... nie nie wieder kaufe ich ein schwarzes Auto, ich bin nur noch am putzen und polieren.
Da der Audi noch neu ist macht das ja noch Spass, aber was soll werden wenn der mal älter ist.
Mathias
Wenn es soweit ist, nimm zum "Polieren" einfach Scheuerpulver und er ist mattschwarz 
Meine Familienkutsche ist dunkelblau metalic. Da kannst du polieren wie du willst. Sieht nach ein paar Tagen wieder aus, als wäre er lange Zeit nicht gewaschen worden 
Gruß, Diddi
Gibts das Fettrohr eigtl. auch aus Metall oder muss ich da selber ran?
Ja, gibt´s auch aus Metal, aber nicht beim Mini-Teilehändler 
Guckstu: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=697632&postcount=16
Auf dem IMM wird er sicher wieder welche anbieten 
Oder du wendest dich direkt an ihn
Gruß, Diddi
beide schwingen wurde komplett demontiert und wiedereingebaut. das problem war aber vorher und nachher das gleiche!die schwinge hat schlicht ein spiel am äußeren aufnhamepunkt eben im loch der riffelplatte. dort klappert sie dann während der fahrt....
Da ist was faul
Außen wird der Schwingenhaltewinkel inkl. "Riffelplatte" zwischen der dicken Anlaufscheibe (die kleinere der Beiden) und Mutter/Federring geklemmt.
Das Anzugsmoment von 72NM würde keine Bewegung der Welle/Mutter gegenüber der "Riffelplatte" zulassen. Selbst wenn die Bohrung wegen "englischer Toleranzen" oder mittlerweile Verschleiß zu groß ist.
Es sei denn, die Mutter läuft ins Gewindeende und kann keine Klemmkraft erzeugen.
Ursache könnte sein:
- Gewinde auf der Welle einfach nicht weit genug geschnitten
- Materialstärke des Haltewinkels inkl. Riffelplatte zu gering
- Kein Federring unter der Mutter
- Eine Kombination aus allen dreien
Versuch´s mal mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe unter der Mutter.
Oder ist vielleicht sogar die Welle in den Schwingenlagern festgegangen, wodurch sie sich beim Ein-/Ausfedern mitdreht und sich die Muttern lösen
Bleiben darf das so auf keinen Fall 
Gruß, Diddi
Für die , die einen SPI neueren Baujahrs fahren , sei noch gesagt , das dort der Warnblinkschalter nicht so beschaltet ist . Auch gibts dann auch nur ein Relais für Blinker und Warnblinker .
Stimmt.
Lässt sich aber auf die gleiche Weise testen. Nur müssen die "Brücken" anders gesteckt werden
Gruß, Diddi
wow danke schau gleich mal nach
Siehst du, was ein wenig mehr detailierte Info ausmacht, wenn es um das Eingrenzen elektrischer Fehler geht
Dann wird aus Lucas-LordofDarkness schnell der Lord of Brightness
Drücke dir die Daumen. Fehler sollte bald gefunden sein
Gruß, Diddi
also ich habe das RICHTIGE Relais gewechselt das im motorraum, ich spreche die ganze zeit vom warnblinklicht (dachte das wär klar?)
achja es blinkt in fahrtrichtung rechts
die (richtungs)blinker funktionieren tadellos
die sicherung ist durch geprüft und strom kommt beim relais an
Und schon sind wir der Lösung ganz nahe
Da die Richtungsblinker tadellos funktionieren und bei Warnblinker nur rechts, muss der Fehler entweder im Warnblinkerschalter oder dessen Stecker liegen.
Eine dritte, aber eher unwahrscheinliche Möglichkeit ist der Abzweigpunkt (3x grün/rot), wo der Warnblinkerkreis in den Richtungsblinkerkreis eingeschleift ist. Dieser Punkt ist im 9-poligen Stecker zur Lenksäule.
