1,6mm Nachspur als Gesamtspurwert sind laut Handbuch korrekt
Dann revidiere ich meine Aussage oben drüber.
Nur mit der Aussage 1,6mm Nachspur ohne die Info "Gesamtspurwert" hätte ich es als Einzelwert verstanden.
Auch der Wert 1,6mm erscheint mir als Gesamtspurwert sehr gering aber meine letzte Fahrwerkseinstellung ist schon lange her, wird also schon passen.
Wenn von der "Nachspur" oder "Vorspur" die Rede ist, dann bezieht sich das nach meinem Verständnis auf eine Seite. Deswegen gibt es noch den Wert "Gesamtspur".
Gibt es sowas für den Vergaser-Cooper mit Sandwichplatte?
Mein Thermoschalter in der Sandwichplatte vom Thermostat hat nun das zeitliche gesegnet. Ich habe einen neuen Kühler der unten/vorne einen Anschluss für einen Thermoschalter hat. Von diesen gibt es wohl zwei verschiedene, einer wird mit einer Klammer geklemmt, der andere wird eingeschraubt.
Ist von außen erkennbar welchen ich benötige? Aus der Erinnerung raus ist da ne dicke Inbusschraube drin, das spricht vermutlich für den schraubbaren?
Kann ich dann einfach den Thermoschalter vom SPI nehmen oder gibt es andere Empfehlungen was die Schalttemperatur angeht?
Ich mach das nur nach der Winterpause.
Kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie man sich die Lager bei rausgedrehten Kerzen durch Öldruckaufbauen ruinieren kann. Dazu fehlen auch ein paar Infos zu den Motoren die dadurch angeblich kaputt gegangen sind.
Naja ohne Kerzen dreht der schneller aber trotzdem nicht schnell. Erst anfang des Jahres hat einer sein Motor ohne Kerzen geschrottet....
Einfach starten ist das beste für den gesamten Motor.
Aber schnell genug um nach, sagen wir 10sek., Öldruck aufzubauen.
Das schnellere Drehen ohne "Druck" durch fehlende Kerzen tut den Lagern nicht weh. Und bei mir reicht zweimal Orgeln für 5 Sekunden hörbar und sichtbar (Öldruckanzeige), dass sich Öldruck aufbaut.
Wenn ich mir vorstelle, den Kurbelwellen- und Pleuellagern direkt auf die Mütze zu geben, dann bekomme ich Bauchschmerzen.
Ich habe aber auch noch nie davon gehört, mit eingeschraubten Kerzen zu orgeln. Das macht von der Belastung der Lager kaum einen Unterschied zum direkten starten. Durch die langsame Ölförderung kann es in der Tat schädlicher sein als direkt zu starten. Hier bin ich ganz bei dir.
Ganz ehrlich starte einfach den Motor. Auf Öldruck drehen macht den Motor auf dauer eher kaputt. Die Pumpe braucht eine gewisse drehzahl zum fordern. Die hängt an der Nockenwelle macht 50% weniger wie die Anlasser drehzahl. Haben schon einige den Motor so kaputt bekommen....
Aber nur wenn man die Kerzen drin lässt.
Man kann auch Beiträge ignorieren, keiner ist gezwungen alles zu lesen.
Hat jemand o.g. Nadel und mag sie abgeben bevor ich ne neue kaufe?
Nimm mal das Badelvergleichs Tool und vergleiche deine BBW und dazu mal BCE und BCF und vielleicht noch BBA
Nochmal zu den Nadeln:
Aktuell:
BBW: 4,0% too lean top end, 9,5% too lean mid range (erklärt den niedrigen Verbrauch beim Rumbummeln)
Empfehlung:
BFC: 1,8% too rich top end, 2,1% too lean mid range (oben bissl zu fett ist mir ganz recht, mid range deutlich besser wie bei BBW)
BCF: 3,6% too rich top end, 5,4% too lean mid range (top end wie BFC bei Messpunkt 12, jedoch mid range zu mager)
BBA: 5,3% too lean top end, 8,5% too lean mid range (top end noch magerer als die aktuelle BBW)
BCE: 6,3% too lean top end, 1,7% too rich mid range (top end komplett daneben)
Da bei den Nadeln vom HIFF44 nur 12 von 16 Messpunkten relevant sind (die letzten 4 haben keine Auswirkung mehr), habe ich eine Linie gezogen. Die Veränderungen des Profils rechts von der Linie sind somit irrelevant.
Somit fällt die BCF als Alternative raus, da sie beim letzten relevanten Messpunkt top end identisch mit der BFC ist, mid range jedoch zu mager.
Das Tool empfiehlt mir eine Yellow (Strong) Spring. Die verbaute hat keine Farbmarkierung. Ich habe 1,24mm Drahtstärke gemessen, das wird vermutlich die originale sein?
Edit von Diagramm und Beschreibung.
Mal den Widerstand der Zündkabel messen?
Und die Kompression?
Die Widerstände der Zündkabel liegen zwischen 6,6 und 6,8 kΩ. Nur das von Zylinder 2 hat 8,9 kΩ.
Das ist aber auch das längste Kabel.
