Beiträge von HOT

Werksmäßig wurde soetwas nie gebaut. Die sind nachträglich "de-seamed" worden.

Gruß, Diddi

Zitat von J_SR

Man kann auch bei Tacho 100 aus dem Fenster kacken, der Kacke vor dem runterfallen einen Lägsstrich machen und dann die Umdrehungen der Kacke auf dem Boden zählen, sowie die Zeit die sie braucht um wieder stehen zu bleiben.

Den Rollwiderstand (pico)r sollte man vorher berechnen (was hat man gegessen?) Formel hab ich nicht im Kopf.

Dann gehts ganz einfach:

Der Umfang U (2r*pi) der Wurst (oder des Anus beim ausscheiden) wird mit der Umdrehungszahl R der Kackwurst multipliziert, so erhält man den Abrollweg a. Diesen wiederrum mulitpliziert man mit dem Rollwiderstand (pico)r / sekunden des Abrollens * 3,6. Das Ergebnis wird durch 1000 gebrochen und man erhält die tatsächliche Fahrtgeschwindigkeit V.

Also zusammengefasst

U*R*pr*3,6
1000

Hoffe du verstehst Spass. Wie gesagt gibt es die verschiedensten Übersetzungen bei Diff und Tachowellenantrieb. einfach checken.

MFG

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Ich glaub´das werde ich gleich morgen früh mal testen. Meinst du, `ne gut ausgebaute Hauptstraße wäre dafür geeignet?

Gruß, Diddi

Das ganze ist nicht ohne tiefgreifende Änderungen zu machen.
Abgesehen vom Stabilitätsverlust ist das Hauptproblem der Tank. Bei entfernter Rückwand wäre dieser im Fahrgastraum, wo der TÜV ganz entschieden etwas dagegen hat .
Und das mit gutem Grund .

Gruß, Diddi

Schön zu höhren, dass du jetzt wieder eine "Erleuchtung" hast

Gruß, Diddi

Alte, "trockene" Stoßdämpder machen ähnliche Geräusche. Wenn der Dichtungsring zwischen Kolbenstange und Dämpfergehäuse altert, trocknet er aus (verhärtet) und macht knarrende Geräusche beim Einfedern.
Einfacher, "billiger" Test:
Sprüh einfach mal etwas WD40 mit einem Sprühröhrchen von unten in das Dämpfer-Hüllrohr. Knarren weg = Neue Dämpfer auf die Einkaufsliste.

Gruß, Diddi

@ Mr. Grease

Muchas gracias . Werde ich mir gleich mal besorden.

Gruß, Diddi

Dodo hat vollkommen Recht, wegen der Produktionstoleranzen würden dir Refferenzmaße eines anderen Autos nicht helfen. Wenn du Pech hast, passt hinterher nichts mehr .

Wenn der Kofferraumboden bereits repariert ist (Materialüberstand lassen), klemm das Scharnierblech mit Grippzangen darauf fest, schraub die Heckklappe dran und korrigiere solange, bis die Spaltmaße passen.
Dann eigene Reffernzmarkierungen setzen, Bleche anpassen und das Scharnierblech mit montierter Heckklappe mit ein paar Punkten fixieren.

Gruß, Diddi

Wenn schon sauber eingestellt, brauchst du die Zugstreben nicht wieder extra neu einstellen, da das Höherlegen den Nachlauf nur geringflüssig aber auf beiden Seiten gleichmäßig beeinflusst.

Spur einstellen aber unbedingt, wie auch oben schon empfohlen wurde!

Gruß, Diddi

@ Mr. Grease
Wo bekommt man das Buch? Hast du eine ISBN-Nr.? Würde mich echt interressieren.

Gruß, Diddi

Hallo René,

bin zwar kein Profischweißer, hab aber das Schutzgasschweißen wärend meiner Lehre anfang der 80er gelernt und mittlerweile etliche Kilos an Draht verschweißt.