Wenn der Warnblinkerschalter durch einen neuen (nicht "guten" gebrauchten) ersetzt wurde, wird der Fehler vermutlich im Stecker des Warnblinkschalters liegen.
Wenn es aber ein gebrauchter Warnblinkschalter war, ist dieser eindeutig der Hauptverdächtige.
Gruß, Diddi
Benzin ist ca 5 Liter drin. Habe direkt an der Benzinleitung, bevor sie aus dem Kofferraum verschwindet, einen Benzinfilter dazwischen verschraubt.
Dieser ist trocken. Als würde einfach kein Sprit angesaugt.....
Ca. 5 Liter könnte schon ziemlich knapp sein, damit die Pumpe keine Luft ansaugt.
Probier´s mal mit ein paar Liter mehr
Dass das Sieb im Tank zugeht (Korrosion) kommt zwar vor, ist aber nach nur 1,5 Jahren eher ungewöhnlich. Wenn du einen Filter eingebaut hast, das Sieb einfach entfernen. Durch die Tankgeberöffnung mit einem langen Schraubendreher vom Saugrohr runter drücken und aus dem Tank fischen.
Wenn die Pumpe die 1,5 Jahre trocken gestanden hat, könnte die Membran ausgetrocknet und dann gerissen sein.
Gruß, Diddi
also problem is gefunden der vorbistzer oder ein betrunkener rover-arbeiter hat ein sicherung zwischen sicherungskasten ( wo eine sicherung drin ist) Warnblinkschalter eingebaut, ein bisschen dran gewackelt geht wieder
doch jetzt blinkt er nur auf einer seite (mit normaler geschwindigkeit) und wir mit der zeit immer schneller......
achja hab von bimetall auf ein elektronisches relais umgebaut
Wie phokos schon geschrieben hat, ist da so richtig mit der "fliegenden" Sicherung, den die Leitung zum Warnblinkkreis wird von Dauer + (Klemme 30, braunes Kabel) vor dem Sicherungskasten abgezweigt.
Den Sicherungshalter solltes du innen metallisch blank reinigen oder gleich einen neuen einbauen. Das selbe gilt für die Sicherung.
Zum Blinkrelais: Welches Bimetal-Blinkrelais hast du denn gegen ein elektronisches ausgetauscht?
Das im Innenraum (normale Blinker) oder das im Motorraum (Warnblinker)?
Wenn der Blinker mit der Zeit schneller wird, wird er vermutlich mit einem Bimetal-Blinkrelais blinken, denn das wird im Betrieb warm und somit ändert sich die Blinkfrequenz etwas. Ein elektronisches tut das nicht.
Wann blinkt nur eine Seite?
Wenn Warnblinker eingeschaltet?
Oder funktionieren die Blinker grundsätzlich nur auf einer Seite, egal ob normal geblinkt oder Warnblinker?
Welche Seite blinkt?
Du merkst schon: Detailiertere Info von deiner Seite erleichtert das Helfen ungemein
Gruß, Diddi
gibt es verschiedene Befestigungen????
oder ist das normal
Verschiedene Befestigungsklammern für den A+ gibt´s nicht.
Am Schraubenkopf sollte die Elektronikbox aber auch nicht anschlagen, auch wenn´s da normal recht eng zugeht.
Mit angezogener Schraube sind gerade so 1-2mm Platz zwischen Schraubenkopf und Box. Zugang nur mit flachem Maulschlüssel.
Hast du vielleicht eine Unterlegscheibe unter der Schraube, die da nicht hingehört
Oder vielleicht eine Schraube mit zu hohem Kopf? Dann einfach ein wenig mit `ner Feile vom Kopf abnehmen
Gruß, Diddi
Ja, Kischka ruf ich morgen direkt mal an, danke.
Leider weiss ich jetzt den Farbcode nicht, stehen zwei zur Auswahl laut dem Mini Color Guide:
British Racing Green - HAF (BLVC617) 96-99
British Racing Green 2 MET - HAM (BLVC1216) 95-99Wobei der Cooper ja Bj. 91 ist ...
