Unfair!! Du hast das im mobile.de gefunden???? Bist ja selbst der Verkäufer!! NÖNÖNÖNÖ
Das ist ne automatische Funktion, wenn man es aus der Mobile Anzeige verlinkt... 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Haha - da hilft der kleine Lüfter dann nicht wirklich:
Max. 170m³/h bei keinem Gegendruck
Wenn er in der Ansaugleitung eines solchen Ram Induction Systems sitzt, mit Sicherheit nicht
Den größten Effekt bringt, wie schon Andreas Hohls geschrieben hat, die Hitze im Abgaskrümmer zu halten, der dadurch aber deutlich früher die "termische Grätsche" macht...
Auch zusätzliche Belüftungen durch die Haube helfen, aber wer will da schon unbedingt Öffnungen drin haben...
Oder durchaus ein Ram Induction System wie oben auf den Bildern, welches den Filter direkt hinter´m Grill hat und nicht gerade aus Plastik-Wellrohr besteht...
Gruß, Diddi
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Heute Abend geht es an die Verbindung zur Spritzwand. Da war zwischen den alten Teilen schon ab Werk teilweise fast ein Zentimeter dick Dichtmasse.
Da ich natürlich keine hydraulische (?) Schweißzange habe, mit der man die Bleche zueinander zwingen kann, muss ich mir was einfallen lassen.
Ein Kantholz quer in den Tür-Ausschnitt legen und mit einer Dachlatte und ggf Keilen erst mal in der Mitte den Auspuff-Kanal etwas nach oben drücken, damit er anliegt. Natürlich nicht mit Gewalt...
Dann am Übergang zur Spritzwand alle 2-3 Schweißpunkt-Löcher eine Blechschraube mit U-Scheibe...
Dort, wo es dann schon glatt anliegt, die ersten Punkte setzen... Bei Bedarf etwas nach Klopfen und weitere Punkte setzen...
Zuletzt dann die Blechschrauben wieder raus und auch diese Löcher verschweißen...
Sieht docch schon prima aus
Gruß, Diddi
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Nimm die letzte Reinkarnation LUF10005, das ist der schwarze. Ich hatte das Theater auch bei zwei neu aufgebauten Motoren mit roter Dichtung...
Rote gibt es 2 verschiedene!
Zum einen einen Nachbau des originalen 13H2934, der auch unter dieser Nummer angeboten wird, aber wohl laut Minispares eher nur für "Standard-Anwendung" ausreichend ist.
ZitatThis seal is the standard aftermarket item and adequate for standard use.
Zum anderen eine verbesserte Version, die als 13H2934MS angeboten wird, die auch für "Competition Motoren" funktioniert...
Die schwarze LUF10005 soll ein Problem mit der Ringfeder haben, die etwas anders positioniert ist und schon mal raus rutchen kann...
Zur LUF10005 schreibt Minispares
ZitatIntroduced for competition engines where the increased rev limits or temperature can cause the LUF10005 or 13H2934 to leak, this fits all minis except automatic. This is Mini Spares copy of the original gaco seal and is identified by numbers 1042 and 55 70 10 with crank rotation arrow
The factory changed the seal in 1992 to the type with the spring close to the back which has been known to slip off.
Ich würde es daher eher mal mit der 13H2934MS probieren...
Gruß, Diddi
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Liegt vermutlich daran, dass derzeit niemand etwas rum liegen hat, was er veräußern möchte...
Versuch es mal bei Custom-Minis.de
Vielleicht hat er noch was auf Lager...
Alternativ z.B. bei Minispares...
Oder
Gruß, Diddi
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Wie Robert schon schreibt, definitiv vorher machen...
Hier siehst du den Unterschied:
Der Schnauzbart geht nicht mehr über die Haube, sondern liegt auf der Oberkante des Haubenschließblechs...
Gruß, Diddi
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An die Karosserie passt er ohne Änderungen, nur an der Haube muss die Leiste an der Vorderkante ab, an der die spätere Grill-Leiste angeschraubt wird...
Gruß, Diddi
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Mich frustriert nicht der angebliche Umstand, dass mein Fahrwerk nicht so gut ist. Mich frustriert eher, dass ich keine technischen Hilfestellungen bekomme.
Tips hast du doch schon bekommen, willst diese aber nicht hören, weil dir die Optik wichtiger ist als... Wie soll man dir da helfen?
Fakt ist, dass deine zu breite Hinterachse das Auto mehr in geradeaus-Richtung stabilisiert, und er nicht mehr willig durch Kurven will... Der Optik wegen willst du aber die 20er Spurplatten drauf lassen... Beides zusammen geht nicht.
An der Vorderachse hast du ein zusätzliches Problem mit dem Lenkrollradius. Der bezieht sich immer auf die Mitte des Reifens und natürlich durch die Linie, welche sich aus den beiden Achsschenkelbolzen ergibt. Mit der etwas schmaleren Felge aber 8mm Spurplatten hast du den Lenkrollradius vergrößert, was sich wiederum auf die Lenkung auswirkt. Er neigt jetzt noch mehr dazu, Spurrillen hinterher zu laufen...