Habe mir mal die Bilder von den "misglückten" Versuchen angesehen.
Leider sind die Bilder der einzelnen guten/schlechten Punten nicht detailliert genug um sie beurteilen zu können.
Von deinen Beschreibungen her komme ich aber zu dem Schluss, dass du noch ein Problem mit der Geräteeinstellung hast, weil du etwas nicht bedacht hast.
Wenn du einen Punkt oder eine Naht auf einer Fläche schweißt (Blechfetzen), kann die zugeführte Wärme rund um den Punkt / die Naht (360°) abgeführt werden. Schweißt du aber am Rand/Stoß (Türrahmen) kann die Wärme nur je zur Hälfte (180°) in das jeweilige Blech abgeführt werden. Dadurch wird das jeweilige Blech deutlich heißer und brennt durch.
Versuch mal, den Schweißstrom etwas niedriger, oder den Drahtvorschub etwas höher einzustellen oder verkürze die Schweißzeit.
Ist wirklich nur eine Sache des Probierens und Übens .

Ein guter Tipp für´s "auf Stoß" Schweißen: Einen Klotz oder an die Form angepassts dickes Flachmaterial aus Kupfer von unten gegen den Spalt gehalten oder geklemmt hilft enorm. Das Kupfer führt die Wärme schnell ab = weniger Verzug (Achtung, wird sehr heiß ) Das Schweißbad verbindet sich nicht mit dem Kupfer und tropft auch nicht weg. Die Nahtrückseite wird schön glatt. Probier´s einfach mal aus. Wirst dich wundern wie gut das klappt .

Übrigens, das Blech des Türrahmens hat nur 0,8 mm und keine 1 mm wie deine Übungsfetzen, erfordert also wiederum eine etwas niedrigere Einstellung von Schweißstrom und Drahtvorschub.

Welches Gas verwendest du? Mischgas (Corgon etc.), CO2 oder reines Argon?
Auch das Gas beeinflusst die Schweißeinstellungen:
Reines Argon = Inertes Gas (MIG) = Gas nimmt nicht aktiv am Schweißvorgang teil, sondern hält nur den Sauerstoff fern. ("kühlstes" Schutzgas)
Mischgas (18% CO2, 82% Argon) = Aktives Gas (MAG) = Der CO2 Anteil nimmt durch den enthaltenen Sauerstoffanteil aktiv am Schweißvorgang teil (mittlere Hitzeentwicklung)
CO2 = Aktives Gas = Viel größerer Sauerstoffanteil als Mischgas, somit deutlich höhere Hitzeentwicklung als Mischgas.

Auch wenn CO2 einigermaßen funktioniert, schweißt es sich mit Mischgas bei Stahl am besten. Reines Argon funktioniert auch hervoragend, ist aber teurer und nur für Edelstahl und ALU erforderlich

Starke Spritzer/Krater in Schweißpunkten entstehen durch Verunreinigungen der Oberfläche durch Lackreste und ganz besonders durch Rost. Metallisch saubere Bleche lassen sich viel besser schweißen als angerostete.
Weitere Möglichkeit = Zu wenig Schutzgas, weil der Druckminderer zu niedrig eingestellt ist, oder speziell bei den ersten Punkten, weil das Gas noch nicht an der Düse angekommen war und nur "normale Luft" den Schutzgasmantel ersetzt hat.

Ich hoffe, ich konnte dir mit den Tips etwas helfen. Du machst das schon. Ich habe am Anfang auch viel "verbraten", bis ich den Dreh raus gehabt habe.

Gruß, Diddi

Zylinder 2 und 4 sehen eigentlich gesund aus - Normale Färbung bei Bleifrei.
Zylinder 1 leider nicht sichtbar.
Bei Zylinder 3 wird definitiv das Auslassventil zu heiß.

Magerlauf kann eigentlich nicht sein, da selbst beim Doppelvergaser oder MPi Zylinder 1/2 sowie 3/4 das gleiche Gemisch bekommen und Zylinder 4 absolut gesund aussieht.
Zylinderkopfdichtungsschaden kann eigentlich nur bei Schaden zwischen 1/2 oder 3/4 zu überhitzten Ventilen führen, da nur zwischen diesen 2 Zylinderpaaren, der eine jeweils in den Verdichtungstakt des anderen zündet (2->1 bzw. 3->4).
Bei Schaden zwischen 2/3 gibt´s abgesehen von Materialabbrand an Kopf und Block (Extremfall) "nur" einen Leistungsabfall, da der Verbrennungsdruck zum Teil in den anderen Zylinder (Ventilüberschneidung/beginnender Ansaugtakt) "verpufft" sowie unruhigen Motorlauf. Im Extremfall könnte sogar eine Flammfront zurück Richtung Ansaugtrakt/Vergaser laufen. Aber es gibt keine unkontrollierte Verbrennung = Klingeln, was ein Ventil überhitzen würde.
Da nur ein Auslassventil zu heiß wird, deutet das darauf hin, dass höchstwahrscheinlich das Ventilspiel dieses Ventils zu gering ist/war. Folge:
Auspuffgase strömen wärend dem Arbeitstakt am Ventil/Ventilsitz vorbei und heizen ihn kräftig auf, wodurch Ventilteller und Sitz verbrennen können (nachschauen). Gleichzeitig kann das Ventil die aufgenommene Hitze nur über den Ventilschaft in die Ventilführung bzw. den Kopf abführen und nicht mehr auch über den Ventilsitz.

