Beiträge von HOT

Zitat von Lupiter

140 ps habe ich ja schon bei meinem mindestens drin
mit so einer einspritzung sollte schon ein bissle mehr rauskommen finde ich

Mal so zur allgemeinen Verständnis:

Wie viel da rauskommt, hängt weniger davon ab, ob das Gemisch per Vergaser oder Einspritzung erzeugt wird, sondern ist beim Turbo eher eine "Drucksache".

Das Problem beim Vergaser ist nur, dass er für höheren Ladedruck neu abgestimmt/bedüst werden muss.
"Mal eben am Dampfrad drehen" führt auch schon mal schnell zur "Kernschmelze".

Eine Einspritzung arbeitet unter anderem auch (Lade-)Druckabhängig, kann also innerhalb eines gewissen "Fensters" bzw. abhängig von der Programmierung auch einen erhöhten Ladedruck verarbeiten und dadurch mehr Leistung erzeugen, ohne dass der Motor Gefahr läuft, seine Innereien zu verflüssigen. Ladeluftkühlung etc. vorausgesetzt

Genaueres dazu können sicher die UMSler sagen

Gruß, Diddi

Zitat von sachleon

Ich will sowas mit Pfauenaugen Oberfläche machen, weiß jemand wo ich so eine Blechoberfläche herbekomme???

Frag mal bei "DELWO Metallhandel" in NK, Königsbahnstr. 9, 06821-9040, nach.
Die haben so ziemlich alles an Nichteisen-Metallen da oder können exotische Sachen auch bestellen.

Gruß, Diddi

Abgesehen vom Differenzial sind die Getriebe gleich.

Der `86er 1000er hat mit großesr Wahrscheinlichkeit ein 2,95:1 Differenzial
Dein SPi hat entweder 3,15:1 oder 3,21:1.

Dann passt auch der Tachoantrieb nicht mehr.

Wenn du aber einfach das Differenzial-Zahnradpaar und die Zahnräder des Tachoantriebes deines SPi-Getriebes in das des 1000ers umbaust, passt wieder alles

Gruß, Diddi

Und sonst....

...bei der Montage nur neue Teile (Schlauch, Mutter, Zahnscheibe) verwenden und die Gewinde mit etwas Kupferfett behandeln, damit´s nicht wieder festgammelt

Gruß, Diddi

Zitat von vinzelbergd

Dass die HHKHW ein Tuningteil ist und vermuten lässt, dass auch noch weitere Modifikationen vorgenommen wurden war mir schon klar. Die abgebildete ist augenscheinlich die bei mir verbaute. Mich hätte mehr interessiert, wie es mit der Qualität aussieht, ist das eher ein Low-Budget-Teil oder schon was hochwertigeres?

Es ist zwar eine etwas "abgespeckte" Version der voll rollengelagerten HHKHW und hat nur am "Ventilende" Rollen, sowie eine Buchse an der Welle, aber bei 175,- Pound Sterling (rund 200,- €) sicher kein Low-Budget Teil

http://www.minispares.com/Product.aspx?t…01.5%20ROLLE...

Mir war sie bisher immer zu teuer , was nicht heißt, dass sie es nicht wert wäre

Voll rollengelagert ist dann schon in einer "etwas" höheren Preisliga, für die Straße aber nicht wirklich sinnvoll.

http://www.minispares.com/Product.aspx?t…01.5%20RATIO...

Gruß, Diddi

Zitat von vinzelbergd

Motornummer 12HD16 103905

...sollte ein Metro-Motor sein, oder? Vorteile? Nachteile?

Hab das Auto gestern gekauft, ist schon ne Menge dran gemacht - nur leider nicht vom Vorbesitzer...der selbst sagt, dass er von Minis nicht viel Ahnung hat.

Am Zylinderkopf ist leider keinerlei Nummer zu finden. Hat jemand ne Ahnung ob ich aus dieser "Nicht-Information" etwas ableiten kann?

Im Zylinderkopf sitzt eine lila-farbene Hhkhw, rollengelagert. Kann mir jemand etwas dazu sagen, was genau das ist?

