Beiträge von HOT

Zitat von rbuehlma

...Ich habe privat leider keine Möglichkeit den kleinen genügend und sicher anzuheben :)

Das ist dafür auch nichht erforderlich...

Die Lenksäule ist doch im Innenraum mit einer Schelle an der Quertraverse unter´m Armaturenbrett montiert. Diese Schelle ist gemeint

Da muss ein Massekabel von der Lenksäule zur Karosserie angebracht werden...

Manchmal reicht esn auch schon, an der Schelle innen, sowie im Kontaktbereich zur Lenksäule außen, den Lack zu entfernen...

Massekabel wäre aber die sicherere Lösung

Gruß, Diddi

Zitat von rbuehlma

Wie meinst du an die Lenkung schrauben? Im Innenraum habe ich da ja nur die Lenksäule welche sich dreht. Da etwas anzuschrauben würde wohl nicht lange halten. Aussen an der Lenkung kenn ich mich gar nicht aus, aber so ein Kabel aussen zu montieren an etwas das sich ständig bewegt fühlt sich nicht so gut an.

Um die Erklärung von Meister-Mini zu unterstützen...

Die Lenksäule besteht aus äußerem Rohr und innerer Welle.

Die Welle ist oben mit einer Kunststoff-Buchse und unten je nach Baujahr mit einer geölten Filzbuchse oder auch Kunststoffbuchse gelagert. Also keine geeignete elektrische Verbindung zwischen beiden...

Außer wenn das Lenkrad-Schloss eingerastet ist...

In dem Fall bekommt die Hupe ihre Masse vom Rohr, über´s Lenkrad-Schloss zur Welle und dann über´s Lenkgetriebe zur Karosserie...

Lenkradschloss entriegelt = keine Masse mehr...

Massekabel an der Halteschelle zwischen äußerem Lenksäulen-Rohr und der Karosserie einbauen. Und auch unter der Halteschelle (Schelle und Rohr) den Lack entfernen...

Gruß, Diddi

Zitat von J&A

Aber dann dreht sie schneller und insgesamt wird der Motor dann noch kälter...oder denk ich falsch?

Wie kalt oder warm der Motor wird, regelt grundsätzlich nur das Thermostat-Ventil.

Wenn das Thermostat-Ventil zu ist, macht das kleinere Rad keinen Unterschied, außer dass es unnötig Leistung kostet...

Der Bypass lässt halt nur eine gewisse Menge strömen, egal, wie die schnell Pumpe dreht. Etwas mehr ströhmt, wenn der Heizungskreislauf offen ist...

Nur wenn das Thermostatventil weit (zu weit?) geöffnet ist, fällt mit höherer Drehzahl auch die Temperatur, vorausgesetzt, der Kühler kann auch die Wärme abführen...

Wenn der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt (schafft auch ein 998er ohne Probleme) liegt´s am Thermostat-Ventil...

Hatte selbst auch schon einige (nicht nur beim Mini), die schon in der Verpackung kaputt waren... Öffnen zu früh bzw. schließen nicht vollständig...

Gruß, Diddi

Zitat von Cars10

Hi Diddi, war mit deinem Datenblatt beim TÜV. Leider ist dies für einen SPI. Wenn ich genau sowas für mein Vergaser Modell auftreiben könnte, wäre das perfekt. Hat jemand hier im forum zufällig sowas??? Danke für eure Hilfe!

Gruß Carsten

Wer erzählt denn so´n Quark?

In dem Gutachten steht sogar...

Unter 2.1.2

...Vergaser...Serie

FZX1531 angeschraubte Blechfahne am Vergaser...

Unter 3.

ABE Nr. 8224/4 (= Vergaser)

Mit Motortyp 12A2A (G01... wäre Vergaser-Cooper)...

Und auf den zugegebener Maßen schlechten Fotos erkennt man sogar den Vergaser...

Geh zu ´nem anderen TÜVer, der Ahnung hat...

Gruß, Diddi

Die Kupplungs-Glocke bekommt man auch ab, wenn der Motor noch eingebaut ist...

Rechtes Motorlager am Rahmen abschrauben und den Motor unter´m Getriebe etwas anheben...

An die untere Schraube der Glocke kommt man aber trotzdem schwer ran...

Aber erst mal langsam mit den Pferden...