Dann schau dir das zur Sicherheit auf dem Typenschild im Motorraum an, bevor du kaufst. Wenn der Lack aufgesprüht ist und doch nicht passt, ist es zu spät 
Gruß, Diddi
Drehzahlmesser war gemeint denke ich!!!!
Genau
Hatte den Satz oben nicht zuende geschrieben (8° bei 1500 U/min und Unterdruck abgezogen).
Gruß, Diddi
Hat jemand einen Tip, welche da am besten ist ? Ich könnte welche von der Firma mitbringen, aber ich vermute die ist zu dick ?Zu dünn sollte sie ja auch nicht sein....
Im Prinzip funktioniert jede Folie, wenn sie nicht zu dünn ist.
Wenn man sie nicht jedesmal beim Öffnen des Türinneren erneuer will weil sie beim Lösen des Klebebandes einreißt, empfiehlt sich Gewebeverstärkte Folie (gibt´s als Planen im Baumarkt)
Gruß, Diddi
Warum macht man eigentlich Klebefolie in die Türen bevor man die Türverkleidungen montiert?
Gruß Piet
Als Schutz vor der Feuchtigkeit im Inneren der Tür. Nicht nur bei Regen durch die Fensterschachtleisten sondern auch Kondenswasser.
Fehlt die Folie verziehen sich mit der Zeit die Türverkleidungen.
Bei starkem Regen kann auch Wasser zwischen Verkleidung und Tür durch, in den Innenraum gelangen.
Gruß, Diddi
Sollte so einigermaßen passen, so dass er zumindest anspringt.
Wenn nicht, den Verteiler einfach ein paar Grad nach links (spät) oder rechts (früh) drehen und erneut versuchen (vorausgesetzt, er erzeugt überhaupt einen Funken an den Kerzen).
Alternativ (mit "Assistent"): Beim Startversuch den Verteiler ein wenig nach links/rechts drehen, bis er anspringt und dann den ZZP mit Stroboskop und DZM (8° bei 1500 einstellen
Gruß, Diddi
Hallo Diddi,
vielen Dank. Meinst du ich kann die Wagenheberaufnahme auch entfernen ? Dort habe ich auch ein nettes kleines Loch gefunden.
Eindeutig ja, wenn es dir weniger auf Originalität ankommt
Diese "Wagenheberaufnahmen" sind überhaupt keine
Diese vermeintlichen "Wagenheberaufnahmen" dienten zusammen mit o.g. Gewinden zur Montage im Werk bzw. auf Transportpaletten
und verleiten in den Werkstätten nur dazu hier die Hebebühne anzusetzen.
Resultat ist zumindest vorne dann ein nach oben gedrücktes Bodenblech und gerissenen Nahtabdichtung = Rostherd.
Hinten werden sie "nur" etwas platt gedrückt, da der Mini hinten deutlich weniger Gewicht hat.
Gruß, Diddi
So klein er auch ist, aber der haut ja hinten einen Sound raus...
Ich meine, als er auf der Bühne stand, am Endtopf was von maniflow gelesen zu haben. Ist das sowas wie ein Sportauspuff für den Mini?
Wenn es einer ist, dann wohl auch eine Komplett anlage. da ist kein Flickkrams, und die Rohre sind alle gleich groß.
Feiner Auspuff. Frage ist nur, welcher? Gibt verschiedene.
Hier eine Auswahl mit Bildern
Gruß, Diddi
Die brauchst du nicht
Schau mal in diesem Beitrag von JumboHH:
https://www.mini-forum.de/showpost.php?p…3&postcount=101
Auf dem 4ten und 6ten Bild kannst du die hintere und vordere unter´m aufgebogenen Schweller erkennen.