Das Getriebe soll ein Inno-Getriebe sein...kann ich ohne Ausbau überprüfen, was es tatsächlich ist?

Alles anzeigen

Der Motor 12HD16..... ist laut meinen Listen ein 1,3l Metro Motor (1,3 Metro Van) mit 9,75:1 Verdichtung und 60 PS.
Ist also serienmäßig ein normaler 1275er A+ Motor und erst einmal nichts besonderes. Vergleichbar mit dem Vergaser-Cooper.

Am Kopf sind äußerlich keine Nummern vorhanden. Eine Gussnummer, vermutlich 12G940, findest du unter dem Ventildeckel.
Deshalb lässt sich aus der "Nicht-Information" auch nichts ableiten. Für genauere Aussagen ob standart oder bereits überarbeitet/getunt müsste der Kopf runter und die Krümmer ab.

Die "lila HHKHW" ist eine Hochhubkipphebelwelle für einen 1300er Motor, die den Hub der Nockenwelle mit 1:1,5 anstatt der serienmäßigen ca. 1:1,25 Übersetzung erhöht = Tuningteil

Sieht so aus:

Dass eine HHKHW verbaut ist, lässt zumindest darauf schließen, dass das nicht das einzige, nicht serienmäßige Teil in/an diesem Motor ist.
Genaueres kann aber nur der sagen, der es auch montiert hat, oder jemand mit entsprechender Erfahrung nach Begutachtung der einzelnen Teile.

Mit den Getriebenummern, ob Inno oder nicht, kenne ich mich nicht wirklich aus. Nur hat ein Inno-Getriebe (bis ca. Bj. `75) eine andere Verzahnung wie die späteren Getriebe der A+ Motoren wie es dein Metro-Motor ursprünglich hatte.

Gruß, Diddi

Zitat von HOT

Das hört sich nach einem Zündungsproblem an.

Check mal die Anschlüsse der Zündspule. Alle Kabel dran?

Hab´ ich´s mir doch gedacht

Aus diesem Anlaß, check bitte auch die restlichen Kabel an der Spule und mach ggf. die Stecker neu. Sonst dauert´s nich lang und das Problem ist wieder da.

Trotzden, schön, dass er wieder läuft

Gruß, Diddi

Hier die Maße:

Zu (1): Gesamtlänge inkl. Platte 200 mm

Zu (2/3): Innendurchmesser = 25,xx mm. Die A-Welle hat außen exakt 25,0 mm, muss aber "rutschen" können. Sollte deshalb etwas größer sein. Anbieten würde sich als Material ein 1" Wasserleitungsrohr aus´m Baumarkt (innen knapp 26 mm)
Außendurchmesser ist eher zweitrangig. Muss halt "in" die Manschette passen ohne sie dabei zu beschädigen = außen nicht scharfkantig.

Zu (4/5): Gegenplatte 10 mm stark, 2x M8 Gewinde (2x M8X30 Schrauben), Innendurchmesser 22,0 mm, Fase innen als Radius 8 mm

Zu (6): Welle außen 25,0 mm. Der Bolzen dient, wie du schon richtig erkannt hast, aber nur zur Arretiereung/Sicherung auf der Welle und könnte durch eine lose angezogene Schlauchschelle "improvisiert" werden

Viel Spaß beim basteln

Gruß Diddi

Zitat von BLackdragon

...und da wurde mir gesagt das hört sich nach ner vergasereinstellung an!!! Gut Kerzen müssen nicht unbedingt getaucht werden aber welche sind den trotzdem empfehlentswert???

Wegen schlechter oder falscher Vergasereinstellung geht er aber nicht plötzlich aus und springt garnicht mehr an .

Allein das "plötzlich aus" deutet schon auf Zündungsproblem hin und nicht auf Vergasereinstellung.

Kerzen: Wenn´s ein 1000er ist, Champion N9Y, RN9Y, RN9YC, NGK BP(R)6ES oder eben die entsprechenden von Unipart, die wiederum von Champion oder NGK hergestellt werden bzw. wurden.