Wäre das Schwungrad nicht auf der Kurbelwelle fest und dreht frei, schafft es auch der Anlasser nicht, den Motor zu starten...

Wenn sich also der Motor problemlos starten lässt, liegt hier nicht das Problem.

Um die Ausrückmechanik inkl. Tauchkolben auszubauen, muss allerdings die Glocke ab...

Oft ist es aber auch nur der Ausrückhebel, der auf dem Splintbolzen fest gegammelt ist. Allerdings ist es auch in dem Fall einfacher, wenn die Glocke auf der Werkbank liegt...

Prüfe erst mal, wie das Pedal nach mehrmaligem Treten reagiert...

Gruß, Diddi

Zitat von UZI1976

Aber mit der Getriebehauptwelle kann es nicht zusammenhängen,oder? Kann man einen Fehler machen,wenn man den Motor wieder aufs Getriebe setzt? Vielleicht habe ich was falsch gemacht.

Eigentlich nur, wenn man, wie Meister-Mini schon geunkt hat, das Zwischenrad vergisst einzubauen...

Noch ein Tip um "auf die Schnelle" auf eine fest zitzende Ausrück-Mechanik zu testen...

Kupplung mehrmals hintereinander treten. Wird das Pedal plötzlich "steinhart" und lässt sich nicht mehr treten?

Dann sitzt die Mechanik in/an der Glocke fest

Gruß, Diddi

Zitat von UZI1976

Hey,ja Kupplungsglocke habe ich sauber gemacht. Den Mini kann ich schieben mit eingelegten Gang. Alles komisch.

Nur die Glocke sauber gemacht?

Oder auch den Ausrückhebel http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/DAM5355MS.aspx?0607&ReturnUrl=/search/classic/dam5355.aspx|Back%20to%20search

und Splintbolzen http://www.minispares.com/product/Classic/CLZ628.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Flywheel~~Clutch/Flywheel~and~Clutch.aspx?2~13~120|Back%20to%20catalogue

sowie den Tauchkolben http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Fittings/DAM5353MS.aspx?0601&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch.aspx|Back%20to%20shop

...ausgebaut, gereinigt und geschmiert?

Wenn dieser Mechanismus fest sitzt, reicht die Federkraft der Kupplung nicht mehr aus, um einzukuppeln...

Gruß, Diddi

Hast du nach der "Lagerung" vom Getriebe den Ausrück-Mechanismus in der Kupplungsglocke gangbar gemacht (zerlegt und alles gut geschmiert)? Oder die Glocke einfach so montiert?

Der Mechanismus könnte durch getretene Kupplung getrennt haben und in der Position hängen geblieben sein...

Ist auch oft ein Problem, wenn nach langer Standzeit, das erste Mal die Kupplung getreten wird...

Kannst du das Auto, bei eingelegtem Gang einfach schieben, ohne dass sich der Motor dreht?

Gruß, Diddi

Zitat von phokos

Eben verglichen. Der 3-Way Verteiler hätte die richtige Dicke. Die Bohrung für die Adapterschraube ist aber zu klein, auch zu wenig Material zum aufbohren da.

Das mit dem 3-Wege Verteiler funktioniert so aber nicht. Die "zu kleine" Bohrung ist nur eine 1/4" Montage-Bohrung, damit man den irgendwo anschrauben kann. Hat keine Verbindung zu den anderen Anschlüssen...

Das Gewinde vom Banjo-Bolzen für den Bemsdruckschalter hat, wie auch die Überwurf-Schrauben der Bremsleitungen, ein 3/8" x 24 UNF Gewinde...

Vielleicht ist deiner auch einfach nur ein "Produktionsfehler" mit zu kurz geschnittenem Gewinde...

Bevor du da etwas "bastelst", würde ich eher noch mal einen bestellen... Sollte doch bei den meisten Händlern in D vorrätig sein...

Den 90° 2-Wege Verteiler gibt´s neu nicht mehr. MS hat nur noch den von den späteren Modellen gelistet... http://www.minispares.com/product/Classic/21A654.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Brake~System/Single~Line~Brake~Pipes.aspx?1~9~78|Back%20to%20catalogue

Scheint (optisch) aber auch nicht dicker zu sein. Von daher vermute ich eher Produktionsfehler bei dem Banjo-Bolzen...

