Dankeschön. Halt ich mal die Augen auf.
80mm Smith´s RVC-Drehzahlmesser gibt´s natürlich auch neu, allerdings nicht gerade ein Schnäppchenpreis... 
Passend dazu gibt´s auch "Töpfe", mit denen man ihn auch auf der Lenksäule montieren kann...
...oder auch Chrom... http://www.minispares.com/product/Classic/Gauges/Cables,%20pipes,%20etc/SIB801.aspx?1402&ReturnUrl=/product/Classic/Gauges/Cables,%20pipes,%20etc/SIB800.aspx|Back%20to
Gruß, Diddi
Dann mal herzlich willkommen 
Das hat der Papa ja toll hinbekommen 
Auch ich wurde in gaaaaanz jungen Jahren vom Papa "minifiziert" und habe das "Virus" recht erfolgreich an meine Töchter weiter gegeben
Und immer dran denken: Es gibt keine dummen Fragen... ...nur dumme Antworten! 
Gruß, Diddi
Why not?
Achtung, da gibt´s einen "Fallstrick"!!!
Der verlinkte Smith´s DZM ist ein Typ "RVI", was man auf der Scala ablesen kann! Steht über dem Smith´s Schriftzug.
Den "optisch gleichen" DZM gibt´s auch als Typ "RVC"... z.B. https://www.ebay.co.uk/itm/1756157144…pid=13043551217
Das "RVC" kann man über der Welle des Zeigers erkennen.
Das "RVI" steht für induktiven Signal-Abgriff und das "RVC" für Contact Signal-Abgriff.
Beim "RVI" wird die +Leitung zur Spule durch den DZM geschleift und ein induktiver Impuls ausgewertet.
Beim "RVC" geht eine Leitung vom -Pol der Spule zum DZM, wodurch der "Takt" des Unterbrecherkontakts ausgewertet wird.
Der "RVI" kommt mit einer elektronischen Zündung nicht klar und würde beim Vergaser Cooper oder auch SPi nicht anzeigen. Genauso, wenn ein Kontakt auf Elektronische Zündung umgebaut wird! Bei Unterbrecher-Zündung funktioniert er.
Auch hier... https://merlinforum.de/thread-301-post-370.html#pid370 ...nachzulesen.
Der "RVC" hingegen kommt mit elektronischer Zündung problemlos klar...
Also wenn es dieser DZM sein soll, dann unbedingt einen "RVC" suchen!
Gruß, Diddi
Na dann mal herzlich willkommen zurück 
Da sieht man es doch wieder...
Einmal "minifiziert", (fast) immer "minifiziert"...
Das Virus wird man nur sehr schwer wieder los 
Gruß, Diddi
Hast vollkommen Recht.
Das passiert, wenn man beide Verordnungen parallel "geöffnet" hat und dazwischen hin und her springt... 
Ich hatte schon Hoffnung, etwas tolles darin gefunden zu haben...
Gruß, Diddi
Fazit: 10" Yokos würden so oder so auch ohne E gehen, solange H oder älter als bj. 1990.
Davon ab: Hat jemand schon mal WIRKLICH 10" A032R ohne E-Zeichen gesehen?
Man liest immer vom Wegfall des E-Zeichens, ich hab aber noch nie welche ohne gesehen.
Von "H" steht nirgends etwas, da das "H-Kennzeichen" ein "deutsches Ding" und kein "EU-Ding" ist...
Ich kann auch einen Oldtimer ohne H-Kennzeichen fahren/zulassen...
Entscheidend ist bei dieser Verordnung die EZ vor 01.10.1990... ...was immerhin auch schon mehr als 30 Jahre sind... ...oder eben 10" (254 mm) und kleiner...
Bisher habe ich noch keinen A032 ohne E-Zeichen gesehen, aber auch schon eine Weile keinen neuen mehr in den Händen gehabt...
Gruß, Diddi
Das betrifft aber nur Sticker auf dem Reifen beim Verkauf, oder habe ich etwas überlesen?
Die Kennzeichnung auf dem Verkaufssticker sowie auch auf Websites etc. gilt für alle "normalen" Reifen, hat aber mit der E-Zulassung nichts zu tun.