Gruß, Diddi

Zitat von BLackdragon

Ich habe ja gar nicht getankt habe ja nur zigaretten geholt!!!
Das ist ja das komische also da er nach benzin beim anschoben gerochen hat und die zündkerzen feucht waren kann es sein das er abgesoffen ist oder?? aber wärend der fahrt?? ich weiss nicht weiter!!!!! Hiiiiiiiiiiiiilfe!!!!!!!!!!1

Nee, dann sollte Diesel auszuschleißen sein

Absaufen während der Fahrt eher nicht, aber abgesoffen weil kein Zündfunke mehr da. Wenn man dann versucht zu orgeln und anzuschieben, saufen die Kerzen notgedrungen ab.
Das ist nicht die Ursache, sondern das Resultat

Tips zur Fehlersuche siehe weiter oben

Gruß, Diddi

Zitat von chris

da der motor kurz nach dem tanken ausging , bist du sicher daß du nicht aus versehen diesel getankt hast ?

...dassss, wär natürlich auch noch `ne Möglichkeit :D

Gruß, Diddi

Zitat von BLackdragon

...dann startete ich den motor fuhr los und nach 1km ging der motor einfach auch und auch nicht mehr an kontaktspray hat nicht geholfen anschieben auch nicht... jetzt war ich gestern nochmal bei meinem kleinen und habe die Zündkerzen rausgedreht, resultat... Feucht und verölt... habe sie saubergemacht und wieder versucht zu starten aber mein kleiner machte keine anstallten anzuspringen gurgelte aber!!!

Das hört sich nach einem Zündungsproblem an.

Check mal die Anschlüsse der Zündspule. Alle Kabel dran? Korrosion? Nass?
Messen, ob an der Zündspule (Klemme 15, weiß und weiß/pinkes Kabel) Spannung ankommt. Nur Zündung an sollten ca. 9V da sein, beim Starten so ca. 12V
Wenn nicht, Sicherungen checken (die mit dem weißen Kabel am Sicherungskasten. Nummer weiß ich jetzt gerade nicht (kein Schaltplan zur Hand).
Kommt Spannung in beiden Fällen an der Spule an:

Eine Kerze rausdrehen und wieder in den Kerzenstecker. Mit isolierter Zange (achtung Hochspannung) an den Block halten und einen "Assistenten" starten lassen.
Funkt´s kräftig = OK. Funkt´s eher schwach wahrscheinlich Kondensator faul.

Funkt´s garnicht, Kerze wieder rein und das Zündkabel von Spule zum Verteiler aus dem Verteiler ziehen. Mit isolierter Zange (immer noch Hochspannung) nah an den Block halten, den Block aber nicht berühren. Motor starten (Assisten).
Jetzt sollte der Funke kräftig vom Kabel zum Block überspringen.
In diesen Fall sollte der Fehler im Bereich Verteilerkappe/Finger liegen.

Funkt´s auch diesmal nicht, liegt der Fehler wahrscheinlich in der Versorgung der Zündspule, an der Spule selbst oder auch am Unterbrecherkontakt.

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

Hi,

würdet ihr um eine neue scheibe einbauen zu lassen zu carglass gehen??

habe einen steinschlag in der scheibe und wollte die (durch die versicherung bezahlt) austauschen lassen...

kann ich dort auch eine scheibe mit grünkeil "bestellen"?

Max

Eine Mini-Scheibe kann jeder Autoglaser ersetzen.
In der Regel kann Carglass auch Mini-Scheiben, auch mit Grünkeil, besorgen. Sollten sie damit wider Erwarten Schwierigkeiten haben, gib ihnen einfach die Bestellnummer deiner "Wunschscheibe" und die Anschrift deines Mini-Teilehändlers.