Der Optik wegen willst du aber die Spurplatten behalten... Beides zusammen geht nicht.
Da gibt es keine Werte wie stell hier das, dort jenes und dazu noch folgendes ein und dein optisches Fahrwerk wird auch fahrdynamisch funktionieren...
Da passt eigentlich nur eines: Wer "schön" sein will muss "leiden"... und langsamer fahren...
Gruß, Diddi
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Du hast die Edelstahl-Anlage schon wieviel km? Ich hatte eine RC40 Edelstahl 4 Jahre und 20Tkm drauf. Ich glaub, die ist immer lauter geworden. Wenn ich die Bastuck auch alle 4 Jahre tauschen muss, ist das ein teurer Spaß😁
Ich selber habe keine Bastuck...
Ein ehemaliger Arbeitskollege hatte die "alte" Doppel-DTM unter einem MPi. Der war irre laut und bei längeren Fahrten bestand die Gefahr, einen Tinitus zu bekommen...
Grundsätzlich wird jeder Auspuff mit der Zeit etwas lauter...
Und Mittel-Ausgang ist tendenziell immer etwas lauter ist, da der Schall nicht noch 2x um die Kurve muss...
Ich persönlich mag diese optisch auffälligen Endrohre eher nicht...
Ich bevorzuge RC40 bzw. RC50 in Edelstahl seitlich mit normalem Endrohr, wobei Edelstahl sich durch anderes Schwingverhalten etwas "blecherner" anhört...
Dafür rosten sie aber nicht so schnell weg...
Gruß, Diddi
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Die Bastuck gibt´s mit unterschiedlichen Endrohr-Varianten.
Ein Rohr seitlich, ein Rohr mittig, 2 Rohre (gerade) mittig, 2 Rohre "DTM" mittig...
Hier kannst du sie sehen... https://allbrit.de/search.asp?pgroup=10%2E22%2E15
Wie tief die hängt, liegt an der Qualität der Aufhängungs-Gummis...
Übrigens: Die "alte" Bastuck mit rotem Gutachten ist eine "Brülltüte" und die ABE wurde zurück gezogen, weil viel zu laut!
Die "neue" Bastuck mit blauem Gutachten ist deutlich zivilisierter.
Aber mit einem 2" Rohrdurchmesser eigentlich zu dick für einen "zahmen" 1300er und das dicke Rohr sorgt natürlich auch für entsprechenden Klang...
Gruß, Diddi
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Vor dem Umbau hast du dich wohl gefühlt, nach dem Umbau aber nicht mehr...
An den Felgen liegt´s weniger, aber du hast auch Spurplatten umgebaut...
Schmeiß die 20mm Spurplatten hinten wieder raus und bau die 8mm wieder von vorne nach hinten.
Dann bist du, abgesehen von den Felgen, von daher schon wieder beim Zustand von vor dem Umbau...
Einstellwerte für 13" habe ich gerade keine parat außer den Serien-Werten, die dir bei komplett einstellbarem Fahrwerk aber nicht viel bringen...
Da sollte sich aber hier in der Suche etwas finden lassen
Gruß, Diddi
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Nur bis 20.000RPM, da bin ich raus🤣. Was bedeutete denn in der Praxis eine "weiche" und eine "harte" Abgrenzung?
Ist doch von 1.000 - 20.000 in 100er Schritten einstellbar
"Weich" heißt bei dem Ding, ab etwa 200 vor dem Limit setzen Zündaussetzer ein, die immer stärker werden, je näher man dem Limit kommt und bei Erreichen des Limits wird die Zündung abgeschaltet...
"Hart" heißt dann, alles gut, bis bei Erreichen des Limits die Zündung plötzlich abgeschaltet wird...
Gruß, Diddi
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Drehzahlbegrenzer? Erklär bitte mal die Umsetzung?
Simpel...
Ne kleine Box und ein paar Strippen anklemmen...
Gruß, Diddi
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Nicht gebraucht, aber neu... https://misterbridgersroofracks.wordpress.com/
Gruß, Diddi
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Aber wie gesagt, dass müsste dann ja permanent bestehen. Denke mal wenn der Sensor getauscht ist weiß ich mehr ;)
Versteife dich nicht so sehr auf den Temperatursensor...
Der fällt nicht zeitweise aus, sondern ist entweder OK oder kaputt = sendet "kalt" ans Steuergerät.
Dann bleibt der Motor im Warmlaufmodus und läuft zu fett, aber er verschluckt sich nicht beim plötzlich Gas geben...
Mit den Unterdruckleitungen sieht das wiederum anders aus. Den Ansaug-Unterdruck braucht das Steuergerät, um die Spritmenge zu kalkulieren, sowie den ZZP.
Der Motor bewegt sich, das Wetter und somit der Luftdruck ändert sich ständig und das Steuergerät reagiert darauf und versucht sogar zu "lernen"...
