Beiträge von HOT

Hallo Turi,

Zitat von phokos

Bei der Probefahrt fiel auf, daß er beim Bremsen nach rechts zieht. Also habe ich alle Trommeln auf leicht "schleifend eingestellt" und alles mit Easy-Bleed mehrmals entlüftet.
Ergebnis: Bremspedal lässt sich nahezu ganz runter treten und beim Bremsen blockiert das linke Vorderrad, alles andere scheint garnicht zu bremsen.

das passt irgendwie nicht zusammen, dass er zuerst bei der Probefahrt nach rechts gezogen hat und dann nach einstellen und entlüften plötzlich das linke Vorderrad blockiert.

Ich vermute mal, dass jetzt der andere Kreis im HBZ am Ende ist, zumal ja nur "zur Hälfte" überholt wurde.

Zitat

Der GMC wurde letztes Jahr mangels Lieferschwierigkeiten des kompl. Ü-Kits nur teilüberholt. D.h. der untere Kolben überholt, der obere nicht.( Der obere versorgt links vorne und rechts hinten)

Würde sagenn, du schaust dir zuerst mal alle RBZ an (Leckagen) und wenn alle OK sind, besorgst noch einmal einen kompletten Überholsatz oder schaust dich gleich nach einem neuen HBZ um

Gruß, Diddi

Kein Foto da

Gruß, Diddi

Edit: War zu schnell, jetzt Links da

Aber zum Kühler: Keine Ahnung

Wenn das rund dreht, ist wohl die Nietmutter im Kühler lose.

Auf dem Bild kannst du sie sehen.

Dann ist die einzige Chance, den Kühler zusammen mit Lüfter auszubauen und das Problem auf der Werkbank zu lösen

Mit etwas Glück kannst du die Schraube aus der Nietmutter heraus holen ohne diese zu beschädigen. Ob du die Nietmutter aber ohne spezielles Werkzeug wieder fest bekommst, ist ein andrere Geschichte. Wenn nicht, dann halt die Nietmutter komplett entfernen und den Lüfter einfach mit Schraube, Mutter und 2 größeren U-Scheiben wieder montieren. So oft muss der Lüfter ja nicht raus

Gruß, Diddi

Zitat von cille

Alles richtig hier! Aber im Zusammenhang zu sehen.

Also ich glaube das ich das mal aufmalen muss. Das Kabel was zu der Endstufe geht ist mit 60A sicher gut abgesichert. Die Sicherung ist nicht dafür gedacht die Endstufe abzusichern sondern das Kabel. Wenn Du jetzt an diese Sicherung ein kleines Kabel
mit deiner Schaltung für die Lampe hängst ist auch dieses Kabel mit 60A abgesichert. Wenn jetzt ein Kurzschluss auftritt wird das Kabel durchbrennen bevor die Sicherung auslöst.

Mal ein anderes Beispiel zum besseren Verständnis:
Der Scheibenwischer ist eingefroren und man betätigt ihn, was passiert nun? Die Sicherung brennt durch. Soweit ist alles Klar, aber warum? Damit das Kabel nicht Abbrennt! Nicht zum Schutz des Motors. Der Motor kann auch stressfrei 40A oder 50A Leistung aufnehmen bevor dort die Wicklungen oder Kohlen durchbrennen, aber das Kabel würde sich in Rauch auflösen und damit der Kabelbaum und damit das ganze Auto. Möchte man das der Scheibenwischer Schnee räumt oder Eis Kratzen soll muss man nur ein 4qmm zum Wischer legen und entsprechend höher Absichern.

Die Sicherungen sind Leitungssicherungen und wie der Name schon sagt zum Schutz der Leitung und nicht des Verbrauchers gedacht.

@ JPS
Die Lösung wäre für dich ein Kabel an die Batterie anklemmen und wenige cm dahinter (Max 20cm) eine entsprechende Sicherung die auf Leistung und Kabelquerschnitt deiner Leuchtkonstruktion ausgelegt ist, auch zu beachten ist die maximale Schaltleistung des verbauten Schalters. Ich sehe auch keine bedenken warum man nicht die Masse des schon vorhandenen Alarmanlagenschalters nutzen kann. Vorne funktioniert es doch auch mit dem Innenlicht, auch ohne Dioden oder ähnliches.

