Beiträge von Mr-Cooper

Die Elektrik umzuändern ist wirklich total simpel. beim Umrüsten eines SPIs wirklich fast nur noch "zusammenstecken"

Schaltung umhäkeln ist etwas kniffeliger -> mehr Arbeit

Rahmen ist "hintenherum" einfacher zu gestalten, da das Diff sehr klein ist (im Vergleich zu Honda), aber "vorne herum" baut der "kleine 1.4er-1.8er" monströs -> Ölfilterfuß verlegen, Anlasser im weg!

hab "nur" noch 1x 1.4 K-Motor 8V -> auf 16V umrüstbar (anderer Kopf)
noch einen 90/103PS Rumpfmotor + zerlegten Kopf
Kabelbäume, Ansaugbrücken (Monobrause)

Spritzwandtechnisch muss beim MPI 16v nicht so viel "weggeschnibbelt" werden wie bei Honda.

-> Problem mit Hauptbremszylinder und BKV wegen mangelndem Platz!

Bei der Eintragung vom Konzerneigenen Motor dürfte es sich etwas einfacher gestallten Mini Schlüsselnummer +1 = Rover 114 Gti

Wegen der "geringeren" Mehrleistung zum Spitzenmodell ERA-Turbo Mini auch alles noch im Rahmen

Wenn einmal umgebaut, nettes quirliges Konzept!
Grüße

moderne Autos -> heftig?!

laaaaaangweilig *gähn*

Au backe...
Die Dinger wiegen doch Unmengen mit ihrem Antischlumpf, Esp, Abs, "hasse nicht gesehen"!
(z.B. So ein Golf V wiegt genauso viel wie unser V8-London Taxi!!!)

Dodo:
Klein, leicht, aufs wesentliche reduziert verspricht Agilität!

Wer will schon mit seinem "Wohnzimmer" einen Ampelsprint hinlegen!

Grüße

Moin,
schlag mal ganz lach rechts ein und fahre langsam Kreise, wenn es dann rhytmisch klackert, dann ist es das Antriebswellengelenk (äussere), Das Radlager kannst du ausschließen, wenn du ihn mal vorne anbockst und das Rad einmal oben (mitte Kotflügel) und unten (Aufstandsfläche) versuchst zu "kippeln"... wenn sich da was bewegt, entweder Radlager oder Achschenkelbolzen.
Alles Spielfrei -> ATW-Gelenk (noch Fett in Manschette/Gelenk)

...oder ist es eher "blechern" -> z.b. Staubschutzbleche der Bremsscheiben

Ferndiagnostisch immer etwas Diffizil

Grüße

...gute Idee!!!!

Wenns die Lüfter dann noch für kleines gibt

In den Blech-Heizungs-Kasten vom Mini kann man generell recht easy einen ordentlichen Lüftungsmotor einbauen, muss nur etwas mit einem Luftleitblech tricksen...

Fürs Frauchen hab ich in den Rosa Mini einen 114Gti Wärmetauscher an einen Gebläsekasten vom Rover 216 geflanscht... die Heizung macht jede Frau der noch so kalt ist nach ein paar Minuten FREIWILLIG AUS :D:D:D

Dann noch eine Stufenlose Drehzahlregelung für Gleichstrom-Motoren zwischengeschaltet und auf gehts!

Grüße

Van harte gefeliciteert!

...willkommen im Club
:D:D:D

Das kann die ums. bestimmt prima obwohl da noch so 2-3 Einspritzdüsen mehr im Orchester sind!

Aber wofür der Aufwand und die Kosten?

-> der 85PS 1.3er Gussklumpen fliegt ja raus!

Nach dem 16V Motorswap einen Gaspedalschalter "drangetüddelt" und los gehts!

PS: ich wette nie! :p

Herby: ...ich glaube Du musst das ganz genau umreissen warum du etwas überhaupt brauchst!

Ich bringe etwas Licht in das ganze Unterfangen hier:

Er braucht einen Gaspedalschalter, weil er gar keinen hat.
Es wird ein Fremdmotor verpflanzt und das zugehörige Steuergerät braucht das (Schubabschaltung/Leerlauferkennung)

Ich hoffe das reicht um so einen Schalterchen aufzutreiben.