Machen die Schläuche Probleme, muss es quasi ständig neu "lernen" und kommt dabei durcheinander...
Beim langsam Gas geben sinkt der Unterdruck entsprechend langsam. Gibt man plötzlich Vollgas, bricht er schlagartig zusammen und das Steuergerät kommt nicht mehr nach...
Die originalen Schläuche kann man auch sehr gut durch 3mm Silikon Unterdruckschlauch ersetzen... Bei Bedarf sogar in den 4 passenden Farben, wenn man´s bunt mag...
3mm Silikon Unterdruckschläuche in versch. Farben
Für´n 10er hast du von jeder Farbe einen Meter und das reicht für mehrere Male, wobei die deutlich länger halten, als die originalen...
Gewechselt sind die in ein paar Minuten, ohne unter´s Auto zu kriechen.
Ganz im Gegensatz zum Temperatursensor...
Gruß, Diddi
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Das mit der Lima und Keilriemen-Spannung ist ja alles vollkommen richtig und prüfen/einstellen kostet nichts außer etwas Zeit und ggf einen neuen Keilriehmen, passt aber irgendwie nicht hier zu...
ist ein 1300 innocenti
habe einen gang rein
hin und her geschoben
dann springt er wieder an
der Anlasser oder ?
Das könnte durchaus am Anlasser oder auch Magnetschalter liegen...
Wenn der "Bendix-Drive" (Trägheitseinrückmechanismus... was für ein Wort
) wegen Temperatur schwergängig ist und etwas hängt, spurt das Zahnrad nicht richt in den Zahnkranz ein und der Anlasser dreht frei durch...Durch Gang einlegen und vor/zurück wird das Schwungrad etwas verdreht und der Anlasser findet eine "Lücke und er startet dann...
Auch der externe Magnetschalter kann bei Temperatur etwas schwächeln, der Bendix-Drive bekommt zu wenig Schwung und trifft keine passende Lücke im Zahhnkranz...
Gruß, Diddi
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RC50 ist RC40 in Edelstahl-Ausführung; Unterschied zum Serienausführung (OEM-Teil) liegt im Durchmesser des Rohres....RC-Reihe hat größeres Durchmesser (aber frage bitte nicht nach exakten Maßen...das weiß ich nicht aus dem Stegreif
)Mich hat mal ein TÜVer unter´m Auto gefragt, was das im Topf eingeprägte "RC40" bedeutet...
Habe mich dann mal an etwas erinnert, was ich hier mal irgendwo gelesen habe...
"RC" steht für Rover Cooper und die Auspuffanlage wurde von Rover zum 40sten Jubiläum des Coopers als Sonderzubehör aufgelegt...
Mittlerweile schwer zu finden in dem Zustand... (war neu)
Er schaut mich an... "Macht Sinn... Coole Sache..."
Tja, und als der Cooper 50 wurde, gab´s dann als Sahnehäubchen "Edelrost stahlfrei"
Gruß, Diddi
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Wenn man das Foto vergrößert, sieht es so aus, als wären die Türstreben und Querstrebe nachträglich in das Foto einskizziert worden, um Optionen darzustellen...
Der Hauptbügel könnte durchaus vor der B-Säule stehen, anstatt in den Seitentaschen... Darauf deuten auch die Füße des Hauptbügels hin...
Gruß, Diddi
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Meiner sieht ähnlich aus.
Die hinteren Streben sind nicht "geknickt" und die Querstrebe habe ich nicht.
Die Türstreben sind nicht schräg, sondern am Hauptbügel tiefer angebracht, so dass sie parallel zum Türeinstieg liegen...
Entweder täuscht das Foto, oder der vordere Teil sieht sehr "kurz" aus...
Mit der Querstrebe sieht auch merkwürdig aus. Entweder steht der Hauptbügel vor der B-Säule, oder die Seitentaschen müssen für die Querstrebe eine Öffnung bekommen...
Vor der B-Säule wäre es allerdings mit der Querstrebe sehr eng mit den Sitzen...
Gruß, Diddi
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...ich dachte eigentlich die Bleche/ Verstärkungen werden später mit dem Käfig verschraubt...
Das wäre auch nicht einfach so gegangen. Nur innen Bleche unter den "Füßen" des Käfigs hält ja nicht, da dann außen nur die Schraune/Muttern und Karosserie-Scheiben liegen würden...
Bleche von außen geht auch nicht ohne Probleme, denn dort wo die Füße stehen, auf der schrägen Fläche dicht neben dem Innenschweller, befinden sich außen die Belüftungs-Öffnungen für den Schweller. Da liegen die Bleche nicht plan auf, wenn man die Öffnungen nicht "flach" macht (verschleißt)...
Also definitiv noch vor der Lackierung machen...
Es sei denn, der Käfig soll nur optisch sein...
Aber selbst dann runzelt der TÜVer ggf. die Stirn, denn bei einem Crash könnte er raus reißen und im schlimmsten Fall dir bzw. einem Beifahrer "um den Hals gewickelt" werden...
Gruß, Diddi