Mit diesen 4 Muttern (an jedem Schwellerende eine) wurde die Karosserie im Werk auf der Produktionsstraße bzw. die Karosse auf Transportpaletten montiert
Diese Knotenbleche sind übrigens hervoragende Rostnester, da sie das Abfließen von Kondenswasser behindern und sich dahinter auch noch Dreck sammelt.
Wenn du die Schweller komplett öffnest, würde ich sie komplett entfernen
Gruß, Diddi
Auch wenn der HOT sehr sehr oft einen guten Riecher hat bei elektrischen Problemen, hier möchte ich widersprechen.
Die Pumpe kann als ohmsche/induktive Last angesehen werden, die aber keinerlei "Intelligenz" besitzt. Das heisst, die von der Pumpe aufgenommene Leistung ist direkt proportional zur Versorgungsspannung.
Die Pumpe ist so ausgelegt, das diese auch bei weniger als den üblichen 13 bis 14 Volt genug Benzin fördert, das vorne mehr als 1 bar (beim SPI) anliegen. Wenn diese im Stadtverkehr öfters rausfliegt, könnte das an der wechselnden Spannung liegen. Im Standgas vor Ampeln sinkt die Spannung ab. Wenn Licht an ist, entläd sich die Batterie sogar in solchen Momenten. Wird dann wieder gas gegeben, versucht die LiMa wieder nachzuladen und geht auf 14,4V Ladespannung. So könnte man sich das theoretisch erklären.
Da hast du natürlich Recht.
Kenne das Problem mit Spannungsschwankungen von elektronischen Geräten/Computern beim Flieger. Die sind natürlich meistens keine induktive Last. Da kommt es schon mal vor, dass eine Sicherung (Automaten) raus fliegt, weil es aus irgend einem Grund Spannungsschwankungen gab.
Die Vermutung, dass es mit der Pumpe ähnlich ist, wahr eher ein "Schnellschuß aus der Hüfte" ;)
Gruß, Diddi
Geht die Kraftstoffpumpe so langsam kaputt?
Höchstwahrscheinlich. Macht sie evtl. auch schon pfeifende Geräusche?
Was könnte sonst ursächlich dafür sein?
Wann wurde zuletzt der Benzinfilter gewechselt?
Was kann passieren, wenn ich weiterhin mit der 15A-Sicherung rumfahre?
Kabelbaum könnte überlastet werden.
Da die Symptome nicht auf einen Kurzschluß (Sicherung fliegt dann sofort raus) sondern auf einen zeitweise oder ständig erhöhten Stromfluß hindeuten, sind natürlich auch die Kabel entsprechend höher belastet und werden entsprechend warm...
Das es im Stadtverkehr (Stop and go) häufiger passiert, liegt eher an der Motor. bzw. Lima-Drehzahl und entsprechend niedriegerer Ladespannung.
Die Pumpe verrichtet eine gewisse (jetzt höhere) Leistung um zu laufen. Fällt die Spannung etwas ab, müssen mehr Ampere her (P = UxI) um die gleiche Leistung verrichten zu können = höhere Belastung für die Sicherung ;).
Ist der Filter schon zu lange drin oder wurde evtl. noch nie gewechselt, zuerst diesen wechseln. Hilft´s nicht = neue Pumpe.
Gruß, Diddi
...
Habe für meine Doppel HS 4 Anlage 2 Brücken hier liegen.Einmal Maniflow Stahl und einmal eine Alubrücke von C+ T aus den 60ern
Welche also nehmen ?
(Gewichtsmäßig ist die Stahlbrücke weit vorn...)
Achtung: Nur gelesen und keine eigene Erfahrung.
For maximum performance out of a twin carb set-up, the best manifold is manufactured in steel by those manifold fabrication wizards at Maniflow. Unfortunately it is made to favour the bigger carbs, so isn't really suitable for twin inch and a quarters - but probably works better than the original cast aluminium ones! BUT - there is a big price penalty. If you decide to run twin carbs, then this steel manifold is a must to maximum performance potential.
Gruß, Diddi