Würde dir auch empfehlen, gleich eine neue Dichtung und Keder mit in den Auftrag zu packen. Diese gehören eigentlich zum Scheibenwechsel dazu genauso wie zu einer geklebten Scheide der Kleber gehört und werden von der Versicherung in der Regel akzeptiert

Wie Buggy schon angemerkt hat, solltest du dir den Scheibenrahmen ansehen, bevor Carglass die neue Scheibe einsetzt.
So kannst du dich zumindest vom Zustand selbst überzeugen und für die "Zukunft" planen, denn Carglass wird dort keine Rostschäden reparieren (können).

Anders sieht´s natürlich aus, wenn du das von einer Mini-Fachwerkstatt machen lässt. Auch die kann mit deiner Versicherung abrechnen, hat in der Regel Scheiben etc. auf Lager und kann sich bei Bedarf direkt um Korrosionsreparaturen/Entrostung/Versiegelung kümmern.
Dann muss nicht später alles wieder raus um dem Rost den Kampf anzusagen

Gruß, Diddi

Zitat von Nebix

Ich wollte euch mal fragen welche Anbauteile, Ausstattungsteile, etc. es noch in Edelstahl gibt.

Auf die Schnelle fällt mir da ein:

- Stoßstangen, die ganz billigen Nachbauten taugen aber nichts
- Kühlergrill MK2, allerdings nicht die Umrandung
- Küglergrill MK1 Morris sowie Austin Cooper
- "Schnurrbart" und Endstücke für MK1 Grill, allerdings nur Originale vom Inno und nicht mehr neu zu bekommen.
- Obere Türumrandung wie Cooper S auch für MK3->
- Oberes Kühlerhalteblech für 1300er Vergaser und SPi
- Halter für originale Zusatzscheinwerfer.

Da gibt´s bestimmt noch mehr

Gruß, Diddi

Zitat von inno74

Das ist ein reiner vorne-hinten Verteiler (mit Anschluß für Bremslichtschalter und Warnschalter für Druckausfall) ohne irgendwelche Reduzierung.

Das ist so nicht richtig

Das Teil ist kein Verteiler, denn die beiden Bremskreise (vorne/hinten) sind hydraulisch (durch einen Kolben) voneinander getrennt.
Gibt es einen Druckunterschied zwischen beiden Kreisen, wird der kleine Kolben im Inneren zur einen oder anderen Seite gedrückt und aktiviert dabei den Ausfallwarnschalter.
Zusätzlich ist in das Gehäuse ein Anschluss für den hydraulischen Bremslichtschalter integriert.

Will man das Teil weglassen und durch einen Reservoir-Schwimmerschalter sowie separaten Bremslichtschalter ersetzen, müssen die Leitungen zur jeweiligen Achse (vorne/hinten) direkt miteinander verbunden werden. Ohne jegliches Verteilerstück.

Würde man hier einen 4-Wege-Verteiler einbauen, würde aus einem Zweikreissystem wieder ein Einkreissystem = nicht im Sinne des Erfinders

Gruß, Diddi

In Haynes Manual `69-`88 ist im Kapitel 7, "Driveshafts, Universal Joints", dieses Werkzeug (im Einsatz) abgebildet.
Wenn mann´s sieht, erklärt es sich von allein und ist recht einfach nachzubauen

Lass mir mal deine e-Mail Adresse per P/N zukommen und ich schicke dir dieses Kapitel als .pdf

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

...Es ist der Ausfallschalter für die Zweikreiswarnleuchte, sowie die Aufnahme für den Bremslichtschalter und ein H-Verteiler...

...Beide Funktionen gehören in ein solches System und ein Prüfingenieur wird die sehen wollen.

Bremslicht und auch eine Warnanzeige für den Ausfall eines Bremskreises müssen natürlich sein.

Diese Funktionen lassen sich aber auch über einen mechanischen oder hydraulischen Bremslichtschalter sowie einen Schwimmerschalter im Bremsflüssigkeitsbehälter realisieren, wie es auch bei anderen Modellen gemacht wurde/wird.

Gruß, Diddi

Zitat von El Gazolino

ja können die kugeln und sollten sie auch denn sie werden nur vom fett drinnen gehalten.

