Gemeint war: Kerzen brennen nach Kerzenbild zu heiß (grau statt rehbraun), daher die Ankündigung eine kältere Kerze zu verwenden.
Das "Reh-braun" stammt noch aus der Guten alten Zeit mit verbleitem Sprit... Das heutige bleifrei sorgt für eine eher graue Farbe... 
Gruß, Diddi
Hier redet niemand etwas tot...
Lies einfach mal nur die letzten Beiträge der vorhergehende Seite... Natürlich ist der Fehler gefunden und er hat die Bepu vermutlich bereits bestellt...
Gruß, Diddi
Muss noch mal revidieren. Habe deinen Beitrag noch mal gelesen und es ist ja die pre-Verto Kupplung... (war wohl etwas spät bei mir...
)
Bei der pre-Verto kann man schon etwas mehr einstellen.
Der Abstand vom Ausrückhebel zum "Ruhe-Anschlag", der Schraube in der Kupplungs-Glocke ist ein wichtiger Punkt. Ist der zu groß, kuppelt sie später aus = mehr Pedalweg, da erst der Leer-Weg überwunden werden muss!
Zum Einstellen die Rückholfeder aushängen, Hebel in Richtung "Auskuppeln" bewegen bis Widerstand gefühlt wird. Abstand zum Ruhe-Anschlag mit Fühlerlehre messen und bei Bedarf einstellen... (gem. Handbuch 0,5mm) Feder wieder einhängen...
Verschleiß-Stellen sind aber exakt die gleichen wie oben für die Verto Kupplung beschrieben und auch die Vorgehensweise passt
Gruß, Diddi
Nimm auch den Ausrückhebel raus und schau dir die Kugel am unteren Ende an. Reichlich Rostlöser auf den Lagerbolzen einwirken lassen, da der häufig im Alu der Kupplungsglocke festgegammelt ist!
Dann kannst du zumindest schon mal Ersatzteile bestellen.
Man kann bei der Gelegenheit als "Notlösung" auch an der Kugel Material aufschweißen und wieder zurecht feilen. Das hilft dann, bis die Teile da sind... oder auch länger... Schon mehrfach selbst gemacht...
Ist aber keine Dauerlösung, da die "reparierte" Kugel immer noch in einem verschlissenen Tauchkolben arbeitet und jetzt schneller verschleißt...
Wenn der Hebel draußen ist, den Tauchkolben nicht verdrehen, denn wenn der um 180° verdreht mit dem Ausrückhebel eingesetzt wird, gibt´s Probleme. Die Bohrung in Tauchkolben, in welcher der Hebel arbeitet, ist einseitig "Trichter-förmig" ausgearbeitet/gesenkt. Falsch montiert und Hebel und Tauchkolben blockieren sich gegenseitig ab einem gewissen Ausrück-Weg. Tritt man dann kräftig... bricht u.U. die Kugel ab und dann war´s das mit Kupplungsbetätigung...
Gruß, Diddi
P.S.: Ich habe oben versehentlich den "pre Verto" Tauchkolben verlinkt... Tauchkolben und Ausrückhebel müssen natürlich zusammen passen. Die Verto-Version wäre diese: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Fittings/DAM5353MS.aspx?0601&ReturnUrl=/product/Classic/DAM5353.aspx|Back%20to
Ich hatte meinen Irrtum schon beschrieben.
Stephan, das war nicht auf deinen "Irrtum" bezogen, sondern auf den vorherigen Post von Ronhill. Ich habe auf die Schnelle nur nicht mit Zitat geantwortet. Leider ist meine Antwort auf die nächste Seite gerutscht. Klick mal eine Seite zurück.
Gruß, Diddi
Ich glaube nicht, daß es die Benzinpumpe ist. Er berichtet auch von anderen Ausfällen von Verbrauchern.
Ehm, wenn er die Benzinpumpe direkt an eine Batterie anschließt und sie läuft trotzdem nicht... Was soll dann sonst kaputt sein, außer die Benzinpumpe?
Gruß, Diddi
Hallo zusammen,
kann man bei einer pre verto Kupplung den Trennpunkt / Pedalweg einstellen?
Hintergrund: Ich muss das Kupplungspedal bis zum Bodenblech treten, damit sie trennt.
Die Kupplung ist neu und (schon mehrmals) nach Anleitung eingestellt. Der Ausrückzylinder ist auch neu. Was nicht neu ist, ist der Bolzen des Ausrückzylinders.
Viele Grüße
Steffen
Einstellen lässt sich da nichts bis auf den Endanschlag, damit man den Teppich und das Bodenblech nicht kaputt tritt...