Grüße

PS: Da hilft kein WD40 oder auch keine ums.
:D:D:D

Hallo,
Wenn die Lambdasonde abgezogen ist, dann "schaltet" das Steuergerät auf Notlauf und geht strickt nach Lehrbuch vor, ohne "Kontrollwerte" über die Lambdasonde zu erhalten.

Schau mal im Handbuch, da steht der "Widerstandswert" für den Nockenwellensensor, dann kannst du ihn mal durchmessen.
(Erste Schadensdiagnose, Wackelkontakte ausgeschlossen)

Grüße Olli

@wollhouse:
Komfortgewinn auf jeden Fall!!!
Seitenneigung nimmt gegenüber der Gummis etwas zu.
Ist aber bei den "härteren" weniger ausgeprägt als bei den Normalen.

Und zur Not: ein Stabi ist auch ruck zuck nachgerüstet.

In Lizkins Vtec Renner sind z.b. die härteren mit Spax OHNE Stabi drin und das Fahrwerk macht in richtig Spaß!

Grüße

Hallo Stebbes,
Wenn du den Fehlercode "für Nockenwellensensor" bekommst, dann heißt das entweder, das du dort einen Defekt hast, oder was auch oft vorgekommen ist, hängt der Zahnriemen einen Zahn daneben, dann ist das für das Steuergerät nicht Plausibel.
-> Dann dürfte der Honda aber auch nicht sauber ziehen. Einfach mal einen Blick riskieren... Riemenscheibe unten auf OT drehen (da sind 4 markierungen, 3 Kerben lieben beieinander und eine Einzelne ist etwa 1 cm "rechts davon" und bezeichnet OT. -> unter dem Gummistopfen für Riemenspanner ist eine Kerbe, diese beiden zum Fluchten bringen -> dann sollten die beiden oberen Nockenräder oben ein "UP" haben und die beiden Kerben jedes Rades sollten durch den Mittelpunkt eine Flucht haben, quasi Linieal anlegen)

Wenn der Zahnriemen falsch angelegen hat, könnte das auch irgendwo deine Lambdasonde erklären, Auslassnockenwelle dreht ja den Nockenwellensensor und wenn die Nocke so steht, das er nicht Effektiv läuft, sind evt deine Auspuffgase nicht heiß genug (weil er nicht richtig läuft) das die von Hause aus unbeheizte Lambdasonde nicht warm genug wird und das "keine erfolgreiche Restsauerstoff-Messung" ergibt.

Grüße Olli

(oder der Riemen ist mal übergesprungen... -> Riemenspannung ist dann wohl zu gering gewesen, alles schon dagewesen!!!!)

Moin, wie schaut die Projektplanung denn aus?

Weitergekommen? ...hast du die Halteplatte in Datenform? Sonst füttern wir mal den Wasserstrahlschneidemann

Grüße Olli

Moin,

ich hab da ein Gerät von DL-Schweißtechnik
200Amp. Läuft seit Jaaaaaaaahren einwandfrei...

(ohne Schnickschnack, einfach 7 Schweißspannungen und stufenloser Drahtvorschub. kann von 0,6-1mm alles an Draht vertragen)

Ist ein Drehstromgerät.

Von Baumarktgeräten kann ich wärmstens von abraten. :D:D

Grüße

OCH METRO! ....alles aber wirklich ALLES ausgeplaudert!!!

:p

:D:D:D:D:

Wie ich schon vorgeschlagen hatte:

-zahlreiche Dehnungs-Mess-Streifen auf einem Rahmen aufkleben und die Belastungen an verschiedenen Punkten "erfahren".

Dann habt Ihr praxisnahe Messwerte um das FEM Rahmen Modell mit Daten zu füttern!

Dann freu ich mich schon auf lustig bunte FEM Animationen

(In der Zwischenzeit, seid mir nicht böse, schraub ich meinen Van wieder zusammen und mach noch ein paar entspannte Fahrversuche :D:D:D)

Grüße

Meine Meinung ist ja, das wir Rahmenbauer generell überdimensionieren.

Und die Berechnung mit einem FEM-Programm (wenn dann die eingesetzten Werte richtig ausgerechnet/ermittelt wurden)
Der ganze Aufwand um das ganze dann in einem "Faktor" festzuhalten?