So lose sitzen sie eigentlich nicht. Meistens muss man bei der einen oder anderen Kugel sogar vorsichtig mit einem Schraubendreher nachhelfen, um sie aus dem Käfig zu hebeln. Aber beim Zerlegen fällt auch schon mal eine von allein raus. Lassen sich aber von Hand wieder rein drücken

Du kannst das Gelenk, wie auf dem Bild zu sehen, komplett in seine Einzelteile zerlegen. Nur den kleinen Blechdeckel nicht rausklopfen. Der soll verhindern, das Motoröl durch die Verzahnung ins Gelenk eindringt.
Sollte der Deckel lose sein, kann man ihn mit Loctite Buchsen- und Lagerkleber wieder einsetzen ;).

Alle Teile gründlich reinigen und auf Verschleiß prüfen. Findest du irgendwo Macken oder fühlbare Verschleißspuren = Schrott.
Blanke Stellen wie auf dem Foto im Inneren sind OK.
Auch der Wellenstumpf, der im Seitendeckel in der Broncebuchse läuft, sollte keinen fühlbaren Verschleiß aufweisen. Andernfall geben die Simmerringe im Seitendeckel recht schnell wieder auf.

Wenn alles OK, mit frischen Molykotefett wieder zusammen bauen und schauen, ob´s überall leicht läuft.

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Kommt Leute.
Gehts oder gehts nicht?

Geht schon, macht aber keinen Sinn

Wenn du die jeweils inneren Gummi- oder Poly-Buchsen gegen welche aus Alu ersetzt, kannst du den Rahmen auch gleich starr (komplett Alu) verschrauben, da das keinen Unterschied mehr macht.

Eigentlich sollte es keinen Unterschied bei der Montage machen ob Poly oder Gummi. Der Bolzen wird immer bis aus Anschlag Angezogen und das geht nur bei ausgebautem Rahmen.

Wenn die Bohrungen trotzdem nicht zu denen an der Traverse passen, kann man 1mm von den Polybuchsen auch auf Schleifpapier abnehmen. Drehbank funktioniert da eher schlecht.

Gruß, Diddi

Zitat von Pasches

Ansonsten gefällt mir die Variante mit dem Hochleistungskühler und dem Zusatzlüfter sehr gut! Sofern der echt ohne den plastik
Ventilator klarkommt. Aber ich würds ausprobieren. Mein 1300er ist auch noch weitestgehend ungetunt...

...
Wegen des Temperaturschalters im Kühler... muss ich doch eigentlich gar nicht haben, oder? Ich habe einen 1300er Cooper Motor verbaut. Hat der den Schalter nicht bereits im Kopf? Hab ich gar nicht drauf geachtet... Ach nee, Spi und MPI haben den im Kopf, und der Cooper im Kühler, oder?

Mit dem "2-Reihen-Hochleistungskühler" funktioniert´s tatsächlich ohne mechanischen Lüfter, allerdings reicht der E-Lüfter vom Gaser-Cooper oder SPi dann nicht.
Sollte ein flacher Lüfter wie Kenlowe, Setrap, Spal... sein, der direkt auf den Kühler montiert ist.

Es gibt diese Lüfter in 53mm und lassen sich entweder zwischen Motor und Kühler (blasender Lüfter) oder zwischen Kühler und Motorraumstehwand (saugender Lüfter) montieren.

Mit dem Thermoschalter hast du Recht, der Gaser-Cooper hat den Schalter in Thermostatgehäuse. Allerdings ist der recht anfällig und gleichzeitig recht teuer.
Der SPi hat den Thermoschalter unten in Kühler sitzen.

Beide Varianten kannst du problemlos verwenden.

Bin dieses Setup längere Zeit so in einem Gaser-Cooper (mit Stage 1 Kit) gefahren und hatte selbst im Hochsommer hier im hügeligen Saarland keine Temperaturprobleme
Das Auto ist mittlerweile verkauft und mein jetziger Gaser-Cooper fährt noch mit originalem Kühlsystem. Sobald der Kühler anfängt undicht zu werden, werde ich wieder umrüsten

Gruß, Diddi