Kompression kann ich leider (noch) nicht messen.
hat schon jemand gefragt wie alt die Kerzen überhaupt sind?
Inno-Uwe
Bisher nicht. -> 10.000km
grani Highlindner Meister-Mini lüdder
Die vorgeschlagenen Nadeln schaue ich mir mal an. Eine fixe Eingabe meines Settings in WinSU sagt:
BBW: 4,0% too lean top end, 9,5% too lean mid range
Empfehlung:
BFC: 1,8% too rich top end, 2,1% too lean mid range
Bzgl. Hub des Kolbens: Das könnte ich mal prüfen. Muss eh nochmal ans Gaspedal, hatte auf der AB das Gefühl gegen den Teppich zu treten.
Zur Feder habe ich ne Verständnisfrage: inwiefern kann sie das Gemisch anfetten? Sie verhindert doch nur, dass der Kolben beim Gas geben hochschießt und der Motor schlagartig abmagert. Somit kann ich die Charakteristik des Ansprechverhaltens aber doch nicht das Gemisch beeinflussen?
Und bezüglich Ölverbrauch ist bisher wie gesagt nur das Wölkchen beim Starten auffällig. Gestern hab ich nach ca. 500km Aus- und Testfahrten kontrolliert und da ist der Ölstand von Max auf kurz vor Min gesunken. Das hatte ich bisher beim rumeiern nicht so ausgeprägt.
Mir gehts nur darum, weil du ja scheinbar auf sicher gehen, und das abklären willst.
Würd ich auch.
So ist es. Wenn die mittleren und die äußeren Kerzen gleich aussehen würden, wäre ich entspannt. Aber links/rechts unterschiedlich finde ich eigenartig.
2,25 find ich zu viel. Da solltest lieber Nadel oder Feder tauschen wenn er dir zu mager ist
Hab jetzt nochmal nachgemessen: 2,83mm.
Welche Nadel ist denn ab der unteren Hälfte dünner/fetter? Untenrum läuft er gut, da möchte ich gar nicht fetter werden.
Nee, verbraucht kein Wasser, würde ich sagen. Hab vorhin kontrolliert, es steht 3mm unter den "Röhrchen" und ich hab seit mind. 5 Jahren nix nachgekippt.
Welchen Widerstand sollten sie haben? Meinst du, die Widerstände könnten unterschiedlich sein, weswegen zwei Kerzen schlecht zünden weil der Widerstand zu hoch ist?
HIF44, Nadel BBW, Düsenunterstand war bei 2,25mm meine ich, hab zwischenzeitlich nochmal ne halbe Umdrehung fetter gedreht.
Lief nach den o.g. Anpassungen/Kontrollen die Tage 170 leicht bergab, dann bin ich vom Gas.
Der Motor läuft sauber, ruhig und kraftvoll. Allerdings ist er heute im übelsten stop&go-Verkehr richtig warm geworden. Eine Nadelbreite vor dem weißen Bereich bei H (Smith Wassertemp.-Instrument). Bei Heizung auf kam aber keine warme Luft. Sobald ich ein paar Meter 50 gefahren bin, ist die Temperatur wieder auf N.
Auf der Heimfahrt hab ich wieder die Heizung geöffnet, da kam sofort warme Luft. Evtl. hat das Thermostat kurzzeitig geklemmt?
Beim Starten bläut er, laut ner Werkstatt normal bei Schmiedekolben ab 10.000km. Die sind zwar auf Oldtimer spezialisiert aber eher auf italienische Fabrikate. Ich finde das ungewöhnlich insbesondere da ich ihn eher gemütlich bewege. So wie oben hab ich ihn tatsächlich noch nie getreten.
Das Einzige was ich finden konnte, war das hier:
Passt aber auch nicht so richtig.
Zündung habe ich auf 5-6Grad bei 1.500U/min eingestellt. Daran kann es eigentlich nicht liegen, das würde jeden Zylinder betreffen.
Das Gemisch/die Nadel kann es eigentlich auch nicht sein, da die anderen beiden Zylinder ok aussehen.
Der Verbrauch hat mich letztens allerdings stutzig gemacht, nur rund 6l/100km. Aber wie gesagt, das kann auch am Gasfuß liegen.
Das wäre fantastisch. Ich finde den Unterschied aber schon erheblich. Ich habe die beiden äußeren nochmal nebeneinander gelegt um den Unterschied hervorzuheben zwischen links/rechts:
Höre ich Flöhe husten oder ist das normal/ok?
Bissl fetter werde ich ihn noch stellen, aber das ändert ja an diesem Unterschied nichts.
Mal wieder Kerzen kontrolliert:
Links Kupplung, rechts Kühler.
Die beiden rechten haben ne weiße Kruste. Woher kommt das und wie bekomme ich das abgestellt?
Die beiden linken sehen ok aus, dürften für meinen Geschmack noch etwas dunkler sein.
Nach der letzten Kontrolle, bei der die rechten sehr hell, aber ohne Kruste waren, habe ich folgendes erledigt:
- Neuen Nupsi auf dem Unterdruckanschluss verklebt.
- Ansaugbrücke direkt nach dem Start großzügig mit Bremsenreiniger abgesprüht, keine Drehzahlschwankungen feststellbar.