Der Bolzen bzw. die Druckstange des Ausrück-Zylinders verschleißt gerne am Bolzenauge oder auch der Bolzen selbst, mit dem sie am Ausrück-Hebel angelenkt ist.
Verschleiß findet man auch am anderen Ende, die Stange vom Pedal zum Geber-Zylinder. Auch hier wieder Auge und Bolzen.
Den größten Verschleiß aber, findet man am Ausrück-Hebel selbst... http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/DAM5355MS.aspx?0607&ReturnUrl=/search/classic/clutch%20arm.aspx|Back%20to%20search...die Kugel am unteren Ende ist oftmals nur noch eine "Halb-Kugel"... ...und auch im entsprechenden Gegenpart, dem Tauchkolben oder Plunger... http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Fittings/22A180MS.aspx?0601&ReturnUrl=/search/classic/clutch%20arm.aspx|Back%20to%20search
Durch die Hebel-Übersetzung macht 1 mm Verschleiß hier, gleich geschätzt 10 mm mehr Pedalweg... Und es ist häufig deutlich mehr als nur 1 mm Verschleiß...
Dazu kommt dann vermutlich noch ein wenig Luft im System (merkt man eigentlich nur am Pedalweg...) und irgendwann trennt sie nicht mal mehr mit Pedal auf dem Boden...
"Problem" ist, dass für den Tausch des Tauchkolbens der Kupplungs-Deckel runter muss, da am anderen Ende das Ausrücklager sitzt...
Gruß, Diddi
Wie ist denn beim Mini die Bremskreis Aufteilung? X oder TT?
Evtl hat der HBZ einen weg. Könnte man ja bei X zumindest vermuten.
Das Brems-System ist vorne / hinten geteilt, wenn du das mit "TT" meinst, wobei von der Symbolik her dann das 2te "T" auf dem Kopf stehen müsste...
Gruß, Diddi
Das ist mir jetzt schon fast peinlich..... ich habe den die mutter beim starter relais nochmal richtig festgezogen jnd dnan funktionierte wieder alles wie gewohnt. Scheint als hätte das kabel zum zündschlüssel einen wackel gehabt.
Kann schon mal passieren und man "sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht"
Freut mich, dass du es so schnell gefunden hast 
Eventuell kannst du mir aber noch einen tipp geben wo ich das andere ende des RVI kabels verbinde (also einmal bei + spule und das andere ende?)
Das andere Kabel am Sicherungskasten, weiße Kabel auf der Beifahrerseite
Zusätzlich muss dann aber das bestehende Kabel an Spule + abgezogen werden, so dass die alleinige Versorgung der Spule durch den Drehzahlmesser geht
Alles anzeigen
Gerne gebe ich noch ein kurzes Update bez. überhitzen:
hab jetzt ein elektrisches TauchtheRmometer durch die öffnung ,wo sonst der ausgleichsbehälter wäre, in den kühler gesteckt.
Sprich, ich kann effektiv das kühlwasser während der Fahrt ablesen. Bin deshalb extra "wild" gefahren und die heizung stets aus gehabt.
Die temperatur blieb relativ konstant bei 96C. Einzig als es steil nach oben ging kam ich kurz auf 100C.
Sind diese Temperaturen akzeptabel? Die Mini Temp. Anzeige bewegte sich immer im oberen sechstel.
Ist eventuell meine anzeige kaputt?
96°C bzw kurzzeitig 100°C ist bei den derzeitigen Temperaturen etwas hoch. Ein guter Wert mit 88°C Thermostat liegt um 90°C.
Diese paar Grad Unterschied können durchaus an falscher Gemisch und vor allem Zündungs-Einstellung liegen!
Gem. Handbuch könnten für dein Auto unterschiedliche Werte erforderlich sein. Schau doch mal am Verteiler, ob du die Serien-Nummer ablesen kannst. Könnte z.B. 41406, 41765 (Lucas 45D) sein. Dann wären 8° vOT bei 1000 rpm angesagt. Bei der Nummer 41882 (Luca 59D) oder 525389 (Ducellier Verteiler) wären es dann 6-8° vOT bei 1500 rpm, jeweils Unterdruck abgeklemmt!
Gruß, Diddi
Hast du vielleicht vergessen, das originale Kabel, welches an die Spule + ging, wieder anzuschließen?
Mit dem induktiven Drehzahlmesser (RVI) geht die Versorgung durch den Drehzahlmesser zur Spule +
Knipst du das Kabel bei laufendem Motor ab, geht er logischer Weise direkt aus!
Dem Magnetschalter vom Anlasser sollte das nichts ausgemacht haben. Das ist elektrisch vermutlich das mit am robusteste Bauteil im Mini...