Laut EU Verordnung Nr. 1222/2009 von November 2009 (ober verlinkt) gilt die Kennzeichnungs-Pflicht vom Reifen allgemein, also E-Prüfzeichen, Dimension, Typ, Herstelldatum etc. grundsätzlich auch erst einmal auf alle Reifen.
Und dann werden auf Seite 3, im Artikel 2 "Geltungsbereich" unter (2) auch Ausnahmen aufgelistet.
Unter anderem die Grenze EZ. vor 01.10.1990, aber auch noch eine zweite, sehr gute Ausnahme...
Artikel 2 ...
Geltungsbereich
(2)
Diese Verordnung gilt nicht für...
c)
Reifen, die ausschließlich für die Montage an Fahrzeugen ausgelegt sind, deren Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 erfolgte;
f)
Reifen für Felgen mit einem Nenndurchmesser ≤ 254 mm oder ≥ 635 mm;
...und das bedeutet, dass dieses für 10" Reifen (Felge mit Nenndurchmesser ≤ 254 mm), also auch den Yoko A032 nicht zutrifft
Bei 12" Rerifen sieht die Sache dann schon wieder anders aus, da die natürlich auch noch nach dem 01.10.1990 ab Werk auf dem Mini verwendet wurden...
Der Umbau eines Minis mit EZ nach 01.10.1990 auf 10" ist hingegen eine Einzelabnahme und somit ein Sonderfall, der niergends berücksichtigt ist und somit eine "Grauzone"
Gruß, Diddi
Weiß nicht beim MPI aber bei allen anderen gehts das so wie du schon angefangen hast: Rausschrauben
Ist beim MPi nicht anders
mschlegel : Das Gewinde ist relativ lang. Siehe: http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Linkage/22A1932CHROME.aspx?1509&ReturnUrl=/shop/classic/Gearbox/Linkage.aspx|Back%20to%20shop
Gruß, Diddi
Erst mal Glückwunsch, dass er auf der Straße ist
Einen „geringen Mangel“ habe ich mir dann doch eingehandelt (muss wohl so sein ...): Ölfeucht.
Das "muss" so... Er markiert sein Revier 
Dann haben wir gemeinsam im ganzen Auto nach der Fahrgestellnummer gesucht, diese aber nicht gefunden. Hat da jemand eine Idee? Ich dachte, das Typenschild neben dem Kühler reiche aus ...
Sollte bei einem `83er in der "Ablaufrinne" des Windleitblechs sein. Etwa auf Höhe des rechten Scheibenwischer-Getriebes. Oft ist dort noch eine Art Moosgummi-Dichtung drüber, auf der die Motorhaube hinten "aufliegt"...
Ich bin jetzt auf der Suche nach passenden Schonbezügen IN BRAUN oder beige (die Sitze haben keine Kopfstützen). Kann mir da jemand einen heißen Tipp geben?
Mein Tipp = Schonbezüge sehen scheixxe aus...
Gruß, Diddi
das wäre ja
Weil die msc105 hab ich ja noch neu hier liegen,
Dann nehme die wenn das passt!
Das passt dann ja
hallo again,
Bin heut dazu gekommen mal den verteiler zu öffnen....habe mal ein Bild gemacht...scheint doch kontaktlos zu sein...
Heist dann doch gcl143???
Der in deinem Verteiler eigebaute Petronix "Ignitor I" kommt mit vielen Zündspulen zurecht
Petronix gibt auf der Website eine Spule mit 1,5 oder 3,0 Ohm Primärwiderstand als ideal an.
Die GCL143 mit 0,9 Ohm wäre dann nicht die richtige!
Die standard Spule GCL216 (3,0 Ohm) oder auch die Hochleistungsspule MSC105 (1,5 Ohm) wären die richtige Wahl.
Gruß, Diddi
Sieht doch schon mal gut aus, danke.
Was ich noch fragen wollte, was für eine Dämpfer feder bräuchte ich für das kit?