So hatte ich das auch eigentlich auch gemeint. Nur kann ein Kurzschluß auch in der Endstufe auftreten. Daher schrieb ich, sie kann innerlich verglüht sein, bevor die Sicherung durchbrennt. Das gilt natürlich auch für die Leitung, die allerdings bei diesem "Kit von Saturn" entsprechend dimensioniert gewesen sein sollte.

Daran, dass die Schaltung bei den Türen genauso ist, habe ich garnicht bedacht
Dann kann man natürlich auf die Dioden verzichten und beide Funktionen über diesen Schalter schalten.

Gruß, Diddi

Zitat von Madblack

ich denke diddi hat alles wesentliche gesagt...

also bekommt er von dir und von mir ein bier auf dem IMM spendiert...

von dir, weil er deine frage beantwortet hat...

von mir, weil ich es nun nicht mehr beantworten muss:D

OK, wieder 2 Striche auf der Bierliste :D
Ich glaube, das endet für mich tödlich...:D
Die Liste ist schon sooooo lang

Gruß, Diddi

Zitat von iced_earth_fan

Keine Muttern? Das Ding muss doch gekontert sein!!!
Mach doch am Besten mal Fotos von deinen Hilos!:thumpsup:

Es gab tatsächlich ganz frühe HiLos von Ripspeed, die keine Kontermutter hatten. Bilder davon gab es erst vor garnicht langer Zeit hier im Forum.

Gruß, Diddi

Zitat von Falcone500

Hallo!

Und wieviel Restspiel sollte im Betriebswarmen Zustand noch messbar sein?
Kann man prinzipiell sagen, dass man die Ventile auf 0.xx stellt und im betriebswarmen Zustand noch mindestens 0.xx Spiel haben sollte.???

mfg
marco

Keine Ahnung
Aber selbst, wenn man es auf 1-2/100 genau wüsste, könnte man es nicht so exakt einstellen.
Selbst wenn du bei betriebswarmem Motor mit dem einstellen anfangen würdest, wäre er bereits einige Grade abgekühlt, bis du beim letzten angekommen bist.

Bei kaltem Motor so genau einzustellen ist auch "Glücksache", denn ein kalter Motor hat im Sommer vielleicht 15-20°C, im Winter in der ungeheizten Garage aber........
Und dann das unterschiedliche Gefühl des Mechanikers, der die Fühlerblattlehre "saugend" fühlt

Gruß, Diddi

Zitat von biz

Prima... nur eine Frage stellt sich mir und ich hoffe auf Antwort.
Wenn das Ventilspiel wie beschrieben im warmen Zustand kleiner wird, woher kommt das Ventilklappern im warmen Zustand?
Im warmen Zustand ist das eindeutig besser zu hören, als im kalten Zustand.
Ich dachte immer, das liegt an zu großem Spiel... war somit wohl ne falsche Annahme, hab allerdings bis gerade da auch nicht drüber nachgedacht...

Mit "zu großem" Spiel liegst du da garnicht so falsch
Da der Stößel-Trieb komplett mechanisch ist, Herstellungstoleranzen bei den Briten recht groß sind und wahrscheinlich nie so exakt berechnet wurde, ist man mit der Werksangabe eher konservativ geblieben, damit nichts kaput geht.

5/100 zuviel machen nur laut, 1/100 zu wenig machen kaput

Das Ventilspiel ließe sich sicher noch optimieren, nur bewegt man sich dabei auf einem sehr schmalen Grat.

Darum baut man Großserientriebwerke heute eigentlich hauptsächlich mit Hydrostößeln, bei denen das Ventilspiel (mit Öldruck) nahezu optimal ist.

Dazu kommt dann noch, dass betriebswarmes Öl weniger Geräusch dämpft als kaltes. Zumal vom Öldruck/Fluss nicht mehr wirklich viel oben an den Kipphebeln ankommt .

Gruß, Diddi

Wenn ich mich recht erinnere, ist es ein 3/8" Inbus (9,52mm).
Deshalb passt auch ein 10er nicht rein und der 8er ist zu klein ;).
Mit deinem Link ist was schief gelaufen, aber der in deinem ersten Beitrag http://allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=HILO%2D02 ist korrekt

Gruß, Diddi

Zitat von billimini

Kann mir irgend jemand meine Frage beantworten, oder ist sie schon zu "Linkshändisch"? Gebe auch gern ein (Weiss)Bier am IMM 2010 als "Dangscheen" aus

Mike

Ich versuch´s mal leichtverständlich zu erklären

Grundsätzlich dient das Ventilspiel dazu, Wärmeausdehnung des Ventils und je nach Ventilsteuerung auch der Stößelstangen etc. auszugleichen.