Gruß, Diddi

Dass es innerhalb kurzer Zeit schlechter wird, und er schon beim Anlassen mit eingelegtem Gang anrollen will, deutet daruf hin, dass , wie phokos schon vermutet, Flüssigkeit in der hydraulischen Betätigung fehlt.

Dann kann die Kupplung nicht mehr vollständig trennen...

Die Flüssigkeit fehlt natürlich nicht ohne Grund...

Prüfe mal, ob es im Bereich über dem Kupplungspedal (am Gestänge) feucht ist... Dann wäre es ein undichter Kupplungsgeber-Zylinder...

Vom Kupplungs-Nehmerzylinder die Manschette abnehmen und schauen, ob es darunter feucht ist... Dann wäre es ein undichter Kupplungs-Nehmerzylinder...

Da hilft dann nur erneuern oder überholen...

Kurzzeitig hilft nur, Flüssigkeit (Bremsflüssigkeit DOT4) nachzufüllen und zu entlüften... Aber die Flüssigkeit wird dann wieder "verschwinden" und der Fehler wieder kommen...

Gruß, Diddi

Zitat von Faxe-Racing

lächerlich...

Deshalb ja auch nur fast aussichtslos

Bis später...

Faxe

Ja du natürlich... Da bleibt ja schon mal was übrig, auch wenn ein Spezialist mal was zusammenbaut, etwas kaputt macht, die nächste Tüte öffnet und nur die Hälfte davon braucht

Deshalb ja auch nur fast aussichtslos

Gruß, Diddi

Zitat von MiniMax1984

Hallo,

Ich suche für einen AE 21253 +020 einen Ring des dreiteiligen Abstreifrings, nehme natürlich auch mehr als nur den einen Ring.

Leider hat sich beim Probezusammenbau ein Span genau dorthin verirrt und den Ring sowie die Zylinderwand beschädigt 😑

Einen einzelnen Ring zu bekommen, dürfte fast aussichtslos sein...

Komplettes Set wäre http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Piston_liners_Rings/R41570-20.aspx?100110&ReturnUrl=/search/classic/21253.aspx|Back%20to%20search

Für einen einzelnen Kolben entsprechend... http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Piston_liners_Rings/08-524107-00.aspx?100110&ReturnUrl=/product/Classic/Engine/Block/Piston_liners_Rings/R41570-20.aspx|Back%20to

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

Die gewünschte Vorspannung auf dem Lager n a c h erfolgter Montage von allem, also Shims und nach Drehmoment komprimierter Dichtung ist .002", also 0.051mm...

Der Wert für die Vorspannung von 0,001" - 0,002", also 0,025 - 0,05mm gilt für die früheren Lager.

Die "späteren" (mit der Kennzeichnung "Thrust" auf der Außenseite) bekommen laut Haynes sogar 0,004", also 0,1 mm

@ Ralf: Wie Andreas Hohls schon schreibt, ist eine Vorspannung unbedingt erforderlich! Kein Spiel!

Das funktioniert bei "offenem" Diff nicht!

Hier im Haynes Differenzial-Kapitel... https://www.miniscene-unterfranken.de/wp-content/upl…ifferential.pdf ...ist das genaue Vorgehen super erklärt. Gleich noch mit Werten, bei welchem "Spaltmaß" (ohne Dichtung auf der linken Seite gemessen) welches Shim-Maß zu wählen ist...

Gruß, Diddi

Zitat von Minirobse

Mir sind alte BMC original Teile in die Hände gefallen, aber mit den Teilenummer kann ich nichts anfangen, gibt es im Netz eine Seite man es evtl. eine Gesamtübersicht gibt?

8G2246213 Kolben

6k 803 Bearing

(4)8G387 ?

7H.6938 drive (Lucas one drive 291089)

8g 2309 Pump Kit

??

Alles anzeigen

Gesamt-Übersicht wüsste ich keine... Zumal die Teile von verschiedenen Autos sind...

Habe mal etwas gegoogelt...

6K803 Bearing = Wasserpumpen-Lager für Austin Healey 100/4, 100/6 und 3000

48G387 = Service Kit für eine Wasserpumpe vom Austin 1800 Siehe auf Seite 23 und 24, Teil #14

7H6938 Drive = Bendix Antrieb von einem Inertia Starter eines MGB Siehe auf Seite 166 und 167, Teil #4

Für die anderen Nummern habe ich aber auch nichts gefunden...