Eine Sicherung für die Zündung gibt´s in deinem Mini übrigens nicht. Die Versorgung der Spule kommt direkt vom Zündschloss zur Eingangsseite des Sicherungskastens und direkt von dort weiter zur Spule +. Geht nicht durch die Sicherung!
Gruß, Diddi
Von/bei MED gibt´s 2 Versionen...
1. https://www.med-engineering.co.uk/cylinder-head/…-1-5-rocker-set
2. https://www.med-engineering.co.uk/cylinder-head/…1-5-ldx-rockers
Schon bei der günstigeren sieht man die bessere Lagerung der Rolle, wo der Pin mit Sicherungsring gesichert ist...
Gruß, Diddi
Du hast Recht, dass auch ein "fusible Link" eine Art Sicherung ist. Findet man beim SPi am Hauptanschluss des Kabelbaums zum Magnetschalter/Lima...
Der MPi ist da schon moderner... http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Circuit%20breakers/YQX100040.aspx?0905&ReturnUrl=/search/classic/fuse.aspx|Back%20to%20search
Im o.g. Fall ist es aber tatsächlich eine einfache Glassicherung im Kabelstrang... http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Circuit%20breakers/PM09.aspx?0905&ReturnUrl=/search/classic/fuse%20holder.aspx|Back%20to%20search
Und da die einfach so im Kabelbaum rumbaumeln oder "rumfliegen" und nicht ordentlich in einem Kasten verstaut sind, hat man die schon zu meiner Lehrzeit in den 80ern landläufig als "fliegende" Sicherungen bezeichnet...
Und ich stimme dir zu... Am besten "fliegen" sie in die Tonne...
Gruß, Diddi
Schau mal in diesem Beitrag... https://www.mini-forum.de/threads/93145-…395#post1031395
Da wurde eine Pumpe vom Fiat Punto verwendet...
Gruß, Diddi
kann ich das irgendwie überprüfen?
mein Mechaniker müsste sich damit schon +/- auskennen, er hat seine Lehre noch zu Vergaserzeiten gemacht, nur deshalb hab ich ihm auch meinen Mini anvertraut
Frag ihn mal, auf welchen CO-Wert er eingestellt hat...
Die meisten Prüfunterlagen verlangen 3,5 +/- % CO. Der Mini läuft am besten, wenn er auf 4 - 4,5% CO eingestellt wird...
Dafür entscheidend ist aber auch der richtige ZZP und auch Schließwinkel!!! Wenn da etwas nicht passt, war die Vergaser-Einstellung "für die Katz"
Gruß, Diddi
Große Riemenscheibe bedeutet die langsamste Drehzahl oder denke ich gerade falsch? Das ist auch ein möglicher Grund.
Die große Riemenscheibe ist beim A+ Motor (auch small bore) original. Daran liegt´s mit Sicherheit nicht
Zumal er sogar eine Wasserpumpe mit großem Impeller montiert hat...
Eine kleine Riemenscheibe hat zwar in niedrigen Drehzahlen durchaus Vorteile, bei hohen Drehzahlen kehrt sich das aber ins Gegenteil um, da es dann zu Kavitation in der Pumpe kommen kann, wodurch die Förderleistung dramatisch abnimmt...
Gruß, Diddi
Es könnte aber auch eine korrodierte Sicherung oder mit Wackelkontakt sein.Ansonsten mal dierekt plus auf die Benzinpumpe geben.In einem meiner Schaltpläne ist noch eine fusible link vor dem Crashschalter.Benzinpumpen gehen bei dem Alter auch ab und zu kaputt!
Ist kein "fusible Link" sondern eine normale Sicherung
Beim frühen SPi (dein Schaltplan) als "fliegende" Sicherung, beim späten SPi im großen Sicherungskasten...
Gruß, Diddi
ja mit bescheidenen halbwissen ist es wirklich nicht so einfach, aber ich habe mich eben mal wieder rangetraut. angefangen habe ich mit der benzinpumpe bzw. mit dem stecker, welcher auf die benzinpumpe aufgesteckt wird. ich vermute das ist die stromzufuhr...mit mems rosco habe ich dann die fuel pump getriggert...relais schaltet. spannung auf dem schalter waren dann 12,57 volt für die 1-2 sekunden die das relais schaltet.
ich habe dann provisorisch die pumpe mit einer batterie verbunden....leider kein sirren oder geräusch...pumpe bleibt ohne funktion....ist das problem jetzt klar? benzinpumpe tauschen und gut ist ?