Beim Mini (in Standard-Konfiguration) haben die Kipphebel ein Übersetzungsverhältnis von ca. 1:1,3 = Hub der Stößelstange (bzw. Nockenwelle) wird mit 1.3 multipliziert und an das Ventil übertragen.

Durch Wärmeausdehnung werden Stößelstange und Ventil länger = Ventilspiel geht bei betriebswarmem Motor gegen 0.

Baue ich jetzt aber Kipphebel mit einer größeren Übersetzung ( 1:1,5) ein, wirkt sich die Längenausdehnung der Stößelstange eben um diesen Unterschied (1:1,5 gegenüber 1:1,3) stärker aus.
Bei gleichem Ventilspiel hätte das zur Folge, dass bei betriebswarmem Motor das Ventil nicht mehr schließt. Das hätte wiederum starken Leistungsverlust und verbrannte Ventile zur Folge .
Daher wird bei Hochhubkipphebelwellen ein entsprechend größeres Ventilspiel eingestellt.

Und? Verstanden?

Gruß, Diddi

Mit Tesa Moll E-Profil geht´s auch wunderbar und bekommst du im nächsten Baumarkt

Gruß, Diddi

Zitat von JPS

Er meinte, das wäre das richtige für meine Blaupunkt endstufe mit einer RMS Leistung von 120 Watt. Oder sollte ich da vielleicht auch umsteigen auf 20 Amper oder so?

Mal nachrechnen: Watt = Volt x Ampere ergo Ampere = Watt / Volt

Bei einer Dauerleistung (macht die nie ) von 120W würden also 120W / 12V = 10 A fließen.

Damit wäre eine 15A Sicherung alles was du brauchst ;).

Der "Saturn-Mensch" hatte halt nichts anderes da, oder?
Mit der 60A Sicherung verglüht die Endstufe innerlich, lange bevor die Sicherung ihren Zweck erfüllt

Gruß, Diddi

Zitat von minichaot1979

Entweder die Suchfunktion oder

+ Kabel von der Lampe an die Batterie, - Kabel oder Masse an den Schalter der Alarmanlage = erledigt

und schon geht die ein Licht auf ohne Probleme :thumpsup:

sg

Bist du sicher, dass die Alarmanlage keine Probleme bekommt, wenn beides Parallel an dem Schalter hängt?
Oder ist die da eher unempfindlich?

Bin mir jetzt selbst nicht sicher , weshalb ich die Dioden da vorgesehen hätte.

Gruß, Diddi

Nichts ist unmöglich

Der Schalter hat nur ein Kabel, da er nur eine Verbindung zur Masse schaltet

Wenn du diesen Schalter für die Beleuchtung verwenden willst, bleiben dir 2 Möglichkeiten.

1. Du verzichtest darauf, dass die Heckklappe in der Alarmanlage integriert ist = Das vorhandene Kabel abklemmen und isolieren und den Schalter einfach für die Beleuchtung verwenden (Batterie -> Sicherung -> (+) Lampe (-) -> Schalter).

2. Du willst weiterhin die Alarmanlage auch über die Heckklappe ansteuern = Du schließt die Beleuchtung zusätzlich an diesen Schalter
(Batterie -> Sicherung -> (+) Lampe (-) -> Schalter),
musst dann aber in beide Leitungen vor dem Schalter eine Diode einsetzen.

Dir bleibt auch noch eine dritte Möglichkeit, indem du einen separaten Schalter einbaust, der auch über die Klappe (oder von Hand) betätigt wird. Angeschlossen wird dieser dann wieder wie unter 1.

Gruß, Diddi

Zitat von magicminidriver

wie lange dauert es denn im normalfall bis eine buchungsbestätigung kommt?
habe uns gestern angemeldet und noch nix gehört.
dummerweise kann habe ich vergessen die seite mit meinem code auszudrucken.

Check mal deinen Spam-Ordner
Da ist sie bei mir auch gelandet.
Buchung gestern Abend getätigt, Bestätigungsmail kam heute Vormittag

Gruß, Diddi

Zitat von rennsemmel1

hi,
so heute abend angemeldet::D
nr.1413
nr.1414

gruss
frank

Jetzt geht´s aber fix

Gestern war ich noch die #1353.