Gruß, Diddi

Jain, kommt auf einige Punkte an:

- Wenn die Anschlussgewinde und der Antriebsvierkant passen, geht´s zumindest mechanisch. Das heißt, der Tacho wird funktionieren, muss aber nicht genau anzeigen.
- Beim Mini gibt´s verschiedene Differenzial-Endübersetzungen, sowie verschiedene Übersetzungen vom Tachoantrieb.
- Wenn die EÜ sowie der Tachantrieb bei deinem Auto mit denen des "Spenders" übereinstimmen, kein Problem.
- Stimmt eines von beiden nicht überein, passt´s nicht mehr. Er zeigt entweder zuviel oder zu wenig an.

Eine Möglichkeit das zu testen wäre folgende:
- Bau den Tacho ein und mach eine "Vergleichsfahrt". Dazu benötigst du jemandenden, der mit einem "modernen" Auto (die neueren Modelle haben einen elektronischen Tacho, der ziemlich genau anzeigt), der möglichst auf einer weniger befahrenen Strecke mit vorher abgesprochener Geschwindigkeit (z.B. 30, 50, 70, 100) vor dir her fährt. Dabei hilft es, wenn man ein Zeichen verabredet (kurz Nebelschlußleuchte oder Warnblinker). Die angezeigten Werte beider Autos vergleichen und du weißt, ob den Tacho einigermaßen genau anzeigt, oder um wieviel % er abweicht.
Ein paar % Abweichung nach oben (zeigt mehr an als gefahren wird) ist erlaubt, zu niedrig anzeigen darf er aber nicht.
Die Übersetzung des Tachoantriebes muss dann angeglichen werden. dafür gibt´s beim Mini eine gewisse Auswahl an Ritzeln. Reicht das nicht, kann ein Tacho-Fachbetrieb weiterhelfen.

Gruß, Diddi

Optimale, gleichzeitig für beide Fahrwerkshöhen geeignete Dämpfer gibt´s eigentlich nicht .
Wenn du es nicht sooo sportlich haben willst und auf die Einstellbarkeit verzichten kannst, würde ich dir Kayaba "Gas-a-just" Dämpfer empfehlen.
Die sind für Standardhöhe lang genug, können aber gleichzeitig ein deutlich tieferes Fahrwerk ab als Seriendämpfer (fast wie mit "kurzen" Dämpfern).
Gleichzeitig sind sie deutlich straffer als Serie und regeln sich selbst in einem gewissen Rahmen auf die Fahrweise ein:
Gemütlich fahren = einigermaßen straffe Dämfung.
Nimmt man sie aber etwas härter ran, erwärmt sich das Öl, wodurch sie eigentlich etwas weicher werden müssten. Durch die Erwärmung werden aber Bohrungen verengt bzw. Ventile beeinflusst, wodurch sie wiederum etwas straffer werden als in kaltem Zustand.

Wie Kayaba diese "Selbstverstellung" technisch gelöst hat, veraten sie aber nicht.

Gruß, Diddi

Für das Phänomen "Motor an" gibt´s doch eine Erklärung .
Für den Rückfahrscheinwerfer laufen 2 Strippen (grün und grün/braun) unter´m Teppich über den Auspufftunnel und gehen dann durch´s Blech an´s Schaltgestänge.
Der Schalter selbst oder eines der Kabel kann eine Scheuerstelle bzw. durch Vibrationen verursachten Kurzschluß haben.
Wenn du den Motor startest, übertragen sich Vibrationen über das Schaltgestänge bis ins Kabel. Dadurch kann eine Scheuerstelle in der Blechdurchführung einen Kurzschluß verursachen. Genauso könnte der Schalter defekt sein und durch Vibrationen einen zeitweiligen Kurzschluß herbeiführen.
Probleme mit diesen Kabeln bzw. dem Schalter gab´s hier im Forum schon mehrfach.