Lg
Die standard (rote) Feder AUC4387 drin lassen
Gruß, Diddi
Wenn du das "Paket" dann noch mit einem K&N Filtereinsatz komplettierst, hast du das klassische "Stage 1 Kit" von Minispares und dazu "gehört" eine AAU Düsennadel
Muss nicht unbedingt perfekt passen, da jeder Motor ein klein wenig "anders" ist, aber es ist ein guter Kompromiss, mit dem man weiter artbeiten kann
Gruß, Diddi
Mal ne Frage...
Sind vorne diese Federn eingesetzt, die den jeweiligen RBZ-Kolben an der Backe halten?
Auf dem zweiten Bild kann man sie eingesetzt erkennen...
Fehlen diese, werden die Kolben von den Dichtungen zurück in den RBZ gezogen, während die Backen über die Einsteller außen an der Trommel gehalten werden...
Dadurch entsteht ein großer Leerweg, der erst einmal überbrückt werden muss, bevor Druck aufgebaut wird...
Gruß, Diddi
Aber tu dir selbst einen Gefallen und wirf die alte, funktionierende Spule nicht weg...
Habe nicht nur einmal erlebt, dass eine neue Spule nicht lange gehalten hat... 
Gruß, Diddi
haben den fehler im sicherungskasten lokalisiert !! die beiden weißen kabel waren mit neuen kabelschuhen „versehen“ - leider auf der isolierung gequetscht & somit kein stromfluss !!
manchmal so „einfach“ 🫣
danke auch dir, diddi für den support…..
Klasse Fehler
Schön dass du ihn dann schnell gefunden hast
Gruß, Diddi
Und was war's als Ursache?
Immer gut zu wissen, auch für andere Leute, die nach ähnlichen Fehlern suchen
Gruß, Diddi
Der Wahnsinn wird mit Sicherheit nicht besser... Erfahrene Prüfer gehen in Rente, unerfahrere "Frischlinge" sollen diese ersetzen...
Was erwartet ihr denn...?
Gruß, Diddi
Habe jetzt noch mal alles gelesen.
J&A : Du schreibst, die ECU schaltet die Zündung erst frei, wenn sie Benzindruck "bekommt"...
Dafür bräuchte es einen Benzindruckschalter/Sensor. So etwas hat weder der SPi noch der MPI...
Bei Zündung Ein (Pos. 2) steuert die ECU für ein paar Sekunden das Fuel Pump Relais in der Relais Box an, um überhaupt erst mal Druck aufzubauen.
Danach schaltet sie das Relais wieder ab und warten auf ein Drehzahl-Signal vom Kurbelwellen-Sensor.
Bekommt sie dieses Signal beim Anlassen, steuert sie das Fuel Pump Relais dauerhaft an, solange der Motor dreht/läuft...
Wenn die ECU das Drehzahl-Signal bekommt, steuert sie damit auch die Zündung...
Funktioniert aber der Kurbelwellen-Sensor nicht, weil er Kontakt-Probleme, oder zu viele Metallspäne vom Anlasser-Zahnkranz gesammelt hat (er ist magnetisch), gibt´s beim Anlassen weder Benzindruck noch Zündung...
Läuft die Benzinpumpe bei Zündung Ein schon nicht an, könnten es die Kontakte vom Fuel Pump Relais sein, oder die Pumpe ist in der langen Standzeit fest gegangen...
Den Kurbelwellen-Sensor sollte man auch auf jeden Fall prüfen! Er sitzt im Zwischenradgehäuse, unter´m Anlasser.
Was mich auch nachdenklich macht, ist dass in den Instrumenten nichts leuchtet, wenn die Zündung (Pos 2) Ein geschaltet wird.
Dann sollte am Sicherungskasten, unterste Sicherung, weiße Kabel links und rechts, auf beiden Seiten Spannung anliegen. Liegt nur auf einer Seite Spannung an, ist die Sicherung futsch oder es gibt Kontakt-Probleme.
Über diesen Kreis bekommt die ECU ihre Haupt-Versorgung, sowie auch das Fuel Pump Relais seine Schaltspannung. Die ECU schaltet dann nur die Masse des Relais...
Auch die Instrumente werden über diesen Kreis versorgt, um zumindest mal die Lade-Kontrollleuchte und Öldruck-Warnleuchte leuchten zu lassen und Tankanzeige sowie Temperaturanzeige zu versorgen...
Gruß, Diddi
