet.
Dafür entsprechend Auspuff- bzw. Krümmerlack verwenden oder (Gußkrümmer) evtl. auch mit Alu-Flammspritzen beschichten lassen.
Gruß, Diddi
Zur besseren Verständnis mit dem Ölstand:
Der orange Teil auf der Abbildung ist der Gleichdruck-Kolben.
Oben in der Mitte ist (hier rosa gezeichnet) die Plastikkappe mit einer dünnen Stange dran. Diese Stange hat an ihrem unteren Ende eine Art Ventil, welches wiederum im Gleichdruck-Kolben als Dämpfer wirkt.
In dem orange gezeichneten Teil ist besagte Bohrung, die mit Öl bis knapp unterhalb der Oberkante gefüllt sein muss.
Diese Dämpferfunktion in Verbindung mit dem Öl wirkt als eine Gemisch-Anreicherung beim Beschleunigen. Gleicher Effekt wie bei anderen Vergasern die Beschleuniger-Pumpe.
Fehlt das Öl = Keine Gemischanreicherung = Probleme/Ruckeln etc. bei der Beschleunigung.
Gruß, Diddi
muss da spezielles öl rein oder kann ich mein 20w50 nehmen?
Zur Not geht auch 20W50, ist aber schon etwas auf der "dicken Seite".
Würde dir ATF = Auto Transmission Fluid = Automatik Getriebeöl empfehlen . Gibt´s in jedem Auto-Zubehör Laden und 1/2 Liter reicht für `ne Ewigkeit
Gruß, Diddi
... Du siehst den oberen Querlenker und darüber einen kegelförmigen Gummipuffer, das ist der obere Anschlag. Wenn Du hier nix mehr dazwischen bekommst, sind die Federn der Vorderachse matschig und müssen erneuert werden. Oder Du verbaust ein Gewindefahrwerk (die sogenannten HiLos) und drehst ihn damit wieder höher. Aber Achtung, Hilos werden am MIni ned so ohne weiteres eingetragen.
Das wäre aber "den Teufel mit dem Beltzebub austreiben".
Wenn die Gummi-Federelemente fertig sind (wahrscheinlich), kann man ihn zwar mit HiLos wieder etwas höher drehen, aber federn tut er dann immer noch nicht wirklich .
Besser (sinnvoller) wäre es, in dem Fall die Gummi-Federelemente zu erneuern und bei der Gelegenheit gleich ein HiLo-Kit zu verbauen. So kann man zwischendurch die Höhe wieder etwas "nachregeln" bis die Gummis irgendwann wieder fertig sind
Gruß, Diddi
Check doch mal Dein Vergaseröl.
Wenn da zu wenig drin ist, ruckelt es gerne und viel.
Gruß Jan
Das bitte mal kontrollieren
Die Plastikkappe oben auf der Vergaserglocke aufschrauben, leicht anheben und zur Seite kippen. Unten in der Bohrung sieht man eine "Röhre" (Kolbenstange des Gleichdruck-Kolbens) und in dieser sollte Öl sichtbar sein.
Wenn nicht, etwas nachfüllen, damit es knap unterhalb der Oberkante der "Röhre" steht.
Gruß, Diddi
... "innendurchmesser 50,0mm"...
also außendurchmesser irgendwas um die 52mm...
Tippe mal auf 53mm da die meisten Auspuffanlagen (die Rohre) mit einer Wandstärke von 1,5mm gebaut werden ;).
Gruß, Diddi
...aber er kommt immer noch nicht drum herum den kopf runter zu machen:D.
Das sehe ich auch so
Gruß, Diddi
wenn die zylkopfdichtung zwischen zwei und drei durch wär, müsste immer noch so ziemlich der gleiche wert rauskommen wie wenn die da noch ganz wär.
Wie kommst du denn darauf
Auch wenn sich Kolben #2 und #3 parallel bewegen, heißt das nicht, dass auch die Drücke gleich bleiben wenn die ZKD durch ist.
Einer von beiden ist im Verdichtungstakt und der andere im Auspufftakt.
Der Druck wandert dann immer vom verdichtenden Zylinder zum Ausstoßenden Zylinder.
Bei fortgeschrittenem Schaden wandert dann beim Arbeitstakt zusätzlich die Flammfront zum anderen Zylinder in den Ansaugtakt und nimmt jedes mal ein wenig Material von der ZKD sowie Kopf und Block mit.
Die Symptome deuten definitiv auf einen ZKD-Schaden hin.
In wie weit der sich aber auf die Motorsteuerung auswirkt, kann ich nicht sagen
Gruß, Diddi
Zitat von Red_HotGibts die auch für Versager?
Ja.
Unter diesem Link das 2te von oben
Gruß, Diddi
Wenn sie aus Edelstahl sind, dann bei der Gelegenheit gleich auch auf korrekten Außendurchmesser runterdrehen und mit Läppleinen abziehen
Gruß, Diddi
Ehm, mal `ne Frage.
Hast du in den 3 Jahren Standzeit dran geschraubt, sprich "restauriert"?
Wenn an dem Motor geschraubt wurde, könnte es eventuell sein, dass beim Montieren des Kupplungsgeberzylinders bzw. seiner Halterung, oben eine zu lange Schraube verwendet wurde. Diese drückt dann auf den Zahnkranz des Schwungrades und blockiert den Motor 
.
Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass der Motor nach 3 Jahren festgerostet ist. Es sei denn er hat sehr feucht gestanden.
Habe ausgebaute Motoren "auf Lager" stehen und die stehen teils deutlich länger und drehen alle noch.
Gruß, Diddi