Gruß, Diddi

Zitat von matze175

den Lenkarm schliess ich mal aus ich hab die manschette entfernt und nichts ausergewöhnliches erkennen können.

Welche Manschette???
Der Lenkarm sitzt oben auf dem Achsschenkel, an seinem Ende ist der Spurstangenkopf angeschraubt.
Bei einem Schlag auf das Rad kann er sich verbiegen, genauso wie er auch das ganze Lenkgetriebe seitlich verschieben kann!
Lässt sich aber durch eine reine Sichtkontrolle im eingebauten Zustand nicht einfach feststellen .

Ah, oder meinst du etwa die Manschette vom Lenkgetriebe? Die Stange die da aus der Manschette rausschaut und an deren Ende sich der Spurstangenkopf befindet, die nennt man (passend) Spurstange. Die kann in extremen Fällen zwar auch verbiegen, ist aber eher unempfindlich.
Anders sieht´s da schon mit dem Lenkarm aus, da der auf Biegung belastet wird.

Gruß, Diddi

Könnte gut sein, dass das Lenkgetriebe etwas verschoben wurde. Eventuell ist aber auch ein Lenkungsarm verbogen.
Nimm mal den Bodenteppich um die Lenksäule hoch. Die Lensäule sollte mittig in dem Loch im Bodenblech stehen. Steht sie außermittig, ist das Lenkgetriebe verschoben.
In diesem Fall die Muttern der U-Bolzen (links und rechts im Fußraum) lösen, Lenksäule mittig zum Loch ausrichten (wenn Auto am Boden, einfach etwas am Lenkrad drehen) und Muttern wieder anziehen.

Ist die Lenksäule aber mittig in der Bohrung, ist wahrscheinlich ein Lenkarm verbogen und muss dann unbedingt ersetzt werden, da er auch schon angerissen sein könnte!!! Danach unbedingt die Spur vermessen/einstellen lassen. Bei der Gelegenheit auch gleich beide Spurstangenköpfe mit wechseln da zumindest schon einer Spiel hat.

Gruß, Diddi

Ist wohl eher ironisch gemeint, da vorne 10" Duchmesser und hinten 10" breit .

Diddi

Zitat von Mini-Max87

Wo bekommt man denn silentblöcke aus Polyurethan?

Dürfte eigentlich jeder der üblichen "Verdächtigen" (Teilehändler) im Programm haben. Einfach mal anfragen .

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Max87

.....gibt es noch weitere, die man nicht auf den ersten Blick sieht?
reicht es wenn man Nachbau nimmt, oder ist Original besser?

Ja, da gibt´s noch mehr. Und zwar die Gummis (2 je Seite) unter den beiden oberen Hilfsrahmenschrauben. Links und rechts in der Motorraumquertraverse ganz außen siehst du 2 richtig dicke Bolzen. Gummis sitzen je ein über und unter der Traverse.
Wechseln ist aber deutlich mehr Aufwand als bei den anderen Silentblöcken, da der ganze Hilfsrahmen inklusive Motor etwas abgesenkt werden muss, wärend das Auto auf Böcken steht.
Zu empfehlen wäre, an dieser Stelle auch gleich stärkere aus Polyurethan einzusetzen.

Schau dir auch mal die beiden Zugstreben der unteren Querlenker an. Die werden gerne mal verbogen, wenn der Rangierwagenheber unsachgemäß angesetzt wurde.
Und verbogen = kürzer = einseitig verstellter Nachlauf = zieht zu einer Seite .

Wenn du schon dabei bist, solltest du auch über einen Wechsel der Gummibuchsen der unteren Querlenker sowie der Zugstreben nachdenken. Die Dinger halten "von 12:00 bis Mittag".
Machen sich, wenn verschlissen, manchmal durch einseitig Ziehen beim Beschleunigen, sowie eigentlich immer durch "schlingern" beim Bremsen bemerkbar.

Gruß, Diddi

Von Sinn oder Unsinn dieses Vorhabens mal ganz abgesehen, gibt´s TÜV-seitig nichts dagegen einzuwenden, solange beide Räder ein Gutachten für den Mini haben und an den entsprechenden Achsen auch die Vorgaben des Gutachtens eingehalten werden.

Mein Geschmack ist es trotzdem nicht .

Gruß, Diddi