Kleb dir auf deinen fertigen Rahmen ein paar "Dehnungsmesstreifen" die man an einen Laptop klemmt und dann kannst du im Fahrbetrieb die Auftretenden Kräfte ermitteln (Basis Materialeigenschaften, Streckgrenze/Dehnungsgrenze usw)

Hauptaugenmerk sollte meiner Meinung nach auf die wirklich stark dynamisch belasteten Fahrwerksteile gelegt werden -> denn einen Knotenpunkt, wo diese Kräfte gebündelt auf den Rahmen übertragen werden ist relativ einfach zu entschärfen.

Achschenkelbolzen und Achsträger vom Mini sind einfach gegen die des Metros austauschbar (wesentlich stabiler mit größer dimensionierten "Achschenkelbolzen" -> Uniballs)
Lenkärmchen gibt es stabiler vom "S"
Zugstreben....
Verschraubung Zugstrebe mit unterem Querlenker
....usw

Was auch vorausschauend betrachtet werden sollte ist die Rad-Reifen Kombi.
Eine Felge mit sehr geringer ET belastet das ganze Fahrwerkssystem unnötig mehr -> auf Grund des konstruktiv bedingten schlechten Lenkrollradius der Miniachse von Hause aus!

Und als Sicherheitsfaktor ein paar schmale, hochbauende Reifen die alle Belastungsspitzen weg-"walgen" :D:D:D:D:D

Grüße

Die K-Serien Motoren sind wirklich äusserst schmerzfrei! (ein schöner Sandwich Motor, Nasse Stahl-Laufbuchsen, Open Deck....Komplett Alu -> aber rieeeeesig groß)

Mit der Freelander Metalllagen-Zylinderkopfdichtung sind auch Zylinderkopfschmerzen passé!
Der K-Serie Motoren sind von den äusseren Abmassen identisch (1,4/1,6/1,8) und haben den gleichen 16V Kopf (beim 1.8er gibts dann noch VCC in Kombi mit größeren Ventilen)

Fahren seit 60tkm so einen 1.4er 16V MPI 103PS...
2. Getriebe "R65"
Die haben echte schwierigkeiten mit den Hauptlagern der Getriebeeingangswelle. -> Abhilfe schaffen verstärkte Lager!

Ansaugbrücke vom 1,4er MPI passt mit sehr kleiner Spritzwandmodi.

Im Mini ist das ein netter quirliger Antrieb, vergleichbar mit ED7 Honda Motor, aber hängt besser am Gas

Grüße

fährt nicht mehr der eimer ne?

Und du kommst ja eh von weit wech!

300 ist ja wohl echt nen schnappi!

"normalen" Lagernd,
"härteren" kommen diese Woche!

@ Wollhose:

Die Federn sind etwas härter als die normalen Federn und unterscheiden sich von den Abmessungen nicht von den "normalen" die ich anbiete.
Der Einbau ist verglichen zu einem Gummielemente einbau nicht schwieriger, ich finde eher im Gegenteil es ist leichter, da man mit etwas Geschick den oberen Querlenker zum Einbau nicht aushängen muss!

Sowohl die härteren als auch die normalen Federn machen Sinn im Alltagsmini.
Es richtet sich da sehr stark nach dem verwendeten Dämpfer und wie stark man ihn "zu" dreht.

Mit KYB Dämpfer (nicht verstellbar) z.b. in Kombination mit den "normalen" hat man ein sehr komfortabeles Fahrzeug, welches auf Grund der "schwachen Dämpfer" zu etwas mehr Seitenneigung neigt. Hier sollte man einen Stabi an der HA ergänzen.

Bei den normalen/härteren in Verbindung mit Spax Dämpfer (z.b.) ist ein Stabi nicht zwingend notwendig.

Jeder legt seinen Fahrkomfort anders aus und jetzt ist man in er Lage ein Fahrwerk nach wunsch zu optimieren.

Es sind auch Kombinationen möglich:

Vorne härtere Federn (wenn en Mini auf der Vorderachse überdurchschnittlich schwer ist oder es subjektiv bevorzugt wird) gepaart mit weicheren an der Hinterachse.

Zu den Hilos:

Die Budget Hilos besitzen eine plane Auflagefläche für Feder/Gummielement.
Da sich das Gummielement "darumwalgt" ist es dem Gummi egal.
Die Feder sollte satt also plan auf dem Hilo aufliegen. Dies gewährleistet nur das Budget Hilo Kit.
Andere Hilos an der Auflagefläche zu Planen bzw zu überdrehen macht aus Materialdicken-Technischer Sicht keinen Sinn.

Grüße
Olli