Du warst am richtigen Stecker
Da dort nach Zündung "ein" etwa 1-2 Sekunden Spannung (deine gemessenen 12,57V) anlag, ist zumindest die gesamte Schaltung in Ordnung
Heißt aber nicht, dass auch alle Verbindungen und vor allem die Masse-Anschlüsse in Ordnung sind. Das Messgerät zeigt dann Spannung an, wenn aber Strom fließen muss, bricht bei einem Übergangs-Widerstand (oxydierter Kontakt, leitet schlecht) die Spannung zusammen...
Mit der provisorischen Versorgung der Pumpe direkt von einer Batterie (+ und natürlich auch - direkt an Pumpe angeschlossen) muss die Pumpe hörbar laufen. Das tat sie nicht. So wie es aussieht, ist sie defekt
Das wäre dann mit einer neuen Pumpe behoben
ich habe mit dieser erkenntnis noch ein paar bilder geknipst von den masseverbindungen die ich im motor finden konnte. würde mich über eine rückmeldung freuen ob ich da was tauschen oder abfetten soll oderobs so okay ist.
Das obere Foto = Motor-Masseband solltest du an beiden Enden ab schrauben, das Masseband selbst sowie auch den Bereich Karosserie-seitig unten bei der Mutter mit Schleifpapier reinigen. Dann mit etwas Batterie-Polfett einfetten und montieren.
Das untere Foto = Haupt-Massepunkt des Kabelbaums! Diesen auch abschrauben, Ring-Ösen mit Schleifpapier reinigen, Polfett, wieder montieren!
dann habe ich den schalter fotografiert. wäre gut wenn ich sicher gehen kann dass ich an der richtigen stelle gemessen habe
Du hast an der richtigen Stelle gemessen
Weiß/lila ist die + Leitung zur Pumpe (kommt vom Crash-Schalter)
Schwarz ist die Masse-Leitung für die Pumpe
Gruß, Diddi
Das Lüfterrad ist so montiert, dass die Luft durch den Kühler nach aussen bläst.
Wie J&A und Meister-Mini schon schreiben. Egal wie rum er montiert ist, er bläst immer durch den Kühler ins Radhaus, nur eben unterschiedlich stark.
Die Lüfter-Flügen sind aerodynamisch, wie eine Tragfläche geformt. Daher ist die korrekte Einbaurichtung sehr wichtig!
Hier auf dem Foto... http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/12G2129MS.aspx?070301&ReturnUrl=/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/12G2129.aspx|Back%20to...siehst du die "glatte" Seite, die zur Wasserpumpe hin zeigen muss.
Auf diesem Foto... http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/12G2129.aspx?070301&ReturnUrl=/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/12G2129MS.aspx|Back%20to... siehst du die "gerippte" Seite, die zum Kühler hin zeigen muss!
Zum Thema "Thermostat ist neu" kann ich nur sagen, dass ich auch schon mal ein neues hatte, dass auch schon kaputt war...
Natürlich kann auch die Anzeige Fehlerhaft sein. Wenn möglich, mal bei warmem Motor mit einem Infrarot-Thermometer direkt oben am Kühlerkasten, direkt beim Schlauchanschluss messen.
Hast du beim Umbau auf die Mittelinstrumente auch den Spannungskonstanter mit eingebaut? Wenn nicht, zeigen die Instrumente zu hoch an! Der Spannungskonstanter versorgt die Instrumente (Temperatur und Tank) mit 10 statt 12V!
Gruß, Diddi
Das mit dem Batterie leer saugen bei klebendem Hauptrelais, wie dauert das etwa?
Kommt das häufig vor?
Weil mein SPI auch immer wieder, nach 10 - 14 Tagen, die Batterie leer hat und ich den Kriechstrom auch schon mal verfolgt habe, eben bis zum Steuergerät. Ich hielt das dann für normal.
Gleich heute mal nachprüfen.
Super Tip!Gruß. Martin.
In deinem Fall deutet es tatsächlich darauf hin. Die ECU zieht natürlich nicht so viel, aber irgendwann hat sie´s dann noch geschafft, die Batterie leer zu ziehen... 10-14 Tage passt ziemlich gut dazu
Gruß, Diddi
Du hast ja die Relaisbox angesteuert und die Benzinpumpe machte für 1-2 Sekunden Geräusche...
Wo liest du das, Stephan?
Ich lese nur...
Zitat von Silberschmuk...relais klackt für benzinpumpe- benzinpumpe bleibt still...
Für mich bleibt bei der Beschreibung eigentlich nur noch die Benzinpumpe und auf dem Weg dahin der Crash-Schalter als "Verdächtige"...
Gruß, Diddi