Gruß, Diddi

Zitat von mini970

Kegelbund oder Kugelbund?

Sind beide Gebr. da.

Lg

Michael

Im ersten Beitrag steht... 12" Stahl = immer Kegelbund

Gruß, Diddi

Zitat von Lupiter

Ich würde einen öldruckschalter empfehlen 👍

Gab´s, wenn ich mich recht erinnere, auch bei einigen Metros mit elektrischer Pumpe...

Aber nicht immer geht bei einem Unfall auch der Motor aus...

Ein Crash-Schalter ist da definitiv die sicherere Variante

Gruß, Diddi

Zitat von Meister-Mini

...oder Heizung anlassen reicht aus...

Im Sommer eher nicht so prickelnd...

Die Öffnung am Kopf kann man einfach senkrecht aufbohren. Die Guss-Membran ist ca. 5-6 mm dick. Einfach mit kleinem Bohrer mittig anfangen bis auf den Durchmesser des Gusses... Die Bohrer vorher in etwas Fett tauchen, damit die Späne gefangen werden

Fallen doch welche rein, kann man die auch mit einem Stabmagneten wieder raus fischen...

Dann wird dieser Stutzen montiert. Die Gewinde für den Stutzen sind bereits vorhanden (1/4" x 28 UNF) Schlauchdurchmesser ist 5/8" oder 16mm...

Von dem geht´s dann zur Ansaugbrücke (kann man aber auch umgehen) und weiter zum "T-Stück" des unteren Kühlerschlauches (bei dir blau markiert). Der T-Anschluss, der näher zur Wasserpumpe liegt.

Ich lese aus deiner Beschreibung, dass dort im Moment der Temperatur-Sensor montiert ist...

Der Rest bleibt angeschlossen, wie es ist...

Der Temperatur-Sensor braucht natürlich einen anderen Platz...

Sitzt normal über der Lichtmaschine, im Kopf. Wenn´s ein SPi-Kopf ist, fehlt das Gewinde. Auch das kann man nachträglich bohren.

Gewinde vom Sensor ist 5/8" x 18 UNF

Bei diesem ALU-Kopf kann man die Position für die Bohrung gut erkennen...

Wie vorher schon geschrieben wurde, gehört das Thermostat zwischen Sandwich-Platte und Thermostat-Deckel! Nicht zwischen Kopf und Sandwich-Platte!

Gruß, Diddi

Zitat von MiniDave

Nur zur besseren Verständniss.

1: die 3 braunen und + von der Batterie

2: Weiss/Rotes Kabel

3: von dort zum Anlasser?

Korrekt

Gruß, Diddi

Zitat von MiniDave

https://www.limora.com/de/magnetschalter-1-8658.html

ist das der selbe wie den, den du oben gepostet hast?

Könnte ich nicht auch den Magnetschalter vom alten Anlasser abbauen und mit dem neuen kombinieren?

Ist der gleiche...

Und nein, den Magnetschalter vom alten Anlasser kannst du nicht mit dem neuen "kombinieren"...

Ein Tip noch: Die Firma mit dem "grünen L" ist gemeinhin als "Apotheke" und nicht gerade für kompetente Beratung bekannt...

Ganz oben neben den "Quick Links" findest du die "Händlerliste"... Schau da mal durch. Vielleicht ist einer in deiner Nähe...

Zu deiner Frage mit dem weiß/braunen Kabel: Das gehört nicht an die Zündspule, sondern an den Öldruck-Schalter. Den sieht man auf dem dritten Foto, links vom Verteiler etwas oberhalb vom Anlasser...

Gruß, Diddi

Zitat von Pippusch

Hi Diddi,

ich hoffe ich darf Dich noch einmal fragen ...

Anstatt einem "Öldruckschalter" (VDO) mit zwei Anschlüssen/Kabeln habe ich zukünftig ja zwei Schalter mit jeweils einem Anschluss. Wie verkabele ich die beiden Schalter denn dann?

Danke und Gruß aus Köln, Philipp

Nicht ganz richtig...

Du hast dann nicht zwei Schalter, sondern einen Schalter und einen Sensor...

An den Schalter gehört das (originale) weiß/braune Kabel und steuert die Öldruck-Warnleuchte.

An den Sensor kommt dann das (nicht originale) gelbe Kabel und steuert das Instrument

Gruß, Diddi