Bin also auch dabei :thumpsup:

Gruß, Diddi

Hallo René,

zum Einbau des Steuerkettendeckels noch ein paar Tips, die auch nicht im Buch stehen:

Den Deckel im Bereich der Schraubenbohrungen kontrollieren, ob er plan ist. Gerne verzieht er sich, wenn die Schrauben zu stark angezogen wurden. Bei Bedarf etwas nachrichten. Tut man das nicht, wird die Dichtung nur direkt im Bereich der Schrauben gequetscht und "nebenan" ist kaum Druck auf der Dichtung. Erneute Lecks sind vorprogrammiert .

Die Position des Deckels ist durch die Schrauben nicht 100%ig fixiert, was zu frühzeitigen Lecks am Simmerring führen kann, da er nicht rundherum mit gleichem Druck anliegt.
Deshalb den Deckel aufsetzen, Schrauben einsetzen aber nicht festziehen. Riemenscheibe einsetzen und Kurbelwelle eine Umdrehung durchdrehen, damit die Riemenscheibe den Deckel über den Simmerring bestmöglich zentriert.
Erst jetzt die Schrauben anziehen.

Die Positionen für kurze und lange Schrauben kannst du vor Einbau des Deckels auch mit einem Stück Draht etc. ermitteln (Tiefe der Bohrungen "ertasten")
Einige Gewinde-Bohrungen sind nur in der Frontplatte und die Schraube würde am Block anstoßen, bevor der Deckel angezogen ist. Hier gehören dann die kurzen rein

Gruß, Diddi

Zitat von sachleon

Jetzt mal nicht lachen, ich habe einen Bekannten der ist Karosseriebaumeister,
und dessen Sohn Kneipier.
Ratet mal mit welchem "Schutzgas" der Karosseriebauer schweißt ??

.....................................Richtig, CO2, und das kommt von der lokalen Brauerei, in diesem Fall Karlsberg, bzw. deren Getränkehändler! Und da ist dann Flaschentausch, Flaschen TÜV, und ähnliches kein Problem, wenn´s sein muss auch Sonntags.
Und wer kennt keinen Kneipier !!!

Grüße!
Leo.

Das ist auch so vollkommen in Ordnung

Nennt sich in der Fachsprache MAG-Schweißen, da das CO2 aktiv am Schweißvorgang teilnimmt.
Aktiv heißt, der Einbrand der Schweißnaht wird tiefer im Vergleich zu "normalem" Schutzgas wie "Corgon 18" etc., was man als MIG-Schweißen bezeichnet.
I steht hier für "inert", da das Mischgas nicht bzw. deutlich weniger aktiv am Schweißvorgang beteiligt ist und nur die reine Schutzfunktion für´s Schweißbad hat.

Da der Karosseribauer schweißtechnisch ein Profi ist, sollte er damit problemlos zurecht kommen und billiger bzw. logistisch einfacher geht´s nicht.
Für den geübten Hobby-Schweißer auch absolut kein Problem, wenn er sein Gerät entsprechend einstellt.
Für den "Gelegenheits-Hobby-Schweißer" ist es aber deutlich schwieriger, mit CO2 das gleiche Ergebnis zu erzielen, wie er es mit Mischgas erzielt

Gruß, Diddi

Zitat von streetfighter=)

Also doch warm machen? Dachte da an Heissluftföhn wär das ne Alternative?

Geht auch ohne Wärme

Aus dickerem Plexiglas ein paar scharfe Schaber basteln. Damit die groben Rest abschaben. Durch die Plexiglasschaber wird die Grundierung nicht beschädigt, wenn man etwas vorsichtig zu Werke geht
Den Rest mit Universalverdünnung oder auch Terpentin abwaschen.
Solltest aber für bestmögliche Belüftung sorgen und auf keinen Fall bei der Arbeit rauchen :D

Gruß, Diddi

Zitat von hx5

Und was ist das?
http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mini/prod…eries=42&type=7

sehen aus wie meine...

Von der Abbildung die gleiche wie diese hier für Bj. bis `95: http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mini/prod…ries=143&type=7

Allerdings ist die Teilenummer anders. Ist mir auf den ersten Blick nicht aufgefallen .
Da sollten dann eigentlich die passenden für MPi dabei sein.
Nur, deine passen definitiv nicht. Siehst du allein schon an der Höhe der Gurtbefestigung. Die liegt bei deinen zu hoch für den MPi

Gruß, Diddi